    川北行（上） 文 / 鹿斌    图源：堆糖 版式设计：湛蓝 （一）我梦中的巴蜀 四川，巴蜀，天府之国，对于2012年7月20日之前的我来说，纯粹是一些地理和文史知识里的名词，在空间上无疑是一个陌生的世界。李太白的一句“尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟”，让人潜意识上觉得她闭塞、独立、神秘和遥不可及。 但拥有锦江春色岷峨雪浪的巴蜀，就像一位闪现于我梦隙里的鬼魅。她袅转的身姿，迷人的微笑，给了我无穷的诱惑。 “峨眉天下秀，青城天下幽，剑阁天下险，夔门天下雄”，这些来自旅行社的宣传，虽令人耳熟能详，但像一帧照片中的樱桃，有令人眼痴的色调，却不能让人“嚼破红香堪换骨”。因此，巴蜀一游是我藏于心底多年的梦想。 天才诗人李白，五岁时随父从迁居绵州，遥远的出生地碎叶，几乎没有给他幼年的心灵留下什么印象，而是蜀中壮丽的山川和灿烂的文化，给了他最早的启迪。使他博得“谪仙”美名的那篇《蜀道难》，可以说正是山川奇气与天才豪情的结合；而“漂泊西南天地间”的杜甫，十年里创作的诗篇，以《秋兴八首》为代表，成为后人仰止的高峰。这一切固然源于老杜高尚的襟抱，但“高江急峡雷霆斗”、“窗含西岭千秋雪”，这些或险绝或壮美的景致，莫不是点燃他诗思的火花。江山锦绣，文章风流，传诵千古的诗句，成为巴蜀绝妙的广告。我们在吟诵云锦天章的同时，对那里水韵山色的向往，于襟怀中油然而生。 地灵人杰，巴蜀因了李杜已足够辉煌，但中国文学史上另外几个巨星，将它的天空映照得更加灿烂。“蜀之人无闻则已，闻则杰出。”以一部《法言》名贯古今的杨雄，赋才天纵的司马相如，高步三唐、横扫六代的陈子昂，被林语堂誉为“人世间不可无一、难能有二”的苏轼……无不是光耀千古的巨星。 可以说，对巴蜀的神驰，不仅源于对大自然的思归，更源于是对文化的追寻。且不说别的，一处杜甫草堂，就是无数人心中的“麦加”。 ............................. 的  （二）蜀道之难 “蜀道之难，难于上青天。”蜀道的险阻堪称天下无二了。初中时，杜鹏程一篇《夜走灵官峡》，使我对开凿蜀道的艰难有了至今挥之不去的印象。白居易以“云栈萦纡”寥寥四字，概括了唐明皇幸蜀的数百里行程。对于杜甫，这一路的跋涉却布满了荆棘与苦难：“有客有客名子美，白头乱发垂过耳，岁拾橡栗随狙公，天寒日暮山谷里”，“熊罴咆我东，虎豹号我西，我后鬼长啸，我前狨又啼。”语调岂止悲怆，简直有些恐怖了。陆游从临安至夔州，虽不似老杜那么艰辛，但一百六十天的行程，也足让人侧身西望常咨嗟了。 七月二十日晚七点，我携妻子从郑州飞抵成都。数千里的行程完成于一个小憩的功夫，且舷窗外的所见尽是雪原般的云层，对蜀道的险阻自然无从感受。 次日一早，我们上了旅行社的大巴，朝九寨沟出发。 九寨沟，初中时从《人民画报》上，我虽领略了她贝阙珠宫般的美丽，但对她的地理位置，印象却一直模糊，认为她就在成都的附近。 车子穿过花木掩映的锦城街区，沿成灌高速和317国道向西北驶去。这一段仿佛是城市的延伸，起伏不大的山丘间，楼宇鳞次栉比，道路纵横交错，寻不见一丁点儿“蜀道之难难于上青天”的迹象。 但车子穿过长达3691米的龙溪隧道后，蜀道的险阻终于向人逼来了。 进入大峡谷不久，即是汶川大地震遗址。从两岸的高山上倾泻的碎石，此时如一条条凝固的瀑布。