♣ 任崇喜 入了冬月，冬日的气息，并不浓郁。小阳春般的暖，澄澈湛蓝的天，树叶们虽然干枯，却依旧色彩斑斓，牢牢抓住枝干，好的是风力不大。这样的天气，适宜行走。 行走时，在路边的菜地，竟然邂逅了豌豆苗。 路边的它们，不过一掌来高，纤纤弱弱，却整洁而清爽，茎蔓娇柔，对生的叶片，宛若羽毛，茎蔓顶端的叶梗处，伸出数条细长的鲜绿触须，末梢蜷曲，呈螺旋状，像要抓住什么似的，在冬日早晨的薄霜里，更显得“我见犹怜”之感。 忽然想起它名字的由来：“其苗柔弱宛宛，故得豌名。”豌豆，是豆类中的小众。 寒露后，播种豌豆。在北方，豌豆一般称为麦豆、寒豆、雪豆。这决定了豌豆苗的大段光阴在漫长的冬天，要接受寒霜酷雪凉风的洗礼。不过几日，它们会突破薄薄的土层，探出圆圆嫩嫩的脑袋，远远望去，郁郁葱葱，一派青绿。再过段时日，嫩嫩的豆苗顶端，开始牵出螺旋状的丝藤来，细细的、柔柔的，或向天空蔓延，或向四下里匍匐。 豌豆苗的豆蔻年华，在春风吹过后。春日里的豌豆苗，叶子通透，仿佛翡翠，茎上抽出的纤细嫩须，在熙和的风里轻轻颤动。最嫩、最脆、最美的一节，长在豆茎的最上方。此时，选好合适的长度，用拇指和食指轻轻一掐，脆嫩嫩的豌豆苗，就躺在手心里了。闻闻，有淡淡的清香。 不必担心。春发生，生生不息是春日植物的共性。掐豌豆苗，如同割春韭，只会激发它顽强的生命力。很快，嫩茎旁边会发出新枝，更青翠、更粗壮。 豌豆苗，味清香、质柔嫩、滑润适口，有着特别的豆香味。其吃法很多，可做汤，可涮火锅，可配面。最好的便是清炒。炒熟后的豌豆苗，水嫩欲滴。梅兰芳喜欢的京城恩承居素炒豌豆苗，只选用嫩尖，用鸭油爆炒，端上桌面，翠绿欲滴，腴润而不见油腻。 在我国，豌豆苗的食用历史悠久，在《诗经》中就有记载。“采薇采薇，薇亦作止……采薇采薇，薇亦柔止……采薇采薇，薇亦刚止……”这优美的文字，让人感觉它的美味。殊不知，这是寒冬之时，一位解甲退役的征夫在返乡途中的歌吟。薇，据说是野豌豆苗。“采苦采苦，首阳之下”“堇荼如饴”……在《诗经》时代，庶人阶层食草，是不得已而为之的。因为食薇，成就了伯夷和叔齐的鼎鼎大名。 豌豆苗，被称为巢菜或元修菜，与苏东坡有关。当年苏东坡被贬黄州，想吃豌豆苗，便托好友巢谷（字元修）从蜀地带来种子。苏东坡在黄州种上豌豆，吃到了家乡菜。为了表达对朋友的谢意，命名豌豆苗曰巢菜，并作《元修菜》诗一首：“彼美君家菜，铺田绿茸茸。豆荚圆且小，槐芽细而丰。种之秋雨余，擢秀繁霜中。欲花而未萼，一一如青虫。” 到了清代，豌豆苗已为寻常物。徐珂的《清稗类钞》中记载：“豌豆苗，在他处为蔬中常品，闽中则视作稀有之物。每于筵宴，见有清鸡汤中浮绿叶数茎长六七寸者，即是。唯购时以两计，每两三十余钱。 ” “吃毛肚火锅，在涮了各种荤料后，浓汤之中推进一大盘豌豆颠，美不可言。”读后令人唇齿留香，回味悠长。“清气宜汤豌豆尖”，这种吃法，能最大限度地保留那股天然的香醇与嫩鲜，看来汪曾祺深谙其味。80岁的杨绛，回忆童年时光，依旧印象深刻：“她们摘些豆苗，摘些嫩豌豆，胡乱洗洗，放在锅里，加些水，自己点火煮给我吃……我至今还记得那锅乱七八糟的豆苗和豆角，煮出来的汤十分清香。” 寄居上海的萧红曾说，鲁迅先生家的餐桌上，常常是“老三样”：一碗素炒豌豆苗，一碗笋炒咸菜，一碗黄花鱼，可以说是“简单到极点”。 这让人想起豌豆的别名：安豆。那里面，寓意着平安喜乐。难怪，豌豆苗，是南方人大年初一的吉祥菜！ 等到春风沉醉时，豌豆苗便会老去，嚼不动的老茎，味同嚼草。 那时，赏心悦目的，只有跳上枝头的豌豆花，乳白、浅粉、淡紫，一朵朵，掩映在一片青翠碧绿之中，宛若一只只蝴蝶。要真正满足口腹之欲，只能等待季节的再次轮回。 | 
