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沙虫和海肠，眼睛无法直视，吃起来却“真香”
初来湛江的那一天，脑子里全是生猛海鲜与久闻的湛江白切鸡。 会面老友，吐露全部的馋虫心声，老友听完，面露微笑，也不说话。随即领路进了一家海鲜大排档。
▲琳琅满目的小海鲜 和朋友相识已久，味蕾上似乎达成了某种共识，眼神一换心里便有了底。鱼虾渐次上桌，新鲜饱满，正中下怀。 然后是一盘金黄的薄脆，像极了薯条，细细一看，又像是中空的冬笋，举起的筷子停在空中，目光投向了朋友，期待获得某些信息。
▲猜猜这是啥？ 朋友脸上的笑又多了几分神秘，依旧不愿多说，只蹦出三个字：试试看。 一筷子下去，便感受到了酥脆，然后入口，配着椒盐，带着空气感的香酥，在嘴巴里炸开的时候，脑子里嗡了一下，鲜而不腥，妙啊！五分钟不到，就见了底。
▲炸沙虫 在嘴巴里还剩下一丝不具名的香气的时候，依旧不死心，盘问朋友这到底是个什么宝贝，他顿了顿，想了几秒，“是沙虫，吃就好了，看你停不下来那个样子，还管那么多”，说的也有道理。
▲炸沙虫 走出排挡之前，是明档的海鲜，随便瞟了一眼，一大个撂在地上的塑胶盆里，是自己没有见过的“新物种”：一捺长，像一根饱满的营养过剩的毛虫，色泽难以形容，不仔细看宛如巨型蚯蚓，盘踞在一起慢慢蠕动。一旁的牌子上写的是“沙虫”。
▲沙虫，学名方星格虫 等等？！沙虫，这一堆东西就是沙虫？过于真实的视觉冲击一时难以消化，脑海里快速删掉刚刚看到的一幕，心里想着还好以后不会再有这样与沙虫亲密接触的机会了。
炸沙虫顶多算是当地人的下酒菜，沙虫的可能性，远比想象的要多。
▲头菜蚌仔蒸沙虫 可以清蒸，加点蒜蓉提鲜，原汁原味；可以熬汤，沸水投入沙虫，汤清爽，沙虫脆嫩，还带着一丝甜；可以生吃，点上一点点酱油和芥末，让人忘记日本料理的割烹之道。
▲冰镇沙虫 在大部分人对沙虫望而却步的时候，从采挖到烹饪，生长在东南沿海的人们早已经熟稔丑陋外表下的真谛。
▲渔民在采挖沙虫 每到了采收季节，浅海的滩涂之上，满是挖虫人的身影。这项延续了近百年的采收活动，最开始，是偶得，是果腹，是渔民卖掉海货之后的继续探寻。对于生长在这片海域的人来说，大海就是他们的庄稼地，地里长得都能吃，这是渔民的信仰。
▲刚采挖上来的鲜活沙虫 鲜味是捂不住的。从第一个吃沙虫的人开始，廉价与鲜美的叠加，让沙虫出现在越来越多张餐桌之上。 到了民国初期，不少酒家将沙虫制作成“精炖三丝”，被洗得白白嫩嫩的沙虫，混在同样鲜嫩的小青葱中，佐以姜丝，以大火快炒，色白如雪，入口香脆带甜，保有一些咬劲，慢慢成为东南沿海人民不予外分享的美味秘密。
▲三色沙虫 为了存留住这一丝鲜味，原本柔软湿滑的沙虫，在当地人的巧手之下，变成了另外一种全新的形态——沙虫干。
▲沙虫干 心灵手巧的渔姑，懂得如何用一支竹签，把沙虫从内向外调个个儿，看似简单的一步，如果不利落，沙子就会卡在沙虫肌肉的纹理之间。
▲翻沙虫 去净沙子之后，沙虫在太阳和风的作用下会慢慢脱去水分，几个月之后，从虫变干，沙虫在一翻一烘之后，开始走出原本生长的一方天地。
▲晒沙虫干 福建、两广、海南、甚至是香港的流浮山，都能寻见沙虫干的身影。慢慢的，聊以果腹的小海货，不再是上不了台面的“无名氏”，转而成为渔民们获得收益的另外一条路径。 一条条半透明的浅黄色脆条，锁住的是沙虫最鲜美的精华。