但静止的画面，却让你霎时联想到他们的过去：当年，天崩地坼，雨骤风狂，石走沙飞……汹涌的江水似困兽乍解，无数的生命瞬间陷入黑暗的地狱……想到这，仰面看乌云翻滚的天空，任凭如何调整，你也无法气定神闲了。 车子千转百折，过了被称为映秀第一隧道的烧火坪隧道和1926米长的皂渔湾隧道，眼前又是一片疮痍：山石堆积，桥梁断裂，河流改道，楼房坍塌……彻底关遗址，断桥遗址，国道213线遗址……“汶川5·12大地震”留下的伤痕，无不令人触目惊心。我将这一感受记录在随后吟成绝句里： 路随江水入岹峣，时见残垣与断桥。 忍想当年山崩处，涛声过后哭声高。 过了震区，我们的大巴车继续沿着江岸狭窄的公路缓慢而上。夹岸的山峰，有的草木丛生，如裹一袭青绿的衣裳，有的则完全裸露着崚嶒的骨骼与粗糙的肌肤。随着大峡谷的深入，山势渐陡，巨岩绝壁时而如悬在头上，时而欲蹭到面颊。在峡谷较窄处，平静的道路与澎湃的江水紧紧依傍，令你疑心大巴车一侧的轮子就悬空在江面上；而在峡谷稍宽的地方，江水愈发肆虐，像一辆由醉汉驾驶的重型卡车，横冲直撞。公路则如一位胆怯的小姑娘，贴着山脚，小心翼翼地前行。 由于大巴车有时是贴着摇摇欲坠的山崖，有时是悬在激流翻滚的江岸，一会儿左，一会儿右，致使每一次转弯，每一次倾斜，都引来一阵女人和孩子们的尖叫。 福堂隧道，草坡隧道，单坎梁子隧道……都汶高速（都江堰至汶川）段动辄两三千米长的隧道竟有七八个。但是无论是穿越隧道还是行驶于正常的路段，车子的速度只能介于三十至四十迈之间。道路的狭窄使超车成为一项极其危险的行为。 下午三点，我们抵达地势相对平缓的岷江之源——松潘。屈指算来，二百多公里的路程，我们走了约八个小时。 .............................  （三）映秀 我们出成都进入岷江大峡谷，经过一处处的断垣残壁、路陷桥塌的地震遗址后，一个崭新的靓丽的现代化城市呈现在眼前，让人精神为之一振，沉郁、感伤的心情顿似云散。这就是映秀。 映秀镇是四川阿坝州汶川县的一个镇，为阿坝州的西南门户，是成都去九寨沟、卧龙山、四姑娘山的必经之地。都汶高速和213国道绕城而过。 2008年5月12日，因处于大地震的震中，映秀成为重灾区。震魔十几秒钟的肆虐，致使山崩地裂，江河移位，房倒屋塌，数万人罹难，一时满目疮痍，顿成人间地狱。随后展开的救援，艰难而悲壮，一时一刻皆牵动着亿万人的心弦。 映秀，如凤凰涅槃，如今英姿勃发。 首先是林立的高楼，新颖，独特。棱角突兀的造型和门窗上的纹饰，彰显着藏羌民族传统的建筑风格；结构的大气和线条的明朗则透出了现代建筑的因素。更随地势的起伏，一城的建筑，远远望去，呈现出高低错落、参差有致的视觉之美。楼房间的街道都是水泥地面，干净整洁，没有杂乱的石块、瓦砾和荒草。无论是临街的房屋还是远一些的楼宇，也无随意搭建或张贴的广告。尤其是门面房，外观大体一致，色彩多是白色或米黄，连匾额的大小也是统一的，字体多是隶书或揉进了藏文风格的楷书。而内陆城市里的一路两行，往往因了太滥、太杂、太夸张、太随意的广告，在刺激你眼球的同时，也使你的心里充斥了烦躁和厌倦。相比之下，在这里，一切是那样地祥和、宁静、协调…… 其次是大峡谷中的映秀城因了岷江的曲折，衬以道路的缠绕和桥梁的点缀，显得独具一格。 千里奔腾的岷江自北而来，像一条巨大的臂膀从东边环抱着映秀镇，然后折向西南。而发源于邛崃山系巴郎山的渔子溪——这条岷江上游的一级支流，也曲曲折折地穿过崇山峻岭，在映秀镇汇入岷江。