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海棠溪梦幻曲 作者：贺 岩 一 提起海棠溪，一首六十年前的童谣在耳畔响起： 一二三，三二一，解放台湾多安逸。 毛主席，坐飞机；蒋介石，坐撮箕。 一坐坐到海棠溪。 什么意思？无忌的童言，深究不来。倒是六十年前的海棠溪还有些说头。 重庆的主城区被长江嘉陵江分割成三大块。交通往来，必须坐船。南岸就有四个渡口与渝中半岛的四道城门遥相呼应，对接连通：弹子石对朝天门，玄坛庙对东水门，龙门浩对望龙门，海棠溪对储奇门。 六十年前的海棠溪，大致包括盐店湾、丁家嘴、敦厚段、正街、烟雨路、烟雨坡、罗家坝、民生码头等地段。 有渡口就得有渡船。早先，海棠溪的渡口是设在与长江中的珊瑚坝相望的地方，有几株高大的黄葛树，故名黄葛渡。“黄葛晚渡”列为古巴渝十二景之一。 “明月清风，渔火泛舟。天水一色，景美人和。”很有些诗意呢。 黄葛渡是一个义渡，来往过客无须交钱。乘船不要钱当然好，美中不足的是没有人寿保险。长江水急浪高，一只小木船载几十个人，在急奔的江水中颠来簸去，出事是常事，不出事才叫怪事。好在社会在进步，清朝末年，铁甲机动船闯进川江，凡载人都改用了机器船。人命关天，算来算去还是命值钱些，义渡被淘汰出局。 因黄葛渡口水位较低，不适合吃水较深的机动船停靠，于是将渡口迁到了海棠溪。 “赶船”一词在重庆方言中，不但有通用的“乘船”含义，还有追赶的意思，可以称得上是重庆的一道特殊风景线。 六十多年前起，每天清晨，随着“东方红太阳升”的乐曲，“某某有线广播站，现在开始第一次播音”的声音响起，沿河街的脚步声由少变多、由缓变急，好似追人抓丁。朦胧晨雾中，急着过江上班的人在渡口排着队，前不见头后不见尾。轮渡订了班次、时间，很准时，正负一般不超过30秒。牢记每班轮渡的开船时间，是重庆人的生活基本功之一。 同在一个城市，来去还要坐船，已经算是稀奇了；汽车也要坐船，更是稀奇中的稀奇。海棠溪不但有人渡码头，还有车渡码头，南来北往的车辆进出重庆城，海棠溪车渡是必经之处，军事上就是“兵家必争之地”。当年解放重庆时，解放军的先遣部队就是从海棠溪渡江进入重庆城的。但是没有激战，甚至都没有听见枪声。 同是过一条江，车渡的船就牛逼多了，动力、吨位比人渡的船大，速度更快，人渡晚上要收班，车渡每天24小时换班不停船。船工身穿救生衣，挥小旗吹口哨，指挥车辆上船下船，样子帅呆。晚上人渡一收班，车渡就成了唯一的渡江工具，有急事需过江者就只能打车渡的主意了。 如果恰好那天天气明亮，候渡的车辆不多，工作随心顺手，车辆快上满时，戴着红袖笼的师傅大手一招：“一个个来，快点上，注意安全！”如果天气不好或船工脸色不好，想搭便船的人最好离船越远越好，除非你是正儿八经的国家干部，拿出工作证压得住台。 海棠溪水流较缓，上游金沙江水带来的泥沙受到嘉陵江水的拦截，沉积下来，在海棠溪形成河滩。河滩面积很大，泥沙中混埋着大量鹅卵石，走在上面要十分小心，千万不要踩到“地雷”。重庆的骨科医生已经够忙的了，不要再给他们添累。 