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开会得一书，晚上独自一人晚餐，便把它拿来配饭了。书讲的是厦门的海鲜，作者是自小在海边长大的讨海囝，道起厦门的各种海味和“正港”烹调做法，真是如数家珍，信手拈来；生动的文笔，细致地描绘出一盘盘的海鲜美味，勾人味蕾。难能可贵的是作者不止步于老厦门人的讲古话仙，对文中的各种鱼虾贝藻的性状、习性都给予近乎科学的描述，引用的本地习俗和典故也经过多方面详实的考据，可谓严谨。
书中字里行间不时蹦出一两个闽南语的说词，倍感亲切，才看几页，已勾起对儿时海鲜的种种回忆。蟳肉沾“阿祖”（曾祖母）酿的豆汁配稠粥是记忆里的儿时美味。蟳是不加水不加油“煎”出来的，大人把去了绑绳的青蟳放锅里，盖上盖，“煎”上一会儿，待蟳自身渗出的水干了，壳变红了，也就好了。小孩儿们一人一只蟳，一个桃花小瓷碟，剥了蟳肉放碟里，吃的时候夹起一小块，蘸下酱色清透的豆汁，配略为黏稠的白粥，白粥的淡爽，最能衬出蟳肉的清甜，现在回味起来仍觉口颊留香。剥蟳是细致活儿，小女孩最拿手，能把蟳肉剔得干干净净，至今仍引以为豪。
用来配粥的，还有加了花生米的油爆小鱼干，是平常的小菜。
小时候，住在隔壁的伯父还经常天不亮就出门，到哪里的水田里摸回一些毛蟹（记得小学时还有填过家庭成份，我们家是小商，虽然家里已没人经商了，伯父也没有田，他去哪里摸的毛蟹，一直是个谜），也是我们全家的享受。以前的大家庭，日子并不富裕，但似乎不缺海鲜，相比起来，家在山区的LG小时候就没有这个口福，他的儿时美味，是油煎“冰霜”过的带鱼，所以至今仍偏爱煎带鱼。说起厦门人叫“白鱼”的带鱼，听过最豪爽的吃法，是下过乡的同事时常提起的，当年的他下乡到渔村，跟着渔民出海，钓了带鱼直接在船上水煮，也不加盐，就着米饭或干脆直接当饭吃。同事忆起往事还心驰神往，我们听了，只能想象和咽口水。
厦门靠海吃海，食材新鲜，形成了以简单烹饪为主的海鲜料理方式。白煮、清蒸，干煎，煮豆油水，都尽量地保留和突出海产自有的天然原味。然而，除了大众的煮法，想必各家还有一两样自家的做法，就如阿祖对血蚶有独门吃法，不同于一般的开水烫吃。寒冷的冬日，阿祖会搬出炭火暖炉，慢悠悠地把血蚶一个个用铁丝缠上一圈，不让开口，再放暖炉上烘了吃。那烘熟的血蚶必是大补之物，小孩子是不能吃的，阿祖活到100岁，跟每年冬天吃血蚶注入元气有关吧。
还记得的另一样美味是煎黄翅鱼煮面线。黄翅鱼一定要煎过，才能逼出汤汁的香甜，加了黄翅鱼的面线汤上飘着些许油花，味道格外鲜美。小黄翅鱼肉质细嫩、面线也易于消化，是小孩子爱吃的营养点心。
海鲜不一定来自海，小时候家后门靠着一条清澈的溪流，到沙滩上挖沙蜊子是童年的乐趣，沙蜊长在沙里，它要呼吸，就在沙滩上留下了一个一个的洞。手沿着洞从外面插入沙里，再往洞的方向挖进去，托起沙子，就可以看到一颗沙蜊浮起来。洞越大，藏在沙里的沙蜊就越大，手也需挖得越深。沙蜊挖回来用爆了蒜的油炒，再加点酱油，也是配粥的好东西。沙蜊苦瓜汤是夏天降火的清汤，我们家却是用炒的多。沙蜊生长在清澈的溪流里，我们有时侯也会到浑浊的侧流摸蚌，因为害怕浑水里藏着吸血虫什么的，每次去都有点战战兢兢。
儿子小时候常在沙坡尾一带的小巷子里玩耍，有小学同学住在避风坞边，一次，那同学的爸爸用自家的小渔船带他们到海上兜了一圈，儿子回来好长时间都兴奋不已。然后，同学家又开了个地道的海鲜坊，用原始的渔民做法，将海鲜简单地水煮后冰起来，用的都是最新鲜的渔获。老食客来了要上两盘，点个啤酒，就在路沿的小桌上吃开了。儿子回家当成新鲜事讲述，后来还在网上看到他家海鲜坊的照片，外地人把这种厦港海味的原始吃法也当成了新鲜事。
厦大和海洋三所边上的演武大桥边，赶上潮水，会有龙海的渔民开着小船，载着渔获上岸摆路边卖。有小杂鱼，大小参差不齐的虾姑，混着几条海虾，最多的，还是装盆里，依然活着的八爪鱼，软软的须爪四处吸附蔓延，看着有些吓人，却是鲜活的。
瞧这边看着书，又走神到哪儿了，这书，对厦门人来说，该是配着回忆看的，可以细细品，慢慢回味；对外地人来说，可以一窥正宗老厦门的海鲜生活。
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