      由重庆沿长江去上海，靠东有一条沪渝高速公路，穿行至长寿与垫江、邻水接壤，目光所及之处，东面有黄草山称东山，西面有明月山称西山，两山环抱之腹地，有个名为“海棠”的小镇，以盆地和丘陵为主。我家就在此择地而建，背后有山坡，两侧有缓丘，视野开阔。整个村落则以袁氏家族聚居，各家各户组成内弯曲形，有“内敛向心”的围合之意，称为“袁家小塆”，这样的“因天材，就地利”的选址，祖辈们或多或少地受风水观念的影响。 清晨，朝霞伴随着日出，从东山冉冉升起，由淡红变成深红，再变成金黄色，一会功夫便染红了东边的天空。屋顶上环绕着缕缕炊烟，空气中弥漫着轻纱似的薄雾，阳光透过淡淡的雾气，温柔地洒在大地上。隐隐听见人语声、鸡鸣声、鸟叫声，此起彼伏，一切都是那样的美丽和平静。   ?泡黄豆 妈妈的饭菜味道和柴火味道此时相互交融，最美也不过这一碗人间烟火。二哥和姐姐吃了去镇里上学，爸爸是乡村教师，也要赶去村里上课。妈妈说今天有客人要来，大家要早点回来推豆花。 妈妈是村里唯一的女赤脚医生，时间比较自由。她收拾好碗筷，开始喂猪、喂鸡，然后泡黄豆，只等客人到来就推豆花。用“推豆花”来招待客人，那是对客人极大的尊重。若是不知道客人要来，想吃到现磨的豆花，那几乎是不可能的，因为推豆花前，要事先泡好黄豆，至少要泡五个小时以上。 推豆花用的黄豆，是自家地里种的，收割晒干后放在土缸子里保存起来。 下午放学回到家，外公、大舅、二舅、三舅和幺舅也都到了，爸爸妈妈一边和他们寒暄，一边准备晚上的食材。舅妈们要在家里照看表兄弟和给猪喂食，一般不会出门。 这时豆子也泡好了，我们就去推豆花。  ?推豆花 从我有记忆起，磨盘就一直是放在幺公家屋檐下，他家还是清末年间的陈旧木板墙，修缮时在木板中间夹杂的水泥、石灰、泥巴等裸露在墙外，时光荏苒，留下岁月斑驳的痕迹。 磨盘俗称磨子，结构很特殊，外形十分古朴优美，很有农村气息。它是用整块青岗石由人工凿成的一个大圆盘和一个小圆盘组成。两磨盘相合以后，下石磨盘固定，上石磨盘可以绕轴转动，两扇磨盘的接触面上都錾有排列整齐的磨齿，用以磨碎物料。在上石磨盘外侧固定有木磨柄，磨柄另一端穿孔后架上用柏树制成的丁字型磨单，磨单的另一端用绳子吊在屋檐上，通过杠杆原理，推动磨单带动上石磨盘转动。 推磨的人，手握木柄，两只脚一前一后地站着，后脚蹬地，身体前倾，将全身的力气集中在手上，使劲往前一推，磨便转动了起来，再往后一拉，身体后仰，磨又拉了回来。这一推一拉的来回中，舀豆的人，迅速将豆子放在石磨盘上方的小磨眼里，随着磨盘转动，滚动的磨齿将豆子磨成浆，浆水像瀑布一样从出浆口顺流而下，进入桶里。如果是春节期间，湾里每家每户都要推汤圆，这个时候还要排队。 由于各户和谐规律地建成内弯曲形，形成“塆”，留出中间平坦的坝子，是大家晾晒谷物和休闲交流的平台，也是我和小伙伴们玩乐的天下。平时二哥和姐姐交互推磨和加豆子的时候，我就在此奔跑嬉闹。如果他们累了，就一起推磨，我来加豆子。