都汶高速从东南直行至此，213国道从则从西南而来，从西边绕城而过，在城北与与都汶高速和303省道相接。在大峡谷之间，在一个狭小的区域里，水依山势，路傍江行，自然就有许多造型宏伟、风格各异的桥梁。 这个四年前山崩地坼、魔鬼肆虐、生灵涂炭的地方，今天变得如此亮丽，如此洋溢着魅力，纵使远古治水于此、近似天神般的大禹，岂不“当惊世界殊”？为映秀的今日，我奉上一首小诗： 幢幢高楼映日晖，一城璀璨秀江隈。 凤凰浴火重生出，曾是当年瓦砾堆。  川北行  （四）岷江和岷江源 从成都经都汶高速和213国道，沿岷江行走于大峡谷之中，你会自然想起两句诗：一句是李太白的“天门中断楚江开”；另一句是辛稼轩的“青山遮不住，毕竟东流去”。 先说前者。车从成都驶出，过了“望帝春心托杜鹃”的郫县，天际就隐约现出淡墨轻染似的群山了。再向前，过都江堰市，崇山峻岭已清晰地横亘在远方。“噫吁戏，危乎高哉！蜀道之难难于上青天！”仰望层层叠叠云霄里的峰峦，你一边感慨：这么美丽这么壮观的山景，真是平生少见；一边会禁不住地以手抚膺长叹：这高耸千仞、横亘百里的大山，连鸟恐怕都难于飞跃，人何以过得？ 可是，溯江而上，渐行渐远，仰望两岸峥嵘的高山，俯视轮下汹涌的江水，你就会想，正是岷江劈开了这千嶂万岑，人们才可以直上重霄。 再说后者。一路经汶川、茂县过来，岷江于群山之中，时而宽达数百米，时而窄仅十余尺，但江水奔腾咆哮，一泻千里。浊浪拍打着两岸的岩石或粗大的桥墩，其势撼人心魄。你仿佛看到一个巨人，威猛无比，从遥远的地方穿越群山万壑，飞奔而来…… 岷江，全长近七百多公里，是长江上游水量最大的一条支流，年流量竟然是黄河的两倍多。若说长江是孕育中华文明的摇篮，岷江就是篮底。 大巴车在大峡谷中继续前行，时而在江左，时而在江右，但峡谷渐渐宽阔了，河床也舒展开来，你心中自然也少了被两岸高山挤压的感觉。穿过叠溪隧道、海子山隧道和青龙寺隧道后，就看见了通往松潘的标志牌。 松潘对许多人来说是一个陌生的地方，却具有不平凡的历史。松潘被称为“川西门户”，自秦汉以来，均设关尉，屯有重兵，是古代边陲的军事重镇，也是内陆与西羌吐蕃茶马互市的集散地。历史上，发生在这儿最值得提起的有两件事：一件是，唐朝时，吐蕃首领松赞干布派使者前往长安求婚。使者路经此处时，被松州州官扣押，松赞干布大怒，发兵二十万与唐作战，后败北，复遣使向大唐示好。太宗晓以大义，将文成公主嫁给了他，从此开辟了唐蕃友好交往的新时代；另外一件是，1935年红军长征进入松潘，中共中央在此召开了两个重要会议——“沙窝会议”和“毛儿盖会议”。谁能想到，偌大的中国，却是一处渺无人烟的地方，改变了这个古老民族的历史。 只这两件，松潘的荣耀已经够了，偏她还拥有另一骄人之处——岷江源。 沿途欣赏着依江而建的尔玛人家、山坳里的古羌部落、清真古寺和藏族白塔，你的情绪如两边的山势一般，渐渐地舒缓开来，但道路随着草原的海拔，实则越来越高。你这时有一种飘升入云的感觉，尽管你的呼吸有些困难。导游说，这里的海拔已在3800米左右。 再往前，过了被称为小西天朶米寺的山峰和川主寺红军会师纪念塔，穿行了一日的大峡谷消失了，一片平坦广袤的草原展现在人们眼前。这就是当年红军长征时，九死一生所穿越的那片神秘莫测的水草地。 我们在标有“岷江源”的路牌下停了车，向左边——面积有两个足球场那么大——水泥地坪走去，尽情地欣赏岷江源的风光。这块宽广的水泥地坪，无疑是专为游客修建的。放眼望去，除了偶尔驻足的三五游客外，皆是一片空旷。