 丝缕黄金换光阴 掐金嵌宝抵永恒 ○ 中国人对黄金的执念由来已久。 古代冶金术常用黄金制作长生不老药。从汉代起，黄金的稀有与永恒带来的不仅是身份权力的象征，还成为通往极乐永生的“致幻剂”。  历朝历代权贵们无不以黄金为原料装点衣食住行。仿佛身上粘得的黄金越多，就离高贵和永生的距离越近。 花丝，一种以黄金为始终的艺术品便应运而生。   · 清 子孙万代金葫芦  没有人不喜欢金子。可如何表达，则大有讲究。古代王公贵族即便对黄金爱得深沉，也不会明目张胆地表露出来，因为黄金与财富的关系总是太过赤裸，从来也没见过谁直接把金疙瘩做成把件，拴在裤腰上。 玉石随身，是温文尔雅；浑身贴金，好比拖家带口、一目了然。   · 花丝诰命夫人凤冠 于是，一门门为黄金量身打造的手艺诞生了，其中，尖子生选手非“花丝”莫属。    花丝，名为花，实为金。黄金遇热后会变得十分柔韧可塑，花丝工匠将金子制成粗细不等的素金丝，然后再三、两一组地把它们搓制成纹络各异的“花丝”。 这些花丝经过堆垒、编织，焊接成具有镂空质感的工艺品。  · 明 金累丝凤簪 一种观点认为花丝是从战国时期的“金银错”演变而来，“金银错”指的是以金银为材料，在青铜器上嵌入文字或纹饰的工艺。 这种工艺与花丝唯一的共同点在于，匠人对金银的延展性与可塑性有了认知，然而至今未曾出现汉代以前与花丝有关的工艺品。 · 明 金累丝帽冠 · 清 乾隆 金镶东珠猫睛石嫔妃朝冠顶 于是便有了第二种猜想：花丝是“丝绸之路”的产物，于汉代从西域传入中国，从图案风格上看，早期的花丝图案与来自西域的装饰图案非常相似。 · 清 包金嵌米珠帽花 不论起源于何时何地，花丝的成熟与发展都是在中国完成的，是一项独属于中国人的精湛工艺。 而它的出现，也让原本庸俗笨拙的黄金变得灵动轻巧，在实用性与象征性的基础之上，为黄金又贴了一层更高级的“金”。 · 花丝嵌宝如意 盛唐时期，金银工艺迎来了黄金时代，花丝工艺被广泛应用。 “细镂之工，教以四年”。 一根还未被做成花丝的素金丝可以细到什么程度？素金丝的最大直径大概是4毫米，最小直径只有0.2毫米，“细缕之工”当之无愧。 ——《新唐书·百官志》 · 清 镂空龙纹盒 高6.4公分 最大径14.2公分 · 花丝束发冠 · 清 金累丝楼台人物分心 花丝的巅峰始于明朝。此时，花丝开始频繁和玉石珠宝相映成趣，这种时尚的风靡与郑和下西洋有着密切关系。当时中国与伊斯兰各国交往频繁，贸易往来、沿途开采、蕃国进贡等多种互动模式使得大量珠宝、金银制品流入境内。 · 花丝嵌玉石盘 如《五杂俎》所载，“今世之所宝者，有猫儿眼、祖母绿、颠不刺、蜜腊、金鸦、鹘石、蜡子等类，然皆镶嵌首饰之用”。 · 清 金嵌珠宝带钩凉带 · 花丝手镯 · 花丝荷花发簪 同时，一些先进工艺也随着金银珠宝占领了时人的“朋友圈”。 明代《西洋番国志》写道：“国王其年以赤金五十两令匠抽丝如发，结绾成片，以各色宝石、珍珠镶成宝带一条，遣头目乃那进贡中国”。 意思是说，古里国（古里国，位于南亚次大陆西南部古国）国王用纯正的五十两金子制成发丝般的细线，用珠宝镶嵌好后进贡明朝朝廷。 它描述的正是一件相当上档次的“进口”花丝贡品。 与大明王朝同处一个时空的莎士比亚曾说过：“珠宝沉默不语，却能比任何语言都能打动女人心”。 花丝的流行与当时的贵族妇女的喜好关联甚密。 曹雪芹在《红楼梦》里就形容王熙凤头上是“金丝八宝攒珠髻，绾着五凤朝阳挂珠钗”，黄金花丝为基础，各种宝石珍珠一个不落，带来十足雍容华贵的画面感。 《金瓶梅》中曾多次提到女性饰品，“金头面四件，银首饰三件，金环一双”，“大小五件头面，一双二珠环儿”等。 · 明 嵌宝金头面系列 · 明 嵌宝金头面 · 清 金累丝嵌宝凤钗成对 · 清 金质累丝点翠嵌红宝石、珍珠蝙蝠喜字纹面簪 “头面”即为女性头上的饰品，上等的“头面”大部分由花丝工艺完成，当时的匠人也以能够进入内廷专为皇家制作首饰的“银座局”为荣。 · 花丝蝴蝶发夹 · 金累丝嵌珐琅花簪（左） 青金石手链（右） · 花丝蝶恋花发簪 “首饰是热切的审美情趣之有控制的升华” ——学者扬之水在《奢华之色》曾这样描述过 拿来比作花丝再恰当不过了。 · 清 乾隆 金累丝点翠嵌珠宝双龙戏珠簪 随着等级观念在现代社会中的逐渐淡化，人们对黄金的执念大不如前，至少不会相信，头上插着十来个金簪子就能彰显身份地位。 但是，人们始终不曾抛弃对黄金的狂热。 · 花丝嵌松石香囊 市面上随处可见的“平价替代品”——黄铜、镀金等材料工艺的流行，其目的只有一个——看起来像黄金，稍稍安抚那颗无法被满足的，追求“黄金自由”之心。 · 明 包金镶米珠回钮 · 清 镂空竹叶纹鎏金指甲套 替代品的出现一定程度上导致了花丝的停滞发展。直到1958年，亚洲最大首饰厂“北京花丝镶嵌厂”成立，一场独属于花丝的繁华旧梦才再次苏醒，大大小小的花丝车间也兴旺起来。 · 清 银鎏金累丝镶宝石宫殿式佛龛 1989年，一件名为《白衣大士》的银花丝观音摆件一经问世就被台湾富商看中，立刻下了400件的大订单，消息一出来就轰动了整个工艺美术界。 设计者名叫程淑美，她既是中国国艺美术大师，又是国家级非物质文化遗产项目，北京花丝镶嵌制作技艺的代表性传承人。 · 花丝风雨桥 潮宏基首饰博物馆 当花丝不再是贵族垄断的阶级附属品，人们对黄金的喜爱也变得更加冷静。然而，传承千年的花丝技艺却不会降温。 与其说是黄金为花丝赋予了“平安符”一般的商业价值，不如说是花丝让黄金焕发了崭新的活力。 · 清 累丝蘑菇头金质发簪 这种古老的贵金属从此拥有了更丰沛的表达，和更绵长的生命力，因“人”的介入而愈发变幻出迷人的光彩。 |
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