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要看到梅里雪山的全貌，到达与群山相对的飞来寺即可，那里是观梅里雪山的最佳位置。可是这次我云南之行的最终点却是一个叫雨崩的村落。我想，没有了解过梅里雪山的人，恐怕都会是第一次听说这个地方。
雨崩在藏语里是“经书”的意思。相传，藏传佛教“宁玛派”的开派祖师莲花生大师曾经把经书藏于此地，雨崩因此得名。雨崩不通公路，村子里一共也就二十来户人家，村民利用水力自行发电，而在雨崩的大多数区域，手机是收不到信号的。就是这么一个地方，让来梅里雪山的人魂牵梦绕，我来这里，因为听说他是“香格里拉”的缩影。
因为不通公路，所以在很长一段时间内，雨崩都与世隔绝。要去到雨崩，到达海拔两千多米的西当村之后，还要走二十多公里的山路，翻越海拔三千多米的南宗垭口，历史约六个小时的路程才能到达。
就是这么一条徒步路线，对大多数人来说都太辛苦，所以来到飞来寺之后，可能只有两到三成的人会再去到雨崩。也只有真正寻找心灵快乐，愿意朝圣梅里的有心人才会选择不辞辛劳得翻山越岭。
在我们的车到达西当之后，便要开始辛苦的徒步旅程。我早已知道，在雨崩的这三天，会是最最辛苦的路段，所以在到云南之前，一直在锻炼体力。这天是阴天，早晨在飞来寺观赏了浓雾下的梅里雪山的全貌，而对于徒步登山来说，这么一个没太阳不热的阴天，或许是最好的天气了。
本来心里盘算着到了西当，和同伴合租一匹马，帮我们驮包，如果谁走不动了，还可以骑一下。但到了西当之后，我们的向导藏族小伙子达瓦主动要求帮我背我那个近50斤的70升大包。达瓦知道我想在当地买一本藏文字典和手工打的转经筒，他说，省下了租马的钱，我可以买这些东西。感受到了这样的淳朴和友好，谁会不感动？
于是达瓦就背着我的大包，而我背他那几乎空的包，就开始行走通往雨崩的山路。这里虽然也收了80块钱的门票，但景区里是没有什么修缮的，所谓山路，不是名山大川的那些台阶路，这些山路，就是传说中的“走的人多了自然有了路”。
山路很窄很泥泞，有些地方还很陡。一走很陡的山路，在高原上就很喘。而如果骑马进雨崩的话，驴马走的也是这条道，于是路上还会有很多马粪，而那些泥潭，多半是驴马方便的痕迹。
在上到南宗垭口之前的路上，树木遮蔽了远处白马雪山的风景。低着头不懈地走着山路，路上偶尔会碰到从雨崩出来的人，大家都会互相鼓励。在到达南宗垭口之前，有两个休息站。所谓休息站，只是一个简陋的木屋，徒步者可以在那坐坐。休息站或许还有当地的藏民卖点水、方便面或者酥油茶、粑粑之类的食品。与名山景区的高价水食相比，虽然这里的东西价格也比外面略贵，但由我看来，还是很合理的。
在到达第一个休息站时，已经是中午了。吃了些压缩饼干，喝了点水，小憩片刻，便继续上路了。到达第二个休息站时，喝完了第一瓶水。在休息站里吃了点青稞饼，喝了点酥油茶。我是第一次吃青稞饼和酥油茶，青稞饼味道很淡，但很香，酥油茶咸咸得，入口感觉还好喝，但我不喜欢他的后味，所以在此之后就再没喝酥油茶了。
在离南宗垭口不远，路开始平坦起来，比起之前的路，可谓太舒坦了。路的两旁也开始出现藏民挂着的五颜六色的经幡。达瓦告诉我，经幡每种颜色都代表着一样事物，蓝色代表蓝天，白色是白云，红色是大地，黄色是人类，橙色是动物，绿色是植物。写着不同内容的经幡也有不同的意义，有些是平安符，有些是为纪念死去的人。
