 作者：李旭（化茧𢦓蝶 ） （接上一集：阿卡巴路边墙上涂鸦） 海边的夜晚总是不一样的，梦里我还在懊悔如果去年在埃及的时候，能在红海给自己放一个漂流瓶，说不定今天在约旦的红海边会收到的……。凌晨四点半，阿訇的宣礼声就把我叫醒了！想想昨天烈日的爆晒，我不会放过红海小镇清晨的这一丝清凉的，闲散在亚喀巴的小街小巷，心里还惦记着昨天约旦和中国在安曼的联赛，百度搜索的结果和我想象的一样。好些人都问我这个街边墙角装饰的瓶子里是谁？那是阿卜杜拉二世约旦国王侯赛因啊，这个六二年出生比普京还全能的国王在酒店的杯子上，年轻人的衣服上，书包上频频出现，可见有多么的亲民。也可以说明，君主制在一些国家那么根深蒂固，民众们的忠诚和爱戴可不是白来的。今天，我们从美丽的红海小镇亚喀巴出发，要在约旦境内荒漠无垠的沙漠深处一路向北，飞奔5个多小时前往死海，想必应该是特别漫长又寂寞的一段旅程，其实，中间一定会经历许多奇妙地方，不过我还是在小镇搜罗最后一抹绿色，以备焦黄枯燥的不时之需，主要是这种植物我不认识，也没有见过。其实我们的行程一点也不枯燥，一出城就看到了沿着公路连绵不断，简易搭建的叙利亚难民营！我们在和平环境下长大，难民营只是在书本和电视里见过，愣一下的视觉冲击还是让我们诧异和揪心。约旦和叙利亚拥有长达近370公里的共同边境线，众多在战乱中背井离乡的叙利亚难民就是从这条边境线开始了他们漫长的离家之路。这里没有水，没有电，四月份已经三十多度，真不知道，夏天怎么活，尤其是孩子们！约旦很不容易，年轻时气盛，和襁褓中的以色列打仗还能找点便宜，起码把约旦河西岸和耶路撒冷的古城窃为己有，好景不长，第三次中东战争还是固执的隔着巴勒斯坦联合阿拉伯国家哥几个跟逐渐强悍的以色列较劲儿。结果，巴勒斯坦被灭了，难民都跑到自己这里了，自己也吃了巨亏，以色列不仅收复占领了约旦河西岸，耶路撒冷古城，最重要的是还控制了约旦河上游的水源，直接把约旦送到了世界上最缺水的国家之一。
后来巴勒斯坦难民问题减少了以后，叙利亚的难民又来了。约旦没有石油，水缺乏严重，不是很富裕，搞好国内建设才是当务之急，所以只有和以色列和平共处将旅游当成国家的支柱产业是明智之举。这就是为什么一般的旅行都是约旦以色列打包在一起的原因。一圈下来，整个国家也就是首都安曼和红海小镇亚卡巴有点城市的规模，类似于中国的三线以外的城市，我们即将来到的"马赛克之城"马代巴更是逊色几分，马代巴是约旦唯一的一个基督教为主的城市，却以一张地面上有一千五百年历史的马赛克中东地图驰名世界。
看来中国人到哪里都受到欢迎，远在万里之外的约旦沙漠古城都有这样有中文字的画面也是醉了。
看见图片上方的约旦老国王，当任的国王及王储了吗？个个颜值担当，其实约旦的男人还是很有型的。马代巴这个在圣经旧约中多次出现的小城，巷道崎岖，热闹嘈杂，偶尔飘过莫名的香料味道，建筑和微笑充斥着满满的阿拉伯风情。
这是著名的圣-乔治东正教教堂（St. Geogre Church） ，因为这里有一幅全世界最古老、保存得最完整的马赛克圣地地图而驰名世界。
