大爱潮汕：浸在糜里的故乡

清糜为伴，步履和缓，不惧流年，爱在故乡。

——题记

清水淘洗、微火慢熬、汤勺舀起，是一碗热气氤氲的白糜，是一碗朴实无华的粥。芬香社交电商

正如许许多多来到广州的潮汕人一样，最心心念念的，还是家里那碗白糜。或许也能在饭堂里喝到潮州白粥，但和自家煮的，感觉就是少了那么一点儿味道，所谓“露从今夜白，月是故乡明”，就是这样的道理吧。

喜欢食白糜，因为那种淡淡的味道，齿间的清香，满腹的温热，唤醒的是每个清晨的美好，每个午时的休闲，每个入夜的陶醉。

糜对于每个潮汕家庭，和米饭对于南方、面食对于北方的意义相仿甚至有过之而无不及，甚至可以说是饱腹的同义词。对于我，白糜已是一日三餐不可或缺之物。

“糜”的历史，可以上溯到先秦时代中国的一部辞书《尔雅·释言》，里面有这样的解释：“粥，糜也。”东汉许慎的《说文解字》也提到：“黄帝初教作糜。”《礼记》中亦有“仲秋之月养衰老，授几杖行，糜粥饮食”的记载。

早在元丰年间，潮州居民已把稻米当作主粮。岭南炎热而潮湿的气候条件，使人容易因为流汗过多而唇焦燥、食欲不振，多食能养胃气、生津液的米粥，不仅适口，也的确有良好的养生作用。

潮州人自古养成三餐多食糜的习惯，并一直保留到今天。的确，“一方水土养一方人”，糜是潮汕孕育的食物，是与潮汕特定的气候、饮食习惯、养生需求及各方各面息息相关的。

糜和潮汕人，有着这样相辅相成的微妙关系，仿佛离开了彼此，都难以存活。意义是双方赋予彼此的，没有了关联，便少了依附，糜养活了一代代的潮汕子弟，于是名正言顺地占据了潮汕人心中神圣而不可撼摇的一隅。

老一辈口中也时常挂着关于“糜”的俗语，如“糜尽咸菜了”、“食糜补腹”、“鞋算卖除，插米换番薯”等等。

相信每一个人孩童时代的回忆，总会浮现这样谙熟而亲切的情景——某个微风轻拂的傍晚，清凉的月光洒进庭院，老人坐在摇椅上，手持一把蒲扇，扇出一个个不知流传了多少代的故事，以满足那一双双扑闪着好奇的清澈眼睛。

我当初对俗语“插米换番薯”的知晓，也是被一个夏夜的微风吹入耳中并铭记至今的。

这还要从番薯的“入侵”讲起，据《福建名人词典》里载：一位菲律宾华侨，叫陈振龙，原籍长乐，后迁福州，早年往吕宋（今菲律宾）经商，见当地薯类味清甜、又能加工成干品，作为日常食粮，他拟引回祖国栽种。万历廿一年（1593年），他设法带回薯苗和薯种，先在福州试种成功，后推广各地，使农民得以度过灾荒年月。

番薯自然而然地传入了同是闽南语系的潮汕地区。那时人们总认为番薯比米饭更容易填饱肚子，就用一样重的米换一样重的番薯，却不知道白米的价格比番薯高。

这句话也经常用来形容一个人原打算节省金钱，最后却损失更多。

过去，潮汕老百姓米粮不够吃，少吃干饭，晚餐也吃粥或三餐都吃粥的人很多，农村还常以地瓜或蔬菜切碎和米同煮，称为番薯粥或菜粥，这样可以节省米量。

潮阳县平原因节省柴草，午餐的粥于煮早餐时一起煮，煮后分为两钵，一为早餐，一为作午餐吃，潮阳人称为“晾糜”。

广东烹协潮菜专业委员会张树茂曾介绍，潮汕粥跟其他地方的粥不同，有其独到之处，即将大米加水煮熟至米粒“开花”即可，而广州的“粥”则是经过深加工的粥。

原来，故乡的粥饱满清香嚼劲十足，要归功于它的天然粗糙不着雕饰啊！

筷子间拨动的是雪白的黏稠，吃进去的是各种在天地间的日精月华，是生命的律动。

它在釜中低泣可否想到那春暖花开，想到那低唱的小虫儿，还有那令人烦躁的蛙鸣，也许会有很多有趣的故事，我们都只能猜测。

当收获沉甸甸的时候，在锅里蒸煮的烟气中蕴含着它的温柔平实。袅袅糜香中所透露的宁馨和温情，粥中淡而绵长的滋味，都是最能抚慰人心的。

我想，一碗白糜，恰似它哺育的一代代潮汕儿女，不掺外界的杂质，有着最朴实的本真，有着用双手创造出美好富实家园的憧憬和追求。潮汕人的传统，被食“糜”的历史淋漓尽致地诠释着。

愿为那深爱着的人儿，颔首熬煮一锅白糜，让那袅袅的清香入鼻、入口，暖胃，暖心怀。