旅客下船，先走过几十米长的跳板，然后是更长的河滩，再踏上海棠溪正街的石梯，紧张的心才松弛下来。 二 海棠溪正街原本就不太长，修海弹公路时又被截去一节，大概还剩下千五百米长短，其规格布局与其他码头大致相同。正街路面用石板拼镶，一坡石阶接着一坡石阶，街两边多是楼下门面楼上住家的小楼。街道虽然不长，但如麻雀五脏俱全，煤场、米店、菜市场、卫生所、小学校，样样不缺，而且还多了一家别处少见的棺材铺，生活设施完善，构成一个和谐的生活圈。 不知是因为生意不好做或是性格如此，棺材铺老板的脸色就和他的棺材一个颜色，害得行人经过他店门时都不自觉地加快脚步。直到四公里火葬场建成，棺材铺才彻底关门，那张脸也从历史舞台上消失。 海弹公路未开通之前，去弹子石方向就得从海棠溪正街左拐走河街。河街是条半边街，沿长江一边没有房屋，靠山坡一边时不时可见几间简陋的平房，多是售卖小面、凉茶、香烟、水果糖等的小摊贩。房主人在门前摆几只小凳，供来往客商歇脚休息，顺便成交一点小买卖，与人方便兼养家糊口。 重庆的夏天热得令人恐怖。河街长三四公里，顶着火红的烈日一路步行，那滋味够得品尝。这时，如果能藏身阴凉处，有一碗冰粉或凉虾，哪怕一杯老荫茶倒进冒烟的喉咙里，效果一定胜过玉液琼浆。 越往山坡上走房屋越多，主要是厂房与仓库。鸦片战争后，重庆被迫开埠，各国行商坐贾蜂拥而来，开公司，办工厂，渝中半岛很快被洋人瓜分殆尽。清政府担心激起民愤，发文禁止在渝中半岛开办大工厂。于是，与渝中隔江相望的海棠溪至弹子石沿江一带成了抢手货，仅海棠溪一片就有火柴厂、医院、电池厂、油漆厂、木材加工厂、制药厂、轮胎厂、库房、私人别墅若干。如果不是因隔江交通不便，运输困难，限制了南岸的发展，重庆可能早就像武汉那样三足鼎立，而非现在的渝中一家坐大。 千百年来，南岸没有一条可以称之为公路的东西。直到抗战时期，陪都重庆成为世界法西斯阵线太平洋战区总部所在地，为了消除日寇轰炸对南山使馆区的威胁，加快重庆的军工生产，南岸修筑了第一条公路，从大兴场经汪山、蒋山、黄山（三山现统称南山）沿真武山脉，在四公里处与川黔公路相接，通向贵州云南，亦经海棠溪渡口进入重庆市中心。海棠溪就成了去云贵的起点，零公里地标，名副其实的咽喉之地。 三 从海棠溪正街往右，经过一段百米左右的石板路，就到了海棠桥。海棠桥原名“通济桥”（据说这三个字是刻在桥拱阴面上的，须涨洪水时仰泳进拱才看得见），清同治六年建成。海棠桥是一座单孔石拱桥，两边配有石栏杆，桥长约八十米，高十米左右，宽可以并排行驶两辆马车。 想想看，在那淤泥堆积、垃圾成堆的溪水与江水汇集处，空旷荒芜的河滩上横跨着这样一座规模超常、造型古朴、气势庄重的石拱桥，能不惹眼招目吗？ 桥头曾经长着一株高大笔直的古树，通身墨黑，连流出的树汁，时间长了也变成黑色。方圆几十里再没有一棵与它同种的树。谁也不知道它叫什么名字？来自何方？树龄几何？每天来拜访它的乌鸦成群结队，密密麻麻地站满树枝，与古树黑为一体，当地人就叫它“乌鸦树”。乌鸦在汉族被认为不祥，而许多少数民族却视为神鸟，视为祖先，谁也不敢打它们的主意。 