约旦是伊斯兰教国家，为什么最古老的地图会在东正教的教堂里呢？因为在公元四到七世纪之间也就是罗马拜占庭时期，马德巴作为繁荣兴盛的基督教教会中心，创造了大量精美的拜占庭马赛克制品，后来五麦叶王朝信奉伊斯兰教，对不同的教徒征税，就有很多人改信伊斯兰教或是迁徙到别的地方了，留下来的都是坚定的基督教教徒，东正教就是基督教最大的分支。地图是旧的，一千五百多年了，几经变迁，现在的教堂是新的，也就是一百多年，也就是说，所有的教堂都是为地图而建造的。
马赛克是一种古老的装饰艺术，它是用陶瓷、小石头、玻璃，贝壳等拼接的图案，如今人们对它早已不陌生，而这种艺术的发源地在中东。据说世界上只有两个国家的马赛克最有名，这两个国家一个是摩洛哥，另一个就是约旦。这个在约旦叫马代巴的小城是世界上马赛克制品种类最多的城市，因而享有"马赛克之城"的美誉。
教堂里的地图仍在地面原始的地方，经过地震和战乱虽有些残缺和破损，但是，当你看到一千五百年前人们用两百三十万块石头，玻璃，水晶，贝壳，沙子等组成的详尽清晰精美的地图时，除了震撼就是赞叹了。地图太大，手机根本拍不全，倒不如是在这个全景模型来的直接。
教堂内墙上的很多作品都有上千年历史，表现内容十分丰富，既有花鸟虫鱼、飞禽走兽，亦不乏神话故事情节和狩猎务农等日常生活场景，他们的完好保存对圣经旧约里的描写和日后的变迁起了很好的应证。
这个最古老的中东地图的识别方法和我们现在的上北下南不一样，它是上东下西，左北右南。地图太大手机拍不全，这只是左侧的三分之一，地图显示约旦河由北向南入死海。
地图的上方是死海，死海只有一个入口⋯约旦河，看见约旦河入海口的🐟了吗？它也意识到在死海是活不下去的，往回游了( ̀⌄ ́)。
这是地图的中间部分，可以看到死海西边的耶路撒冷，故这幅地图也叫做以耶路撒冷为中心的＂古巴勒斯坦＂地图。
教堂的祭台旁边有个地下室，人不多，地方很小，四周的墙上，都是圣像画，就像在俄罗斯东正教看到的圣像画一样。只不过这里大多是马赛克画。一 小块一小块石头镶嵌出的圣母与圣子象，居然还是那么恬淡肃穆。还有一些是油画，很旧了，有的已经模糊，看不清楚是什么，它们装在画框中，成为地地道道的遗迹，陈迹。环顾四周，幽暗的灯光，会给你带来一种悠远和古老的感动、亲近和温暖，我不是一个人，我是无数兄弟姐妹中的一个，我们同属于上帝的儿女，我们血肉相连，心灵相通。
马代巴古城的历史早在耶稣之前，有三四千年的历史，几经易主重新建立的东正教堂里，沉睡着一千五百年前的古老地图，对于尘封的过去，其实我只是看到了掀开衣袂的一角。我已经很满足了！喜欢吗？来吧！如此的精美，如此的绚烂，用眼睛收纳新奇精美的一切，真的很轻松很惬意。
马代巴至今都保留着马赛克的手工制作，来到马赛克之城，一定要来到这里看看马赛克是如何制作的，这里没有冰冷的高楼大厦，钢筋水泥，低矮的厂房，粗粝的墙面，曲线尽显的阿拉伯装饰散发着古老和体温，但是你就是来了，来了还不想走了！
匠人的专注总是最吸引人的，看见桌子上的小石条了吗？马赛克作品就是先画好图，再用钳子钳下需要的颜色大小合适石砾嵌在上面拼成的，但是所有制作都是反面，制作成功后倒过来才是真正的马赛克作品。
如果能看到马赛克是如何制作的，并且制作的如此精美，并且家具，座椅，礼品，摆设包括万像，你和我一样也会禁不住诱惑的……！
最后的结果就是钱包扁了，真担心超重不让上飞机。