▲沙虫干煲汤 无论四季，这一小捆金黄的宝贝，就像是笋干之于江浙人民那样，成为提点鲜味的关键。平平无奇的一碗白粥，加上两三根在油锅里烘过的沙虫干，以及鸡和猪骨，五六个小时的悉心炖煮之后，香浓的粥水与沙虫的鲜味水乳交融，一口就足以鲜入脾胃。
▲沙虫瘦肉粥
对于曾经那个尝过沙虫、爱上沙虫、又一不小心见到沙虫的人来说，当年偶遇沙虫真身的震惊，在时间的滤镜之下，渐渐消散，只有丝丝入扣的鲜味存留。
▲沙虫真身（如画面引起不适，请尽快滑过！！） 这种滋味，成为萦绕心头的一种执念，尤其是在他移居北方之后，愈发强烈，不时蹦出来折磨一下这颗馋鬼的心，仿佛是一种次生的乡愁。 再见到这种似曾相识的生物，已经是很多年以后。黄渤海经济圈的某个沿海小城、地板油腻的海鲜小馆子、操着口音不修边幅的店老板，一切都像是某时的场景再现。
▲海肠 生鲜海货之间，有一盆粉红色的生物在蠕动，拇指粗、食指长，像是充血过度的鸭肠，看着让人倒胃口。但不知为何，大脑里的某个开关瞬间开启，一种预感涌上心头。
“老板，请问这是……沙虫？” 但看起来确实有点不一样，同样都是一根“肠子”，这个北方的版本明显要光滑的多，像是开了磨皮功能。 “沙虫？哪里是虫，这是海肠，海里的东西。”老板露出一丝当地人的骄傲，他也没听说过沙虫。
▲处理好的海肠 “听你口音不像本地人，春天正是好时候，想尝尝？”老板继而补充道，没有卖力的推销。 “那麻烦帮我上一份呃…海肠？做法听您的。”这次没有了初见“海洋小肠”的震惊与心悸，老板的态度让人更加笃定，哪怕不是沙虫，味道也不会出什么差池。
▲韭菜炒海肠 后厨传来一顿火急火燎的声音，十分钟不到，菜便上桌，倒也简单，只有韭菜和海肠两样，颜色清爽，甚至连酱油都不放。紫根叶窄的韭菜，是只属于这个时段的头刀韭，鲜甜而不辛辣，急火之下的海肠比刚刚皱缩了一点，但咬在嘴巴里，只有脆嫩爽滑四个字。
▲韭菜炒海肠 翠绿红润相搭配，第一口下肚，一阵上头。那一年北海旁边的沙虫，和这海肠的鲜有八九成的相似，只不过沙虫柔软，海肠劲韧，难分伯仲。
▲海獭：我也爱吃海肠哦~ 后来，在和老板一来一回的交谈之中得知，三四十年前，当地人视海肠与路边的石头无异，大浪淘过，海滩上一节节粉红色的小生物，只有在吃不饱饭的年代才会正经当作菜来吃。其余的时候，都是赋闲在家的妇女去滩涂上把没人要的海肠收回家，烘干、磨粉，当作味精。
▲粗粗胖胖的海肠经过烘干、磨粉就成了提鲜的“古精” 海肠做调味料，据说是清朝的鲁菜厨子想出的方法，《康熙县志》里曾记载：“海肠，形色似肠，故名。其味可比闽之江瑶柱，独邑之海滨有焉”。在东南沿海，沙虫也在味精尚未普及的年代，以鲜湿或者干瘪的形态，充当着相同的作用。
这种鲜味来得隐秘，也不易。 渔民在大风大浪里经历过的风雨，给予了他们探索自然的欲望与经验，最后的收获不光是生猛的鱼虾，也有暗藏在灰色滩涂之下的小生物。
▲泥沙中的海肠 沙虫也好，海肠也罢，一南一北的两种生物，虽然在生物学上拥有着方格星虫与单环刺螠这般复杂的名字，最后的指向却是同路—— 出于对自然的珍视，对果腹的需求，对充分利用海洋每一种资源的初衷，海肠与沙虫的滋味，在某个时刻勾住了人们的味蕾，然后慢慢普及，成为人类对味道追求与接受的一个佐证。 |
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