尽管风力微弱，但寒气逼人，一些女士瑟缩着身子，站了一会儿，又躲进了车里。听导游讲，这里常年无夏，平均气温只有摄氏4—5度。 四围的山，尤其是左边的，很远，也矮了许多；但青灰色的云很厚，也很低，漫天连在一起，浮在墨绿色的山头上，但直至天际，仍给你留下视线穿行的空隙，使天空显得无限的深邃、邈远与宁静；近处是平展的水草地，中间是一片沼泽，水很清，很薄，潺潺淙淙，汇聚成几支小溪，一起向南缓缓地流去……这就是岷江源了。岷江是所有大江中唯一一条以沼泽为源头的。 看着水草地里和远处的山坡上“伏食如故”的野马和牦牛，我的心灵顿时觉得净化了：彩旗猎猎、迤逦而行的唐公主进藏的车队，已宛若天际的云烟，缅邈难寻了；一队衣衫褴褛，步履踉跄，为生存也为理想而挣扎在死亡沼泽的人，也远去了；甚至，昨日脚步匆遽的我与纷攘的人流、烟尘斗乱的市井一起消散了。我的眼前，异于尘世，迥于凡间，没有喧嚣，没有奔竞，没有纤尘…… 同行的游客们，纷纷取出相机，背依天鹅绒般的芳草地，争相留影。还有几位摄影爱好者，俯身对一株草、一洼水做个特写，诠释着与一千多年前的迎亲者，和七十七年前的跋涉者同样的心灵渴望，诠释着人类恒远的追求。 江源，是大江之源，也是心灵之源，让人忘机，让人息思。 在继续前行的车上，我吟成三首绝句，献与渐行渐远的古原： 山路江流两蜿蜒，三千里在白云端。 青葱世界如童话，六月还生二月寒。 穿洞过桥回转频，群峰逶迤壑幽深。 古原一日三千里，我溯岷江入白云。 峰峦八百卧如牛，静看沧江生细流。 不见漫空云叠叠，九天神佛也来游。 （五）藏羌文化印象 出成都西北而行，车至映秀，举目所见，具有浓郁民族文化色彩的，就是羌族人家的屋舍与楼房了。 映秀鳞次栉比的高楼，远望与一般城市的并无两样。但细看，其设计，其造型，其装饰图案，却饶有异趣。 羌族自称“尔玛”，意为“本地人”。不少羌家的房屋上即挂着一个“尔玛人家”的牌子。他们的房屋，无论几层，四角的檐子都突出房外，像龙首一样向上翘起，类似我们见惯了的亭子撮角。随着道路的延伸，在一些山坡或江岸，也可见到两边带防火墙的羌家楼房，这一点像徽派硬山式建筑。它们的窗户都装饰了红褐色的边框条，左右两边上窄下宽，不知蕴含着什么意义。墙体上则都有一个或几个羊头的图案，古朴，夸张，形状不一，极富艺术性。“羌”是汉族人对他们的称呼。一说，羌，从羊从儿，谓羊的儿子；一说，羌，从羊从人，羌人即是牧羊人。但不管是哪一种理解，羌人与羊有着亲密的关系——羊是他们的图腾。 如果留心观察“尔玛人家”的楼房，你还会发现一个独特的现象：其外墙都是白色的。导游说，这与羌族对自然的崇拜有关。古代的羌人用白石取火，而火来自天上，他们就把白石奉为神，谓之“勒格色”，每个家庭都把它供于屋子里一个特定的位置。白色就成为羌族最崇尚的颜色。 在途中，也能不时地看到用石片垒起的房子，很别致，这比砖混结构的要吸引眼球了，尽管它们的顶部多半使用了现代的建材。羌族是一个古老的民族，具有坚韧不拔的性格和伟大的创造性。他们居住地多是深谷和高山。“依山居止，垒石为室”，就是对他们生存状态的极为准确的描述。他们造房屋，只用石块和木棍，但异常的坚固；造羌碉，不用线，不用尺，外观或精美或雄壮，墙体却平整坚固，有的高达三十米，分割十余层，可居住，可存储，能防御，能避灾。羌碉被誉为羌族最具艺术的建筑文化。 过了单坎梁子隧道，在一个叫则桑大院的地方，我们停了下来。