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为深入挖掘杭州历史人文底蕴，多角度宣传历史文化街区、历史建筑等本土优秀的文化遗产，今年6月杭州历史建筑微信公众平台特向平台用户、历史建筑保护志愿者和广大市民开展有奖征稿活动。本次活动得到了大家的积极支持，大家纷纷投稿，投稿量多、文章质量佳。为此，我们将延期一个月截稿，本月将继续刊登优秀稿件。平台将在12月底对所有参与投稿并被录用的文章进行好文章网络评选活动，敬请关注！ 大运河从北京通州一路南来，奔流近两千公里，到达杭州。杭州城北的拱宸桥，历来被视为大运河南端的终点。离拱宸桥不远的地方，是大运河、小河、余杭塘河的交汇处，在这里，京杭大运河开始汇入杭州城的内河水系，而南北往来的货物，也到了水陆转运的关窍。早在南宋时期，小河直街便是一处商贾辐辏的水运码头，一年四季，装船、卸货，喧闹声不绝于道。数百年间，小河直街迎来送往，见证了太多南来北往的客商与旅人。时间到了清朝末年，租界内的日本人、海关里的英国人，和当地的乡绅举子，混居在这片狭小的空间内，一时之间，好不热闹。进入20世纪，公路、铁路开始进入大规模建设的阶段。浙江境内的第一条铁路——江墅铁路，从钱塘江边的江干，一路驶向运河，湖墅站便设在小河直街的对面。同时，因为这里得天独厚的位置优势，民国政府于1928年决定，将小河站定为京杭国道（即104国道）a的起点。清末民初，小河直街迎来了最鼎盛的时期，交通、商货往来的频繁，也催生了小河直街上的诸种行当。当时这里不仅有码头和仓库，还有五花八门的店铺：炮仗店、酱坊、饭店、碾米店、打铁店、茶店、蜡烛店，甚至还有专门孵小鸡小鸭的四大孵坊，等等。岁月静好，真希望小河直街的繁华，能够像这样，一直到永远……从南宋到今天，对小河直街来说，20世纪是大起大落的一个世纪：她到达繁荣的顶峰，然后迅速衰落。
20世纪中叶，江墅铁路被拆除，104国道也改道莫干山路。昔日繁忙的大运河，因为公路、铁路的兴起，日渐萧条。失去了运河、公路、铁路的交通优势，小河直街不可避免地开始没落。曾经喧嚣的街道，只剩下几张熟悉的面孔，在茶余饭后讲些天话；曾经繁忙的炮仗店、饭店、打铁店、茶店，也日渐冷清，只剩街坊邻居，在逢年过节时，才会光顾其间……小河直街上，有一口被石栏杆围起来的古井，古井的斜对面就能看到一个夹在两边建筑之间的风雨长廊。“市井”一词，在今天是个标准的贬义词，但在旧时却不然。老底子的城里人，都是“市井之人”。小河直街虽小，却有一个完整的“生态系统”，所谓“麻雀虽小五脏俱全”。柴米油盐、衣食住行，能想到的一切，在这片小天地里都能找到，而所有这一切都围绕着水展开。当繁华落尽，小河直街上的生活又回到了几百年前那种静谧、安然的节奏。旭日初升，几户邻居相约到井边打水，这时，家长里短的闲谈，便是“市井”最好的注脚。然而，随着时光的流逝，小河直街日渐衰颓，到上世纪末、本世纪初，这“最后的运河人家”，不可避免地成了杭州城里的一处“死角”：建筑破旧、人口密度高、基础设施落后、居民生活条件差……谁能想象，曾经的“小上海”，竟沦落为“脏乱差”的代名词……在江南地区，“直街”是专门用来为那些繁华辐辏的街巷命名的。而这些街巷，通常临河展开，并与街巷边的河道平行。
清末民初的小河直街，曾是杭州城北最繁华的地区之一，但到了世纪之交，这些辉煌却成了明日黄花。2005年，市政府在主城区挑选了五处历史文化街区作为综合整治的试点，其中，小河直街赫然在列。在原住民的记忆中，曾经的小河直街，街巷里弄蜿蜒曲折，予人庭院深深之感。但这种格局，却带来了消防、饮水、用电等多方面的困难。同时，改造就免不了拆迁，对于安土重迁的老人来说，最难的便是搬家。在征求了众多居民的意见之后，整治工程最终确定了“居住与旅游相结合”的新模式，对小河直街进行全面整治。2007年1月，整治工程正式启动。几年后，焕然一新的白墙黑瓦、马头翘角，出现在小河直街上。原本生活在这里的居民中，大约一半选择了原址回迁。直街不弯也不长，越往里越窄。在改造后的直街上，对门邻居近在咫尺，有事帮个忙、没事寒暄几句，当年“市井”的感觉，仿佛又回来了。另一方面，一期的咖啡馆、民宿，二期的文创工作室、家居生活馆、艺术馆，三期的特色餐厅、酒吧陆续入驻，其中不少成为了城市网红打卡点，吸引着杭城周边的青年前来。曾经，老酱园是小河直街的骄傲，整条直街上最醒目的，便是那个大大的“酱”字。在改造之后，老酱园重获新生。今日的酱园里摆放着一排存酱的大缸，再现各类酱的生产流程：新鲜做出的酱油、豆瓣、酱萝卜、酱瓜等，应有尽有。而江南水乡典型的“下店上寝”的格局，也在大酱园身上，展现得淋漓尽致。改造后，小河直街上的建筑，因为新改造、新粉刷等原因，显得并不那么“原生态”。但是，经过这一系列的改造，小河直街与她的居民，还是在这片天地里获得了新生。今天，当越来越多的年轻人在不远处的大悦城开启夜生活时，也同样会有人，漫步在静谧的小河直街，体味她的慢生活，体味内心的宁静。
摄影：朱涵 （完）
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