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在今年一月底落下帷幕的巴黎高定时装周中，“时尚老顽童”高缇耶 (Jean Paul Gaultier）宣布从T台退休了。 就是这位被抬到空中的蓝衣服老爷子 也许你不熟悉这位老爷子的名字，但你一定熟悉他设计过的作品。 比如麦当娜1990年 Blond Amibiton World Tour 巡演时，一战成名的尖锥形胸衣： 身着锥形胸衣的麦当娜，展示出了女性的身体美，也展示出了女性的肌肉力量，像一名身披铠甲的女战士。用麦当娜的话来说：“从此以后胸衣无需藏在外衣下面，它让我能够表达我自己。” 女性力量正是高缇耶老爷子时尚哲学中的一贯主张。“20世纪60年代萌芽的女性性自由，在高缇耶为麦当娜的巡回演唱会所设计的锥形胸衣中达到了顶峰。”时尚评论家Suzy Menkes说。 这个设计成为了时装史上不能忽略的经典，被各路明星反复致敬。比如Lady Gaga在锥形胸衣上改装了喷火器和机关枪； 在电影《家有喜事》中，张曼玉也身穿尖锥胸衣出场，也成为亚洲电影名场面之一。 不仅鼓励女性力量，高缇耶还是无性别主义的坚定支持者。 2000年张国荣的热情演唱会，一度被称为“中国演唱会最高水准”，当时张国荣身上穿的六套服装全部出自高缇耶老爷子之手—— 这些演出服装的一大重要特点，就是“无性别”。羽毛装、贝壳裙、高跟鞋、透视服，配上一头及腰黑发，高缇耶和张国荣联手演绎了“从天使到魔鬼”的演出主题。 代表天使的白色羽毛装 身穿闪光鱼鳞装的人间美少年 代表“魔鬼情人”的黑色透视装和漆皮裤 尽管这次演出被《时代周刊》称作“热情与时尚的完美结合”，但可以想象，把这套去性别化的装束放在2000年的亚洲，还是过于挑战主流审美了。张国荣因此遭到了香港媒体的围攻：“穿裙子不男不女”“披头散发像贞子”。 张国荣没有认错：“我觉得有时候，做到我这个级别的艺人，只能再做一些开先河的事情。”他也是高缇耶合作的第一个中国艺人。 高缇耶对“无性别主义”还有更多更强烈的表达。他不管不顾服装的性别分界，给女生打造超大垫肩、尖锥形胸罩等强大的形象，给男人穿上设计繁复的蕾丝裙子，给女人穿上大号西服，阳刚中透着阴柔，阴柔中又透着阳刚。
蕾丝男士裙装和宽肩女士西服 他还曾是“爱马仕黄金时代的缔造者”，设计了备受追捧的“爱马仕最贵单品”铂金包。他就任爱马仕设计总监的2003年-2009年间，爱马仕的股价翻了一倍有余。“高缇耶之于爱马仕，如同老佛爷之于香奈儿。” 在法国设计界，高缇耶被称作“enfant terrible”，法语中的意思是玩世不恭、不守常规的叛逆天才。 这位老爷子也着实对得起这个称号：身为一个鼓励女性力量、支持无性别主义、反对“美”的设计师，他一生都在和主流作对，并乐此不疲。
特立独行的童年：从一只跨性别泰迪熊开始 高缇耶叛逆的苗头从童年就开始出现。 估计爹妈做梦都没想到，那个还在摆弄玩具熊的小屁孩，脑子里已经开始出现对性别意识的反叛。 他7岁便完成了自己第一件跨性别作品——一件穿锥形胸衣的泰迪熊。
“锥形胸衣最初不是为麦当娜设计的，第一个穿上它的是我的泰迪熊”，高缇耶在一次采访中说。小时候的高缇耶一直想要个洋娃娃，但父母却说洋娃娃是女孩子的玩具，小伙子不能玩，并给他买了属于男孩的玩具，一只泰迪熊。 高缇耶对这种性别的预设很不服气，凭啥男孩女孩的玩具还不一样？于是他给小熊取名为娜娜，并宣布这只熊是女生。为了显示娜娜的女性特质，他把报纸捏成了尖锥状，并用别针固定在娜娜胸上，成为了尖锥胸衣的雏形。这也是高缇耶设计的第一套衣服。 也正因这件事，让高缇耶心里的性别理念开始觉醒：男生和女生，本不应该有什么不同。
这只跨性别的泰迪熊成为了高缇耶服装设计生涯的第一个模特，他痴迷给娜娜穿上各种各样的女式服装，还开始尝试画设计稿。 中学时代，高缇耶喜欢一个人坐着画画，而不像其他的男孩子一样踢足球。那时候的他经常被男同学欺负，说他“娘娘腔”。老师也不太喜欢他，觉得画画是不务正业。有一次高缇耶上课画画被老师抓住，老师要求他把画订在衬衫上当众展示给大家看—— 他画的是一个穿着胸罩、网眼丝袜的女人，灵感来自在外婆家看的电视节目《疯狂女郎秀》。老师本以为这种略带羞辱的行为能惩罚他，没想到这幅画获得了很多同学的喜欢，甚至隔壁班的同学也跑来问他能不能再画一幅。 在同龄人的鼓励之下，高缇耶意识到了自己的设计天赋：“人们因为我的画而喜欢我”。从那以后，他开始持续画画，并每年两次向品牌寄出自己的服装设计稿，但一直石沉大海。 直到18岁时，高缇耶遇到了皮尔·卡丹。 皮尔·卡丹对他说：“虽然画稿很粗糙，但我能看出你的潜力”，决定聘请他做设计助理。于是这个没受过科班训练、纯靠天赋和热情的“野路子设计师”高缇耶开始了自己的服装设计之路。