到达南宗垭口，我也不知道走了多少时间，走完着段上坡路，很累很喘，可在脚力上比想象中要轻松些，只是在高原上爬山还不适应，这算是爬了垂直高度一千多米的山了。在南宗垭口可以近距离得看到神女峰和五方佛，比之前飞来寺看近了那么多，感觉很壮观很神圣。逗留了片刻，开始走下山的路。
下山的路途比上山的路途短，当然也不用很费体力，只是一直走崎岖得斜坡，脚趾会痛，又怕崴脚受伤，走得也要小心翼翼。最让人欣喜的是，下山的路上没有树木遮挡，几乎一直能看到雪山，仿佛我们正奔向雪山，一边走一边拍照，感觉离雪山越来越近了。
到达雨崩村已经五点多了，我们当晚住在上雨崩村的一家客栈里。雨崩村分上雨崩村和下雨崩村，以河为界，上雨崩村都在山上，下雨崩则在山间的平地之中。到这里来之前听说雨崩的条件很简陋，我们住的地方据达瓦说是雨崩条件最好的一家客栈了。这里比我想象中好太多，藏族的木质民居，有电，还有台电视机，但果然手机是没有信号的。不过就这样的条件已近大大得出乎我的意料之外了。感觉怪怪的，带着一种准备过原始生活的心理来到这里，然后发现其实还不赖，是该庆幸还是可惜呢？
在雨崩的两晚，我们都住在这里。打开门，便能看到神女峰。在《消失的地平线》中，那座卡拉卡尔，据说原型是卡瓦博格，可我说，为何不是神女峰呢？同样锥形的雪山，而雨崩这里与《消失的地平线》中描绘的“香格里拉”是何其相似。山下有村落，河谷，要穿越峡谷才能出去，而《消失的地平线》中的那座喇嘛庙，应该就是盖在我们所住客栈的这座山上。很多人说雨崩是“香格里拉”的原型，我说，雨崩在地形环境上，完全就是詹姆斯希尔顿笔下的那个“香格里拉”。
晚上在客栈简单吃了饭以后，老板和几个藏族人与我们及其他一行客人举行了篝火晚会。三个阵营轮流着唱歌，藏族同胞能歌善舞，唱歌当然难不倒他们，还是我们汉族两个阵营，会唱歌的都不记歌词的。我唱了一首歌因为歌词没记熟，被罚了一杯青稞酒，青稞酒很烈，但我觉得挺好喝的。当晚的酒，老板都免费提供，藏民真的都很善良淳朴，热情好客。在很欢乐的气氛下，结束了篝火晚会。第一天晚上没有睡熟，可能因为在高原的关系，晚上睡觉前，看到了满天的繁星，觉得明天一定是一个好天气，于是带着一个很好的心情结束了疲累的这一天。
到雨崩的第二天，我们要去雨崩神瀑。早上六点我就起床，看到了神女峰的日照金山。这天天气很好，蓝天终于露脸。休息了一晚，第二天精神还算不错。于是我们就跟着达瓦开始了去到雨崩神瀑的旅程。
从我们的客栈下山走到下雨崩村，着实也不太轻松，走到下雨崩，发现手机竟然有点信号了。达瓦说，之后的一段路将基本上都是平路。穿过下雨崩村之后，我们便进入了梅里雪山下的原始森林。达瓦给我们讲着莲花生大师的传说。我对莲花生大师不太熟悉，因为他是藏传佛教里类似与禅宗里的达摩之类的开派祖师。莲花生大师在历史上确有其人，曾到西藏弘法，并一手创立了密宗的宁玛派。卡瓦格博便是宁玛派的神山，而雨崩村中也到处流传着莲花生大师的传说。
在原始森林的河边，藏民们用石块堆起石堆，藏民叫这种石堆作玛尼堆，是用来祈福的。在一个河滩上，玛尼堆堆了整整一片，而在路边，也总有大大小小得玛尼堆堆着。在森林里走得这段路，路还算平坦，又有树遮阳，还算轻松。不过也花了两三个小时才走出森林。森林的背后，是雨崩村民放牧的牧场，而这里，已经到了神女峰和五方佛的山脚之下。
