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昨天三个小时的夜车开的十分累神，之后一夜睡得酣然不知，清晨被窗外异样的脚步声吵醒，掀开窗帘，向外望去，居然看到了一匹马！揉揉眼睛，确定不是梦境，一位身着墨绿色马装的女子骑着一匹高头大马正缓缓从屋前那停满车辆的小街走过。如此童话般打开湖区(Lake District)新的一天，顿时让我来了精神。  洗漱完毕，下楼等待早餐，此行我们选择住的民宿，主人是一对老夫妻。从昨晚路上房东担心的电话，到我们安全抵达时才放下心的神情，家一样的温暖让我们一下就爱上了这里。过廊上放满了湖区实用的旅游信息册子，还有温馨的天气提示，每一个细节都能看出主人周全贴心的安排。 早餐是老板娘亲自下厨，老先生则像个专业侍者一样很绅士地为我们点餐、上餐。原本没有期待味道，却不想成为了我们英国之行最棒的一餐。桌上摆满了《唐顿庄园》中各式金丝边漂亮的陶瓷茶具、银质餐具，不同的器皿里分别装着咖啡、茶、果汁、酸奶、吐司、黄油以及各种味道的果酱，虽然只有我们两人用餐，可任何一个细节都体现着英国贵族般的精致。培根、香肠、蘑菇、番茄、煎蛋的经典英式早餐不仅卖相好到没话说，味道也让我对所谓英国只有黑暗料理的言论完全予以了否定，前几天旅途的疲劳瞬间被治愈。  位于英格兰西北海岸的湖区被英国人称为“自己的后花园”，是他们最喜欢的度假胜地之一，美国《国家地理杂志》还把这里评选为“一生必去的50个地方之一”。湖区并不是一个大湖，而是由大小、形状不一的16个湖泊组成的，第一次来，我们不能免俗地选择了最大、最出名的温德米尔湖(Windermere)。  从我们住的温德米尔小镇到温德米尔湖的鲍内斯码头（Bowness Pier）步行只需要二十分钟，10月早晨的湖区清冷而湿润，湖畔小镇的人们大多还在睡梦中。顺着曲折的小路，经过仍未开门的Carver教堂，间或碰到晨练或遛狗的人们后，街上的建筑开始变得热闹起来。  商店、餐厅、画廊，一转头，一条向下的小路上挂满了彼得兔的蓝旗子。  "Once upon a time, there were four little Rabbits, and their names were Flopsy, Mopsy, Cotton-tail and Peter.（从前有四只小兔子，他们的名字叫弗洛普茜，默普茜，棉球尾，和彼得）"彼得兔就是这样诞生的。故事的作者碧翠丝·波特(Beatrix Potter) 是一位出生在伦敦小资家庭中的姑娘，虽从小衣食无忧，却很是孤独，于是她养了兔子、蜥蜴、蝙蝠、青蛙、乌龟等小动物陪伴着她的童年。就算爸爸带着她去苏格兰度假时，她也带着她的小兔子同去。 二十岁那年，爸爸带波特去湖区度假，并且租下了一栋古堡，波特小姐爱上了湖区，在那里画画，研究植物。1893年，波特小姐得知她的家庭教师的儿子诺亚长期卧病在床，为了帮他打气，波特小姐开始给他写信，可她不知道该写些什么，便用图画和简单的文字开始了开头的那个故事。诺亚很喜欢这个故事，于是波特小姐决定把这个故事出版成书，没想到故事书一经上市，便成为有史以来最畅销的儿童图画书。  经济上独立了的姑娘在她喜欢的温德米尔湖买了她在湖区的第一所农场，并在那里进行写作。因为对经营农场感兴趣，不久她又在附近买了第二个农场，并在这里结识了一生所爱。在老公的协助下，他们的特种绵羊养殖技术赢得了许多项奖。 但他们并非生意人，他们最大的愿望是保护他们所爱的这片湖区，他们继续收购土地，并与一个叫国民基金会的组织一起努力保护湖区这片宜人的地方免受破坏和开发。直到1943年她77岁过世时，她已经在湖区买下了40公亩的土地。在遗嘱中，她把她所有的土地全都捐给了国民基金会，希望这些土地永不被打扰，永远宁静。 彼得兔的故事从没打动过我，可波特小姐是让我尊敬的。我们来的有些早，彼得兔博物馆还没有开门，工作人员正在外面摆着招牌。一群专业骑行者呼啸而过，湖区是个自驾、徒步、骑行、游船皆可的休闲地，有着天然的湖泊、山峰、河谷与丛林。  因为阴天，鲍内斯码头看起来并没有想象中迷人，不过《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》中，哈利骑着鹰头马飞过湖面的镜头就是在这里拍摄的，洁白高贵的天鹅和各种水鸟们自由游弋在静静的湖面中。  