无性别主义：服装从来不该分男女给泰迪熊穿上胸衣的那个顽童从未从他心中消失，高缇耶最有影响力的设计理念莫过于他的“无性别主义”。他始终在颠覆时尚中男性化和女性化的严格规则。 高缇耶提过一个著名的问题：“到底什么是男性化，什么是女性化？为什么男人不应该表现出他们的脆弱和敏感，女性不应该展现出自己的聪明和力量呢？” 最典型的是他对海军条纹的使用——这种条纹原本叫布列塔尼条纹，来自1858年法国布列塔尼海军，当时白底蓝条的针织衫是水手们的标准穿着。原版的蓝色条纹一共有21条，代表拿破仑的每一场胜利。1889年后，这种布列塔尼条纹衫被大批量生产，很快便在工人群体中流行，是男性力量的象征。 可可·香奈儿第一个将这种条纹设计用于女性服装，而高缇耶用它赋予了女性更强的力量，让它火遍全球。他在自己的男装、女装设计中都大量使用布列塔尼条纹，甚至将它变成了自己独特的符号和标志。
超模Gigi Hadid身穿蓝白海军条纹上衣 他还对社会给予的性别角色提出了强烈的质疑，一手掀起了男士裙装的浪潮。 1984年的秀“And God Created Man”，他让肌肉强壮的男性模特们穿上裙子走T台。
这个概念在当时登上了《纽约时报》，被认为“可能会是时尚史上的重大突破”。但也引起了不小的争议, 人们觉得这种做法过于越界了。 高缇耶抛出了一个问题：既然Coco Chanel（可可·香奈儿）给女孩穿上第一条裤子，让女性被从束腰和裙撑的扭曲中解放出来，让更多男装造型元素出现在女性的衣橱里，那如果女人穿裤子没问题的话，为什么男人穿裙子不合适呢？这符合男女平等的标准么？ 他推出了男式短裙，自己也经常穿短裙亮相，强调无性别的观念。连蕾丝、胸衣这些元素也会用在男性服装设计中：
高缇耶对于性别理念前卫开放的态度，很大程度上来源于儿时祖母对他的引导。在他大概11、12岁的时候，祖母给他看了一本关于克里斯汀·迪奥的书，里面有提到克里斯汀·迪奥是同性恋。 当时的他有些不解，祖母便告诉他，男生也可以和男生在一起，你可以爱上罗密欧也可以爱上朱丽叶，这都没有关系。
祖母给了高缇耶很大的影响，他相信人们不应该因为自己的性别而受到行为的束缚。高缇耶说：人们的性别由自己的内心决定，而不是由穿在身上的衣服决定，因为服装本来是无性别的。
你们认可的“美”，都是错的 不仅关注性别，高缇耶还在挑战社会对“美”的一切规范。 在上世纪70年代，时装界挑选模特的“标准答案”就是金发碧眼、高挑瘦削的白人女模。在职业发展的初期，高缇耶曾向主办方推荐一名黑人女模特，理由是这名模特有漂亮的曲线和强大的感染力。却被主办方一口回绝：“我们的主要客户是美国人，如果用了黑人模特，衣服就会有卖不出去的风险。” 高缇耶愤怒了，他离开这家公司，决定创立自己的品牌，要在自己的秀场上创造美的多样性和包容性。1991年，高缇耶在法国解放日报上登了一则广告，为自己的春夏时装秀招募模特： “寻找非典型的模特，面部毁容者也可以申请。” “当我选模特的时候，我喜欢展示各种各样的女性。有曲线的美丽性感的女性，少数民族的女性，雌雄同体的女性。我不想在我的作品中只有一个特定的女性形象，我想呈现真实存在的东西。男性也是如此，这是我的态度。” 的确，他的秀场有很多“非典型”的身体，你会发现一切美的“标准”都被打破了，模特们不再受到肤色和体型的限制，黑白胖瘦、男女老少都走在同一个舞台上，他们也无需练习统一的台步。 高缇耶告诉他们：“只需要用自己本来的步伐，像在人行道上散步一样就好。 他曾邀请摇滚朋克乐队The Gossip的主唱Beth Ditto，一个超大号身材的女孩做服装秀开场，也曾经让跨性别大胡子超模Conchita Wurst、澳大利亚变性超模Andreja Pejic走上自己的秀场。
朋克乐队主唱Beth Ditto为高缇耶2011年的时装秀开场
高缇耶秀场的老年模特
高缇耶秀场上的纹身模特
奥地利变装皇后Conchita Wurst与高缇耶的合影 在今年1月刚刚结束的告别大秀上，高缇耶依然合作了许多“看起来并不年轻漂亮”的模特：
“当人们在观察人和物的时候，通常会被别人眼里什么是美和丑的准则绑架，陷入单一的审美困境中，我的作品就是要挑战这些准则。” 性别不是问题，肤色不是问题，体型和年龄也全部不是问题，这就是高缇耶的美学。
在高缇耶老爷子的告别大秀上，他依然在展示着自己对胸衣的执着，由世界最著名的脱衣舞娘Dita Von Teese展示的绑带紧身胸衣：
以及法国超模Noemie Lenoir带来的锥形胸衣：
与其去赞美高缇耶“拥抱差异和多元”这种空话，我们更相信，高缇耶就是在用自己的设计告诉人们：你们用来描述“美”的一切标签，都是错的。 最后，虽然他宣布从秀场退休，但他依然会继续自己深爱的服装设计事业，只是下一步要去做什么，依然是个迷。但相信他一定会继续叛逆下去。 可千万别停啊，这世界的“美”已经过于刻板和无聊了。 冯女士 ✑ 撰文酒鬼 ✑ 编辑
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