说是大院，实际只是临江的一排房子，门前有水泥地坪，稍为宽敞一些。一位下黑上蓝和黑布裹头羌族阿嫫，站在摆满梅子、杏子、桃子和枇杷果的货架后面，招呼着大家购买。另一位像是她的儿子，在一旁帮忙，却是一身普通的汉装。两间屋子，也与我们见惯了的小店铺无异。一个年轻的女子——应该是她的儿媳了——也是一身汉族女子普通的打扮，一边帮大家取物、收款，一边照看一个三四岁的孩子。这就是我们与羌族人近距离的接触了。此时，一首小诗已至喉头： 梅子青青杏子黄，门前罗列一筐筐。 羌家今日异于昔，阿嫫古稀犹学商。 羌藏两族的居住无明显的分界。过了松潘，两面的山坡上不时见到飘动着一些三至五米长彩色的布条，他们有一个中心点，向四周分开，系在石块上或灌木枝上。这就是藏民的经幡之一，用以祈求福运昌隆，消灾弭患，其颜色，其排序，皆有严格的要求，更换的日期也不能随意选择。这种经幡在无人居住的地方有，在藏民的住宅前更成为其主要的标志之一。 另一个使人印象深刻的就是白塔。 在无人的山谷草原、湖畔溪边，在藏民居住的村口寨前，白塔随处可见。白塔高约两三米，中间部分是四棱体、六棱体、圆柱体的组合，但顶部多为圆锥体。在我国，塔的概念是与佛教一起从印度传入的，塔本身就是梵文“stupa”的音译略写，代表对佛祖的纪念。它的蓝本是古代印度覆钵式佛塔，因一直为藏传佛教所用，故也称“喇嘛塔”，因表面涂以白灰，俗称“白塔”。 其次是转经轮。转经轮亦称法轮，为佛教法器，原为藏经卷之物，故转动法轮即代替了念经。转动一次法轮的功德如同见到千佛一般，能得到四大天王、十大护法的庇佑，生不患疾，死入净土，甚至可以得到美丽的衣服。由此形成了藏传佛教的一支——转轮藏。 关于藏族文化的还有一点。导游说:在藏民居住的地方，一山一水一草一木都是神圣的。外地来的游客，起止数百里，早晚大半天，大巴车一停，第一件就是解决内急。若有藏民在，你的不拘小节恐怕要付出代价的。他们认为这是对神的亵渎。关于这一点，我从九寨沟口遇到了一位藏寨寨主卡格得西那里得到了证实。卡格得西今年六十八岁，家住九寨沟口对面玛瑙山上，负责旅游景区的生态保护，也是景区管委会与当地藏族在环保方面的协调员。他说，为了时刻提醒游客注意自己的行为，十年来，坚持学习汉语，如今能操一口较为标准的普通话了。几句闲聊，让我对这个为神履行职责的人肃然起敬。 仰望漂浮的云雾，青翠的山峦，我对这个民族，对这块土地，拥有了崇高的敬意。觉得他们既纯洁无瑕，又充满了神秘——纯洁如岷江源头的的溪水，神秘如一个个藏民手中的转经轮，亦或云端里的佛。 岷江大峡谷，诗意，神秘。但惭愧我无生花的妙笔，只凑得四句，聊以记行： 南为巴蜀北松潘，一路一江长峡间。 尔玛人家藏民寨，远于尘世近于天。 （未完待续） --------- 作者简介 鹿斌，河南沈丘人，河南省作协会员，中华诗词学会会员。 香落尘外书斋——香落尘外平台团队 总编：湛蓝 名誉总编：赵丽丽 总编助理：无兮 特邀顾问：乔延凤 桑恒昌 顾问:刘向东\蒋新民\李思德\王智林\张建华\李国仁\杨秀武 \骥亮 策划部： 总策划：崔加荣 策划：白晓辉 主编：烟花 编辑：莲之爱 朱爱华 美编：无兮 ETA 玉丽 编辑部： 总监：徐和生 主编：清欢 编辑： 风碎倒影 连云雷 播音部： 部长：魏小裴 主播：自在花开 过往云烟 眉如远山 西西 |
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