到了上世纪50年代，不知是谁得罪了谁，迁怒于乌鸦树，看见乌鸦树就气不顺、心不安，派人砍了乌鸦树。几个人用了一天的时间，断了两根锯条，钝了三把斧头，才把树放倒，巨大的树干还砸断了三条石栏杆。树桩流黑汁十余日，成群的乌鸦围着树桩啼叫乱飞，有的还撞树而亡。民众感动，将树干整体雕刻成龙身，再配上龙头龙尾，组成一艘龙舟，俗称“乌牙儿”。在后来多次龙舟竞赛中，乌牙儿乘风破浪，一往无前，为海棠溪挣得不少荣誉，自己也蜚声山城。 文革开始，乌牙儿也被归于“四旧”，准备碎尸万段。幸有好心人发善心，把它藏起来，堆放在河边一间工棚里。时过境迁，人们忙着奔小康，把它给忘了。从此再也没有听说过与它有关的消息了。 哦，差点忘了，就在这古桥古树的旁边，诞生了闻名遐迩的天下第一味----“桥头火锅”。这石桥、古树、乌鸦与火锅之间，还有许许多多的故事，例如，说火锅的底料中有乌鸦的什么什么之类，空了再慢慢吹。 枯水季节，海棠溪就是一条流水小沟，徒步就可以跨过去，没什么可看的。涨水时期就不同了，其场面的热闹，令人联想起钱塘江观潮。 洪峰下来了！原本宁静平滑的水面隆了起来，发出刺耳的尖啸，鱼儿惊恐地跃出水面。带着巨大能量的洪水被上游狭窄河道困得暴躁不安，看见前面出现的宽阔河滩，欣喜若狂，万马奔腾般扑了上去。一排浪头滚过，一块河滩沉入水中；又一排浪头压过去，又一块河滩沉入水中，转瞬间，河滩全部消失。余兴未尽的洪水，趁势扑向海棠桥，把它一寸一寸地往水里按。 洪水接近桥拱，四周的嘈杂声安静下来。拱桥的特点是不怕压，就怕抬。拱上面怎么加重都没关系，下面很小的向上力量就可使拱崩桥塌。所以，每次洪水袭桥，人们都有点提心吊胆。洪水进桥洞了，浪头拍打着拱石“砰砰”作响。洪水一浪接一浪地冲进拱洞，发出气锤般的撞击声，石桥微微颤抖着。最危险的时候到了，已经卷进拱洞的洪水，在后面更多洪水的挤压下，将储存的力量释放出来，形成波浪，凶猛地撞向拱洞，石桥轻微地晃动起来。转瞬之间，洪水封洞，石桥成了“海上孤舟”，但已经安然无恙！ 四 那块有十几个足球场大的河滩，看似荒凉寂寞，内涵却很丰富。 这里是天然的儿童乐园。孩子们可以在上面尽力地奔跑，恣意地翻滚，放肆地对着上下行的客船狂呼乱叫。这里是放风筝的最佳地方，高天空阔无碍，而且时时有风。这里好玩的东西多得很：打水漂，看谁的个数多；掷鹅卵石，看谁扔得最远；舀干水坑，里面竟有两条小鱼；搬开石头，一只螃蟹在张牙舞爪…… 这里还是巨大的天然仓库。河滩上的物资丰富得超乎想象，特别是在洪水刚退尽时，这里比赶场还热闹。有人刚捡到一张塑料布，有人拾起一个罐头壳；这边高喊“我捡到一根铁丝。”那边马上宣告“我找到一块玻璃！”还有更惊喜的声音飞过来：“啊，铅笔刀！” 当然，这众多的财富都无法与它蕴藏的黄金相比。每年洪水退去后，就会有几只不知从哪里飘来的小木船，停靠在河滩边一个被叫做鸡翅膀的地方。船中间有棚，隐约看见有做饭的用具。仔细观察，每只船就是一家人，船就是家。他们在河滩上支起一个约70度的脚架，脚架上搭一块搓衣板似的木板，木板上罩一张钢丝筛，支架顶部是一个长方形的漏斗。