开始我以为加豆子很简单，很好玩，可是试了几次都撒在外面，得找好磨盘转动的时机，和推磨人配合好，才能准确的把豆子舀进磨眼里，而且黄豆放多了，不易磨碎，出来的豆浆也少，水放多了，豆浆就稀薄了。 在石磨的慢碾细磨下，黄豆的汁在两个石盘的挤压下充分释放，洁白的浆汁从磨盘四周缓缓溢出。 有时候大家比赛谁推得快，使劲的转动磨盘，就会把磨子的轴心损坏甚至还会将上面的小磨盘转到地上。每做一锅豆花，都需要推磨30分钟左右，推磨其实靠的是耐力、意志和毅力，而不是靠爆发力。每次推到最后疲惫不堪的时候，就会琢磨如果用一头牛或者用机器推磨就好了，当时还不知道，用机器磨出来的豆花没有石磨豆花好吃。 后来二哥和姐姐都到城里上学去了，就由爸爸妈妈推磨，我偶尔也去加豆子。每次磨豆花发出吱嘎吱嘎的滚动声，恍若在播放一首古老而又充满生机的歌。 推磨还流传着一首儿歌，表示外婆要来了，有好东西吃了，“推磨，摇磨，推粑粑，接嘎嘎，推豆腐，接舅母……” 几十分钟后，一盆豆子加上水就磨成了一桶白花花的豆浆。 ?滤豆浆 妈妈用大锅把豆浆煮开。将十字交叉的两根木条固定好，在中心位置用绳吊起来，再把滤浆布的四角系在木条的四个顶端，使滤布呈深锅形。豆浆倒入滤浆袋内，用两手各扶着两根木条的一端，运用杠杆原理推拉扭动，使豆浆通过滤布流进桶里，豆渣则留在袋内，我们称为滤豆浆。滤布的缝隙不能太粗，太粗了豆浆里会有渣，豆花吃起来不够细腻。据说先煮后滤的豆浆点出来的豆花更好吃。 如果想喝豆浆，可以在点豆花之前，先舀一碗热气腾腾又新鲜的豆浆喝。 ?点豆花 最关键的一步到了——“点豆花”。豆花做得好不好吃，就看点豆花的手艺了。就是往烧开的豆浆里加胆水，豆花的奇妙之处就在于此。点豆花最好是用天然石灰石，含钙量高，后来才用胆水，胆水是工业品，其原理是碳酸钙使豆浆中的蛋白质凝固。加胆水是关键技术，也很讲究，不能多也不能少，既要搅拌均匀，也不能搅的太快。这项重要的工作一直都是妈妈担任。看着妈妈娴熟的搅动几下，豆浆马上就有了变化，先是出现丝状的小固体，随着胆水催化作用，整锅豆浆渐渐变成了如炼奶状的豆花。稍等片刻后，豆花开始凝固，再用筲箕把豆花压实，挤压时的力度没有教科书，全凭经验和感觉，这些步骤都是纯手工的。随着筲箕轻轻的挤压，淡黄色的豆花水慢慢浸出，一股香香的豆花味道就弥漫开来。 妈妈提起筲箕，将豆花切成小块，就可以起锅了。除了家里每人盛一碗，妈妈还不忘叫我给邻居大婶家送上一大碗。 每次做豆花，妈妈都要我来烧火，我就嘀咕抱怨，妈妈趁机教育引导，说要好好读书，以后长大了在外面工作可以吃食堂或者用天然气做饭，就不用烧火了。哥哥是恢复高考后，我们村里第一个考上大学并在城里工作的，平时就吃食堂，一直是我们的榜样和骄傲。几十年后我还能记住那个食堂做的泡大蒜和红烧带鱼的味道。我经常跟爷爷一起去河里抓鱼，但从来没听说过有长成这样的怪鱼，心里十分好奇，据说是大海里的，又长又扁大概像皮带一样，所以叫带鱼。至于读书和烧火，我从来就没能把两者联系在一起，读书的时候没有想过烧火时的枯燥，烧火的时候也没有想过要读书。 