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茶阳镇是夕日的贵族，470多年前曾建县衙，统领一方水土，汇聚一方人才。可以想见，那时商铺热闹的叫卖声和衙门前喊冤的哭声，会交织出一幅何等的景象。如今，她已让位于湖寮镇（大埔县城），但历史的骨架应该还有，贵族的气质应该还在，只是她变得小心谨慎了，不会轻易露出真实面目，更不会用宫、商、角、徵、羽哀叹从盛而衰的那个时刻。 带着一腔好奇和憧憬，和妻驱车来到了距离梅城近90公里的茶阳镇。 车子停在大埔中学附近，一转弯便看到狭小巷子尽头的“父子进士”牌坊，目测高度超过10米，像是从古代深巷里走来的一个高大武士，加上是逆着光看，便觉有种咄咄逼人的威严感。走近看，却觉得有几分文人的秀气了，雕刻工艺精湛，有人物，有花草，刀法有抑有扬，有精工也有豪放，能称得上是石雕艺术的精品吧。古代的成功人士大都喜欢回家乡建祠堂、立牌坊，茶阳镇这样的建筑并不少见，定是出了不少饶相、饶与龄父子进士这样的名人。 看“父子进士”牌坊旁的介绍，得知这个牌坊又称“丝纶世美”牌坊，由头是饶氏父子进士都曾任“中书舍人”一职，职掌皇帝诏令，宣布朝廷德政，显然是住过高贵丝纶阁的，加之世有美誉，故得此名。 “丝”、“纶”、“世”、“美”，每咀嚼一个字，都会令人产生一种高贵的感觉。这种高贵带着浓厚的文人气息，知书达理，细致入微，知晓人性中温善的一面，以美为中心，不会用极端的手段角逐肮脏的利益，是高贵中的上品。中午时分我们在一家路边小店要了大埔的特色小吃老鼠粄，饭后老板用温和而不卑不亢的声音问我俩要不要坐下来喝点茶，我们说不了，她便用客家人特有的那种微笑送我们出了门口，那一刹那的感觉就是“丝”——“纶”——“世”——“美”。 饭后顶着大日头转到了老街。与梅州其它古镇相似，大都是骑楼，相距4米多宽的两个大柱子之间，就是一个门面，一间又一间，亲密相连成一个通往深处的街道。骑楼大多是三层高，下面是商铺，上面可以住人。街道两面的骑楼距离也不过4、5米的样子，想老死不相往来都难，这抬头不见低头见的距离，想制造点邻里纠纷其实也很难。 几乎没有一条街道是笔直的，总有某个弯度把另外一些街铺遮住，总会在某个弯处，枝杈出另外一条小街。就这样，茶阳镇的老街保留下来与其它古镇不同的地方，那些古镇现在基本就是一条街面了，而这里还有纵横交错近2平方公里的街面，存留着据说是粤东地区最大的骑楼群。 远眺茶阳镇老街上的骑楼，大多破败不堪，像一个没落的贵族，不修边幅，散散漫漫。近处凝望骑楼上的细节，却能随处看到布局在窗户四周及梁栋上的楼花，中西合璧，开放又不失内敛。像那个没落贵族从来不肯丢弃的华丽衣衫，虽经百年，华丽没有褪尽，气象仍在。 终于摸索着走出老街，深深吐了一口气，为夕日辉煌的茶阳镇感到惋惜，也为今日的茶阳镇还无力修复、还原夕日老街的辉煌而叹息。正当我对妻子抒发感叹之时，迎面到了茶阳镇的文化广场，舞台上“中国花环龙之乡——茶阳”闯入眼帘，异常醒目，还有楼壁上张贴的《茶阳文艺专刊》，上面介绍了茶阳镇文化建设的基本情况，还有流传在当地的传奇故事和客家山歌。 不能亲眼见到传承下来的“花环龙”，也听不到专属茶阳的汉剧，但在一时一丝的感受中，我能够触摸到这个乡村贵族时刻散放出的文化气质，在辛劳的耕作之余，擦去汗水和泥浆，涂上耀眼的粉墨，自信地登场、亮相。
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