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格雷柯博物馆门前的街道叫天主教君主路，顺着这条街向西北方向一直走就是我们的下一个目标：圣胡安皇家修道院。西班牙语里的胡安就是英语里的约翰，所以这座修道院也可称作圣约翰（天主教称圣若望）修道院。 修道院建于1477年，由当时的卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世和她的丈夫阿拉贡王子斐迪南二世共同下令修建，以纪念其军队在1476年的托罗战役中击败葡萄牙国王阿方索五世，并迫使其放弃对卡斯蒂利亚王位的要求。托罗战役是一场王位争夺战，伊莎贝拉的父亲老国王胡安二世1454年去世后，她同父异母的哥哥恩里克四世继承王位。1474年恩里克四世去世时，他只有一个女儿胡安娜，于是伊莎贝拉继承了王位。葡萄牙国王阿方索五世在1475年娶到胡安娜后提出应由他老婆胡安娜继承卡斯蒂利亚王位，双方由此兵戎相见。最终阿方索五世在托罗战役中失败，不得不签署阿尔卡索瓦什和约，彻底放弃对卡斯蒂利亚王位的争夺。伊莎贝拉一世下令修建此修道院的另一个考虑是自己和丈夫死后可以葬在这里，因此她参与的设计使教堂看上去像个插了一圈蜡烛的棺材，但在1492年征服格拉纳达后，他们改变主意，选择将自己安葬在格拉纳达的皇家礼拜堂。这座圣方济各会修道院同时也是伊莎贝拉一世献给他的父亲胡安二世的，因此以其父的主保圣人圣约翰为名。 教堂由伊莎贝拉一世的首位御用建筑师胡安·古阿斯（Juan Guas，1430-1496）设计。他是西班牙哥特式建筑设计的杰出代表，开创了一种被称为伊莎贝拉哥特式的新风格，比如哥特式尖塔上的球形装饰就是这种风格的特点之一，另外教堂的八角形拱顶被带球形装饰的尖塔环绕，非常象一座王冠的样子。修道院直到1526年才最终完成，Enrique Egás等建筑家先后参与其中。1809年拿破仑军队占领托莱多期间，修道院遭到严重损坏。修复工作从1883年持续到1967年。现在它成为伊莎贝拉哥特式建筑的代表，据说也是这座古城里第一座不带穆斯林痕迹的宏伟建筑。 修道院教堂的主立面朝西，那里是个低地，我们没有过去，只站在北侧的广场看了看。教堂外墙上挂着许多镣铐和锁链，据说是1485-1486年马拉加和阿尔梅里亚被伊莎贝拉一世收复后，那里原来被囚禁的基督徒重获自由。他们的镣铐和锁链被挂在这里作为纪念。 游客参观的入口在修道院的东南角，门票2.5欧，每年10月16日到2月28日的10:00-17:45开放，3月1日到10月15日的10:00-18:45开放。走进修道院，首先来到的是回廊，这里没什么人，只有两侧立着的圣人雕像。 繁复华丽的雕花设计是伊莎贝拉哥特式的主要特点之一。 透过火焰哥特式的窗户，可以看到院子里的橘树上坠着一个个熟透的橘子。 上到回廊二层，没有了圣人雕像，但穆德哈尔式的天花别具匠心。 天花板上的狮子代表莱昂，黑鸟代表西西里，石榴代表格拉纳达，束轭（Yugo）和字母Y代表伊莎贝拉一世（Ysabel为古时写法），捆箭（Flechas）和字母F代表斐迪南二世（Ferdinand）。 走廊的两端各有一个石拱，上面卧着两只石狮子捧着一个盾徽。这面盾徽上的链网图案代表纳瓦拉。石拱的正面刻着Monta Tanto。 石拱背面刻着Tanto Monta。这两句话是伊莎贝拉一世和斐迪南二世的共同宣言，意思是权力相等，共同治理。 从二楼俯瞰这个静谧的小院，拱窗之间的立柱上象挂满了风铃一般。二楼的栏杆外还装饰着天主教双王的盾徽，两边是代表他们二者的束轭和捆箭。 盾徽上的雄鹰就是圣约翰之鹰。
从这里看教堂的拱顶，愈发觉得它象个王冠。
走进教堂时，一群学生正坐在里面安静地听老师讲解。阳光洒在他们身上，让人感到无比的温暖幸福。
教堂只有一个中殿，两边各有四个小礼拜堂。
墙壁上环绕着一圈文字，大意是圣母玛利亚祝福卡斯蒂利亚和莱昂的伊莎贝拉与阿拉贡和西西里的斐迪南的婚姻美满。这样的装饰也是穆德哈尔式的风格。
文字的下方雕刻着一排盾徽，从图案上看上面只有代表卡斯蒂利亚和莱昂的城堡与狮子及代表阿拉贡和西西里的竖条与黑鸟，而没有代表格拉纳达的石榴，说明此盾徽为1492年收复格拉纳达之前完成。盾徽上是象征权力的王冠和圣约翰之鹰，下方则是代表天主教双王的束轭与捆箭。
天花板上也装饰着盾徽、束轭、捆箭和代表他们二人的字母Y与F。
这里原有的祭坛装饰在拿破仑军队入侵时丢失了，现在我们看到的祭坛画是上个世纪从圣十字医院，也就是我们上午看到的圣十字博物馆移来的。因此我们在画的顶端可以看到门多萨主教的盾徽。这件作品由Francisco de Coomontes（1524-1565）制作，描绘了耶稣前往骷髅地，卸下圣体，圣海伦娜找到真十字架等场景。
站在祭坛前抬头一望正好是那个外面看象王冠的拱顶，一盏圆圆的吊灯从美丽的八角星中间垂下，仿佛上天丢下的一件法器，既象是触手可得又感觉遥不可及，那大概就是我们梦想的自由和权利吧。
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来自： Ztiger1980 > 《西葡》