已经身在雪山之中又是另一番感受，要到雨崩神瀑，必须要爬雪山。雨崩神瀑在五方佛雪山上，在雪山之下看雪山山顶，似乎近在咫尺，可殊不知，这样的高度竟然还有近三千米的海拔差。在雪山下的休息站吃了饼干当中饭之后，便开始了登雪山的路途。一个在南方长大的孩子，在五月间，竟然在雪地里，这对我来说是一种新奇的体验。但在雪山上走了一段时间，路滑，气喘，开始不轻松了，自然也顾不上什么新奇感了。这时候已经中午，时不时就听到头顶有打雷的轰轰声，放眼望去，在很高的山头发生了雪崩。达瓦说，中午的时候雪崩很多，我们到了雨崩神瀑不一定能走近神瀑，因为神瀑上也随时可能会雪崩，所以可能只能远远看看神瀑了。
在雪地里延着经幡，终于到达了神瀑。最终我们还是很快速得按照藏族的习俗绕了神瀑一圈，淋沐了神瀑从天而降的神水。佛祖保佑，我们可以冒着雪崩的危险，朝拜的神瀑，幸亏没事。在神瀑小留片刻，便要下山。雨崩神瀑在人们眼里不见得有多少美丽和气势，但他的宗教意义远远大于视觉的感受。绕转神瀑，便是洗净了烦恼，洗净了罪恶。
在雪山之中，不戴墨镜几乎张不开眼睛。下雪山时，有很大一段路，我都是坐在雪地里滑下来的。幸好带着登山杖和手套，滑雪下来也不至于很危险。离开雪地的范围，回望雪山，觉得此行好梦幻，而到了神山之下，真的没有了太多的杂念，只剩下了对神山的敬畏。望着山上的雪崩，突然想到一句话，“生命，只是神的怜悯”。
连续徒步了两天，说不累是假的。回到客栈的时候，有很长一段时间，我都在客栈的沙发上喝着茶，对着雪山发呆，达瓦还以为我想家了。我总想，在这里究竟是怎样的一种生活，面对美丽神圣的雪山，舍弃外面的花花世界，然而舍弃外面多彩生活的同时，似乎也丢掉了烦恼，丢掉了悲伤。这就是佛经中所描绘的“香巴拉”吗？我想，离开后，我会想念这里。
到了梅里雪山之后，我每天基本上都是六点起床，为的是看日照金山。每天走很多路，晚上又睡不太好，还起得很早，吃得也不多，我真不知道我哪来那么多体力渡过着三天的辛苦的徒步。在雪山时，我曾想我怕是在很本能的以求生的反应在爬山吧。第三天要离开雨崩了，延着溪谷，从尼农大峡谷，离开这个香格里拉。走得时候很不舍，在视线能触及的地方，一直望着美丽的雪山。这天的路依旧不好走，山路的艰难程度甚至比之前两天更加艰难危险。但我知道，走完这一段，我就结束了此行最艰苦的旅程了。小心翼翼，如履薄冰得在悬崖上行走时，我忽然很害怕。因为回想起了这三天一路来的艰险，我竟然后怕了，总以为自己是个胆量挺大的人，可从雪山下来以后，我已经感到了人类的微不足道。人类为什么总想着去征服高山，为什么不像藏民一样，只是绕着山转，那样不比登山轻松，可却是一种对圣地的虔诚的崇敬。这样的信仰，或许才是人与自然最和谐的表现吧。
走下尼农大峡谷，来到尼农村，比原先预想的竟然快了近两个小时。但并不是因为我走得快，完全是因为同伴都是徒步的高手。在尼农村的白塔下缓缓坐下，我想，我是真的离开了雨崩，是欣喜还是不舍？那里像一个我又怕又爱的梦，是的，雨崩对我来说，真的只是梦，因为我真的不属于那里，即使我在那里很开心，感悟到了很多，但我真的无法去很亲近他，这就像人们理想中的香格里拉，遥不可及，但人们寻找他的脚步不会停歇，因为那里有人类终极美好的梦想。
2011年5月4日-6日于德钦县雨崩村
（特别感谢在雨崩徒步行程中帮我背包的藏族小伙子达瓦，可以看到我的包真的很大很重，没有你，我想我可能到不了雨崩。达瓦，真的很感谢你一路上的照顾。对你的淳朴和热情，我终生铭记。）
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