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2016年9月30日
酒店距离新桥很近，位置极佳，每晚47欧，含早餐。放下行李出门步行1分钟就站在了新桥上。
横跨在埃尔塔霍峡谷（El
Tajo Gorge）上的新桥（Puente
Nuevo）是古城龙达标志性景观，它连接着峡谷两端的旧城和新城。站在桥上，左边（南边）的悬崖上是旧城一字排开的白色民居，现大多数已改成酒店或餐厅，这一侧是被破败的城墙包围的旧城，它承载着龙达2900多年的历史。
右边（北边）的峭壁顶端是国营连锁酒店（Parador de
Ronda），原镇政府或村公所，新城的历史也可追溯到18世纪。国营连锁酒店提前3个月都没订上，标准间1100元左右，虽然贵了点，但能亲身体验一下当年镇政府哪宽大的房间和私有阳台还是值得咬咬牙的。
桥下是垂直落差有100多米的瓜达莱文河（Rio
Guadalevin），抬头远望是一片田园景色；如此浪漫纯朴的景色、惊险刺激的氛围不愧海明威对它的评价是“适合度蜜月或私奔”。
“有个叫龙达的地方是你去西班牙度蜜月或跟朋友一起旅行的理想目的地，除此之外，这里是你只看一场斗牛时，并且还是第一次看斗牛时的首选。”
---海明威《午后之死》（Death
in the Afternoon）
“整座城市还有你能看到的任何方向，处处都能发现富含浪漫因素的背景。要是你到这里来度蜜月或者与人私奔到此，却还是对这里的优越条件感到不满意，那你趁早还是返回巴黎，人人各自重寻自己的意中人吧。”
龙达的西班牙广场，不大，但是新城的起点，在西班牙内战时，这里曾是争夺镇政府的战场，更因海明威的《丧钟为谁而鸣》（For Whom the Bell
Tolls）而广为人知。
在伊斯兰教盛行时期，龙达是一座重要的文化、商贸城市。十九世纪晚期，它吸引了众多文化名人来此，如法国作家大仲马（Alexandre
Dumas，1802-1870年）、美国作家海明威（Ernest
Hemingway，1899-1961年）、美国导演兼制片人奥逊.威尔斯（Orson
Welles，1915-1985年）、奥地利诗人里尔克（Rainer Maria
Rilke，1875-1926年）等。
新桥的桥洞里有个小型博物馆，门票2欧，有不少照片和介绍，可惜都是西班牙语的，看不懂。
透过桥上的小窗看外面的景色，正对面的两处平地是观新桥的最佳地。
“这个城市位于高原上，四面环山，一个峡谷把高原上的城市一切为二，峡谷的最远端是峭壁悬崖，崖底是河流与平原，你能够望到平原的大路上正行进着一队队的骡子，带起了一阵沙尘。”
沿着旧城北边的小巷一直向西走，有一条土路可缓缓地下到峡谷底部。
桥下的瓜达莱文河已变成涓涓细流
土路中有一条更窄的小路可一直下到桥墩底下，到桥的另一边。
这里有个小蓄水池，以保障桥下那涓涓细流的瀑布能常年“飞流直下”而不断流。
谷底
“龙达的斗牛场就位于悬崖边上，是木质结构的建筑，建于十八世纪末。斗牛结束以后，死马都被直接扔下了悬崖，牛则全被剥了皮，掏出内脏，牛肉则被车拉走卖了。每到此时，那些整天盘旋在城中斗牛场上空的秃鹫，就会冲下来在城下的岩石上美餐一顿。”因为没有了死马和牛内脏，所以天空上盘旋的秃鹰也成为了历史。
原路返回到主路上，峡谷对岸的观景台。
半山腰有两处平地
经过不懈的微信联系，涛哥在3个美女的簇拥下驾到。
和涛哥带着美女们沿土路继续向谷底下走，结果越走越偏，最后无路可走，只得又回到半山腰的平地处，坐等日落。
等待日落
沉思
7点半，太阳开始西斜。
夕阳的光线让眼前的景色成为了橘红色，再逐渐变暗模糊，最后消失。
夜幕降临
以传奇人物佩德罗.罗梅罗(Pedro
Romero,1754-1839年）命名的餐厅，1772年，18岁的罗梅罗跟着父亲在塞维利亚开始斗牛，1799年退休时共杀死5580只公牛，而自己从没受过伤，成为传奇的斗牛士。
“据历史学家们记载，西班牙的剑杀手佩德罗.罗梅罗在一七七一年至一七七九年这段时期内，也就是美国革命期间，采用迎击式杀了五千六百头公牛，并活到了九十五岁，死时躺在自己的床上。”
晚餐在新城的一家餐厅吃的，披萨和啤酒，13.4欧。
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