其实烧火也是很讲究火候的，火大了，豆浆会沸出锅面，漫过灶台，造成“灾难”，豆浆的渣也会粘在锅底烧成糊状，豆浆就会有焦糊味；火小了，豆浆煮不熟，豆花也少，所以掌握火候必需恰到好处。 豆花的制作过程，可谓是历经周折，所以才如此醇香诱人。 ?打调合 最后，蘸料特别值得一提，我们俗称调合，讲究的就是一个麻辣鲜香，故豆花调合用的海椒和花椒一定要新鲜的，现炕现舂。当我们在推豆花的同时，爸爸准备好二金条海椒，不要去蒂，等豆花做好后，灶里的火刚刚熄灭，这时候用竹签把海椒串成一串放进灶坑里，用木灰盖住，让柴火熄灭后的余温炕一会，再取出来拍去灰尘，和炕好的花椒、大蒜一起放进砂钵里反复用力舂。柴火熄灭后的余温和炕的时间一定要掌握好，温度太高或者时间太长，海椒会焦糊，时间太短海椒不够香，这时一般由爸爸来掌控，我具体操作。 手工舂细的海椒和花椒，比机器磨出来的香太多。然后用本地产的菜子油，放入铁锅中，掌握好油温，倒入舂好的海椒中，只听见“吱”的一声，那股油辣子的香味冒出来，馋死你。然后加上少许盐、味精、酱油，还有刚从地里摘下来的小香葱。 少顷，妈妈在每人面前摆上一个小碟子，舀上一碟又麻又辣的调合，大家都迫不及待地拈上一砣又滑又嫩又烫的豆花，往那“调合”中打个滚，一定要耐心的让它冷却，再轻轻夹起来，一口吃掉，哎哟，那味道，安逸惨了。豆花的鲜嫩和调料的香辣已交织在一起，在你的舌苔上翻滚着，轻轻用力一抿就化了，每口都饱含着豆花的鲜嫩和所有调料融合在一起的浓郁香辣味。 大家在享受着豆花的美味，爷爷和外公低声细语聊着自己还种了多少地，身体如何；舅舅们则声音敞亮，从今年家里水稻又增收了几百斤，谈到种植方面的技术问题，提出明年在秧苗培植，插秧的排列及疏密，施肥的时机等方面的改进。客厅里不时传出一阵阵的欢声笑语，是那么纯朴和自信，并带有甘甜温馨的韵味和移山填海的力量。 爸爸妈妈继续做煎豆腐炒莴笋、豌豆苗炒腊肉、油渣炒白菜、胡萝卜炒回锅肉、麻辣香肠、水煮鱼、酸萝卜老鸭汤等。 夕阳已挂在西山顶上，晚云一片琉璃，斜靠在门前的桉树下，那些被我调皮时剥落的树皮，划满了成长的痕迹。 塆里每户房顶的炊烟次第而起，参差不齐。薄暮的空气极其温柔，夹杂着稻草、花草香味和泥土气味。从四面八方还飘来一股股清香的农家饭菜味，好像要包围袁家小塆的角角落落。种田的、赶场的都在回家路上，家中莫不备有热腾腾的饭菜。一个个场景，在夕阳投射下，挥洒出点点余晖，点点生机。 作者简介 袁鉴，重庆长寿人，现居上海。 香落尘外书斋——香落尘外平台团队 总编：湛蓝 名誉总编：赵丽丽 总编助理：无兮 特邀顾问：乔延凤 桑恒昌 顾问:刘向东\蒋新民\李思德\王智林\张建华\李国仁\杨秀武 \骥亮 策划部： 总策划：崔加荣 策划：暖在北方 胡迎春 主编：烟花 编辑：莲之爱 朱爱华 美编：无兮 ETA 玉丽 编辑部： 总监：徐和生 主编：清欢 编辑： 风碎倒影 连云雷 播音部： 部长：魏小裴 主播：自在花开 过往云烟 眉如远山 西西 |
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