值得欣慰的是好看的东东谁都喜欢，包括我家🐱，回家后我刚摆到桌子上，毛毛第一时间就跳上去上下左右仔细端详，都不想下来了( ̀⌄ ́)( ̀⌄ ́)( ̀⌄ ́)。
尼泊山，圣经里真实记载的摩西升天的地方。故因摩西而出名。我看过电影《十诫》，对出埃及记有些了解，现在来到这里，却满心为摩西抱屈。摩西是犹太教的创始人，在基督教中是仅次于上帝和耶稣的重要人物，同时也是伊斯兰教的六大使者之一。是摩西，带领着以色列人走出埃及；是摩西，说服人们臣服耶和华，与神签了约；也是摩西，带领众人千辛万苦走到摩押平原……
站在尼泊山顶，向西眺望。正午烈日，远方约旦河谷地尽收眼底，干热而荒凉，隐约可见的是著名的死海。这就是迦南之地。耶和华应许的"奶和蜜"呢？我看到的只有战火和沧桑。
这是山顶的摩西纪念碑。尼泊山……在此山顶，耶和华指着远处大片大片美好辽阔"流着奶和蜜"的土地对摩西说："这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地，我必将这地赐给你的后裔。"然而，"现在我使你的眼睛看见了，你却不得过到那里去。"这么忠心于神的摩西，为什么会有如此下场？据圣经说，当年摩西率领以色列人从埃及来到尼泊山，以杖击石得到泉水，分给十二个犹太部族，使得犹太人在这沙漠之中得到泉水而挽救了生命。但由于耶和华指示摩西只要喊几声就可出水，而摩西却以杖击石出水，从而违背了神的旨意。所以摩西只能留在这里苦渡余生，遥望迦南，终生未到圣城耶路撒冷。
好可伶的摩西，不就是"喊几声"误为"以杖击石"了吗？水也出了，命也救了，干嘛硬是要让这大功臣半路出局呢？多让人寒心哪！当然，神的作为，让我这世俗之人实实无法理解。这些石头路面的脚印大大小小，昭示着本来可以有几个月的路却艰难的走了四十年。
我身后的石碑被称为"约旦之书"，是为纪念2000年罗马教皇保罗二世到此访问所建。上面刻有四位先知头像：摩西、约书亚、以利沙和大卫。这里有罗马教皇保罗二世亲手种的橄榄树。是教皇的来访，正式确认了这里就是摩西升天的地方。我这没文化的人，得靠的约旦之书近点，好沾沾先知的气儿。( ̀⌄ ́)
山顶还高立一紫铜色的盘蛇十字架，象征着摩西行神迹的牧羊杖，是意大利佛罗伦萨人吉安尼·凡陶尼1984年建的，世界上大部分的医院，药房的十字标志上都有一个攀缠的🐍，就是从这里来的。镜头前吊着花篮的石井是比约旦河更早的接受信徒受洗的地方！
这块圆形的石头就是尼伯山老教堂的大门。
尼伯山上的教堂正在修善，这里临时展览的马赛克地面和壁画都是老教堂留下来的，好看吗？它的年龄有多大了呢？我也不知道，你自己在公元前附近找吧！
摩西是犹太教的创始人，在基督教更是仅次于上帝和耶稣的重要人物，摩西还是伊斯兰教的六大先知之一，故，尼伯山摩西升天的地方也是三教的圣地，所以，这里每年有大批的西方游客和宗教信徒来此朝拜观光。我虽然对这些宗教不是特别了解，但也心怀敬畏和虔诚，也能深深的感受到宗教深远的影响和强大的感召！
尼伯山上天真快乐的孩子，温暖祥和的约旦。
近傍晚时分，顺利到达死海，室外温度三十七度，我还是迫不及待下海了……请看下一集：浮在死海读书休闲,观赏世界最美落日 |
|
|
