关于所谓袖子的“扣势”与“前势”

有同学提问或群、论坛中提到的关于袖子扣势与前势的概念和版型工艺等问题，我有兴趣对此问题说上几句。

关于扣势与前势的称谓以前还真没听说过，现在对于这两种造型的称谓已经得到大家认可，我也就顺势而为了。我对扣势与前势的定义是这样的：

扣势——臂根围平面与手背平面曲扭的量或角度为扣势。

前势——手臂与人体重心向前形成的角度为前势。

扣势与前势的融合，形成袖子的造型。

所谓袖子的“扣势”实际就是袖子臂跟部与袖口扭曲的角度。图1是没有扣势的袖子（文化原型就是这样的袖子），图2是有扣势的袖子。在扣势的设计中我用的是量，量的大小与扭曲的角度成正比。有的朋友说扣势的形成是袖偏袖线的形状和归拔或臂跟与身体的夹角（图4a）等因素决定的，实际这不是主要或根本的因素。它是一种扭曲的状态，使臂跟与袖口产生了一定的夹角（图a``）。我有时称他为“麻花”劲（如图3，扭转180度），麻花是北方的一种面点。扣势既然是扭曲，那就是一端相对另一端产生了偏移，形成了夹角（图4a`）。图1与图2臂跟中A与B处是没有变化的，在袖口B与B`中因为扭曲而有了变化，参考图4中AA`与B B`的变化。

    扣势不但男装有，女装也有，只是小一些。实际人的手掌与手腕也不在一个平面上，也有不大的夹角，在设计袖子扣势时要看是取值与手掌还是手腕。扣势还与前势有关，前势越大，扣势量也会加大。

    扣势是由版型来体现的，版型决定了扣势和扣势的量，而不是工艺，工艺只起到辅助作用。有朋友利用前宽与背宽的差来形成扣势，我前面讲过了，扣势是臂根围与手背形成的角度，而不是整体偏移。还有利用工艺如将大袖前偏袖线下端归拢等，这样都不能形成真正的扣势。下图是没有工艺的甲克袖和西装袖，西装后面后偏袖线袖口处已经扭到前面甚至看不见了，这都是由版型形成的。

    前势的形成不是简单旋转袖片和袖口的前倾，而是保证布纹的规范和手臂的机能性等前提下而形成的前势。下图中大袖布纹与衣身的布纹是一致的，不能破坏，但在袖口处体现前势造型。有朋友说西装抬不起胳膊来，或前伸不舒服，或抬胳膊时衣服全都上来了。。。，实际这都是前势没处理好。

有时间再写，文中部分内容六年前曾在中华论坛上发表过