他们三人一组，一人把砂石铲进漏斗，一人用小桶舀江水倒进漏斗，另一人负责把过筛后的砂石铲去。一堆砂石冲洗完了，从支架的最下方抽出一块沾满沙粒的小木条，用布盖着，小心翼翼地回到船舱，放下门帘，外面的人就什么也看不见了。有好奇者打听，回答说：“掏金的。莫看穿得烂糟糟的，有钱得很！” 河滩的另一功绩，是为众多无处可去的痴男怨女提供了安静又相对安全的约会地点。那静静的江水不知带走了多少摧肝断肠的眼泪，那坚硬的鹅卵石下不知埋藏了多少酸甜苦辣的故事。 五 地处烟雨路的长途汽车站，是海棠溪的“不夜城”，每天24小时都在发车接车，南来北往的旅客经常把候车室挤得满满的，它周围不是饭馆就是旅馆。停车场停放着十来部客车，车顶上背着个大气包，把原本就矮小的车厢压得喘不过气来。汽车开动，汽包就前后左右地摇呀摇，真担心它从车顶上摔下来。 每逢星期六下午两点，车站出口就会出现一个老者，中等身材，着吊带西裤，浅色衬衣，系红色领带，杵着拐杖，笔直的站在那里。他仔细地观察下车的每一个旅客，直到人流走尽，他才转身离去。每个询问他的人，得到的回答就两个字：“等人。” 按理说，“海棠烟雨”是古巴渝十二景之一，应该留有一些诗情画意的东西，如“海棠依依付流水，烟雨蒙蒙送暗香。”可是眼前，海棠不再，金桂难觅。其实，它就是一个大码头，常往常来的就两种人：搬运工，旅客。主要营业：饭馆（其中有正宗回族饭馆，门前挂着“清真教门，外菜莫入”标志）、旅店、茶馆；主要文化生活：下酒店，坐茶馆，打长牌（川牌）、扑克牌。那时麻将属“四旧”，没人敢碰。 晚上，到茶馆听评书，要算最高级的文化享受了。说书人独坐台上，布褂长衫，手执折扇，神情自若，一桌、一椅、一抚尺而已。7点钟一到，醒木“砰”一声响，原本闹哄哄乱糟糟的茶馆顿时鸦雀无声，说书人朗声道白：“戏台小天地，天地大戏台。春秋战国秦与汉，唐宋明清民国现。英雄成败悲与欢，请君听我细细谈！” 不得不佩服说书人，没有话筒扩音器，没有剧本没道具，没有导演和帮腔，仅靠一把折扇一块醒木，单打独斗俩钟头，字正腔圆吐莲花，或说或唱或口技，如行云若流水；二胡、笛子、快板、道情、锣鼓，样样得心应手。 最得益的还是孩子们。在那没有电视机、买不起收音机、饥肠响如鼓的年代，他们忍饥挨饿，踮疼了脚尖，伸长了脖子，把我们老祖宗传说下来的那点东西偷听进了耳朵，藏进了肚子里…… 哎，海棠溪，这就是留在记忆里的海棠溪。 现在的海棠溪已经面目全非了。码头没有了，渡船没有了，长途站没有了，旅社茶馆没有了，连那长长的河滩也没有了。取而代之的是，如梦如幻的南滨路和用水泥条石砌成的防波堤。江水傻呆呆地从石壁匣子里流过，一张生硬脸，完全失去了过去温柔多情的曲线美。 那座喧闹一时的大石桥，如今静静地埋在地下，成为两座金碧辉煌的大厦的奠基石，永不得见天日，但与粉身碎骨比较起来，也算是善终了。 海棠溪没有了。留下的只有传说与故事。这些传说与故事还会流传下去吗？ 写于2020年1月16日 贺岩文选： |
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