在码头随便买了一张船票，不为目的地，只是想在温德米尔湖上转一圈。船向北开，谈恋爱的小情侣划着手摇木船从我们面前经过，白色的私人游艇藏在河湾深处。蓝天努力从阴云中挤出一丝位置，水面的雾气弥漫散开，远方的青山渐进渐立体。   不同于我国的山水，这里的风景把三次元的立体元素演绎到了极致。吸收了纯度极高的颜色、饱和到要溢出身体的树木与草地泾渭分明地搭配在一起，层层叠叠，互为整体，却又各自耀眼，这完完全全就是欧洲童话中的场景。难怪立体派会诞生在西方，而东方精于水墨法。原来并非是我们创造了艺术潮流，而是一方水土选择了它的记录方式。  深秋阴沉的湖面上风如刀割，但我们依旧坚持在船舱外，分不清西面到底哪里是波特小姐曾经的农场，但丛林中每一处露出的房屋都美到心醉。英国浪漫主义诗人济慈曾说，“这是一个让人忘掉年龄、财富的地方。”难怪波特小姐要努力保护这片被英国人誉为“心灵之乡”的土地。 与主人一起上船游湖的狗狗认真地看着深青色的湖面，让我分外思念家中的溜溜，真想带你一起，看看这恬静单纯的地方，浑然不知岁月。 温德米尔湖不仅是湖区最大的，也是全英格兰最大的自然淡水湖，形成于远古的第四纪冰川期末，距今约有2万年。湖面狭长17公里，最窄处只有1.49公里。湖上有18座岛屿，其中最大的一座为私人拥有，也是唯一有人的一座小岛。 在爱讲故事的英格兰人心中，这里不只有美好的童话故事“彼得兔”，还和苏格兰的尼斯湖一样，有着“水怪”的传说。有人在2006年报告说，在英格兰西北湖区发现了“水怪”，一名摄影师还说她在温德米尔湖也拍到了“水怪”的照片。不管怎么样，温德梅尔湖确实是动物们理想的栖息地，也是水鸟们迁徙的必经之路，所以这个季节，成群的雁、鹅随处可见。 船在安博塞得码头（Ambleside Pier）停留一点时间，可以去看看小镇上的桥屋（Bridge House），那是安布塞德镇的地标性建筑，是栋17世纪建在桥上的两层石屋。有人说它是一名叫Chairy Rigg的人为了逃避地税而在桥上建的，他和妻儿8口人在这住了8年。1926年，捐给了政府，现在是个商店和信息中心。 不过这时，我只想避开满是游人的喧闹，在被水鸟霸占了的码头水面上喂鸭子。湖区被《国家地理杂志》评选“一生必去的50个地方之一”的理由是：人类和自然良好共处，是相得益彰的经典。确实，这里的动物从不担心自己成为下酒菜，就怕你给它们带来的下酒菜太少。一只体型庞大的白鹅追着一对母子要吃的，吃的吃完了，差点连人家的帽子都叼走了，显而易见，它才是此地的一霸。 温德米尔湖游船小贴士： 水上游船有蓝、红、黄、绿四线4条航线，可以买一日通票， 24小时内任意乘坐，也可根据自己的喜好单独买一个颜色的航线。 一日通票：成人19镑，儿童（5-15岁）9.5镑。 蓝线：湖上环游（但并不是真正的环一大圈，而是中间一小圈），票价：成人7.7镑，儿童（5-15岁）3.9镑。 红线：Bowness-Ambleside（也称Waterhead）往返，票价：成人10.3镑，儿童（5-15岁）6.2镑。 黄线：Bowness-Lakeside（在Lakeside可以体验坐蒸汽火车到Haverthwaite）往返，票价：成人10.8镑，儿童（5-15岁）6.4镑。 加蒸汽火车的联票：成人15.5镑，儿童（5-15岁）8.95镑 还可以Ambleside- Lakeside+蒸汽火车的联票：成人22镑，儿童（5-15岁）11.35镑 绿线：Ambleside -Brockhole-Wray Castle往返，票价：成人10镑，儿童（5-15岁）5.7镑。 运营时间：不同航线以及冬季和夏季的首发时间都不同，一般为10：00-10:30；末班为17:15-17:45。冬季首末班时间都会缩短，间隔也会延长。 不想跟团！也不想穷游！怎么用最经济的费用在旅途中享受最棒的体验？更多既舒适又全面的自助游、自驾游，尽请关注游走在感性与理智间的“饕餮小娘子”。 |
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