你是否遇到过这样的情况：在你的面前明明就是一个色彩丰富、激动人心的美丽场景，于是你迫不及待的拿出早就准备好的相机进行拍摄，想要把这美丽的场景记录下来，但是最终的拍摄结果却是令人失望的–令人着迷的色彩却变成了一片苍白。 这是为什么呢？
可能大家听到过或者看到过这样一句话：摄影，就是用光线进行绘画的艺术。以相机为画笔，以光线为颜料，绘画出一幅美妙的图景。 也许大家对这句话有一种朦朦胧胧、似懂非懂的感觉，但是有一点是可以确认的，那就是光线在摄影当中的重要作用。也就是说，如果没有了对于光线的使用技巧，那么一副图片将会是怎样的一种效果呢？可想而知了。 对于摄影中的光线运用技巧并不是一句两句或者是一篇两篇文章就能写得全面的，所以洪辰考虑再三，最终决定下来把这个光线摄影技巧的内容作为系列文章写出来，共分为8篇。今天就先从最基础的开始介绍给大家，然后再进一步的由浅入深，最后应用到实际拍摄当中去。这样大家就可以先从最基础的理论内容开始先了解，再练习慢慢掌握，然后最后就是到实拍环境当中去磨炼。这样一来，洪辰觉得看这些文章的好处将会大大增加大家对光线使用的技能，从而拍摄出满意的照片来。 文章提纲一、像素亮度与数量的呈现–直方图 二、数码相机里的“四大金刚”–4种测光方式 三、化腐朽为神奇–曝光补偿功能的妙用 四、四面楚歌–包围曝光为你解决难题 五、是明是暗由你说了算–巧用过曝与欠曝 六、精彩瞬间尽在掌控–论“高速快门” 七、温馨浪漫自在分享–论“低速快门” 八、大范围清晰的美轮–论“大景深” 九、柔软与虚化的美奂–论“小景深” 十、最佳拍档–光圈与快门速度的完美组合 具体分析一、像素亮度与数量的呈现–直方图 什么是直方图？ 就是用来准确分析照片曝光情况的坐标图，形似山脉↓ △/直方图，形似山脉 什么是像素？ 像素，是组成图片的最小单元。我们看到的数码照片，其实就是由一个个极小的像素所组合而成的，如果我们把一幅图片无限放大，最终就会看到一个个模糊的“小方块”，那就是像素↓ △/图片被无限放大后出现的像素方格 具体介绍： 要想拍出一幅优秀的摄影图片，准确曝光是其基本条件。虽然现在我们基本上使用的都是数码相机，可以直接在相机的显示屏上观察我们所拍摄的图片效果。但是，由于它的屏幕尺寸太小，受到了很大的限制，即使我们能看到或者说放大看到所拍摄图片的一些曝光信息，但效果也不是很准确。那么这个时候我们怎么才能知道这张图片的曝光是否准确呢？那么这个时候就是直方图大派用场的时候了。幸运的是，目前的数码相机上基本都提供了直方图的浏览模式，只要我们在观看照片时，点击相机上的某个按钮，它就会显示出这幅图片的直方图来。比如下面的这张图片↓ △/相机显示屏上展现的图片直方图效果 以实拍图片为例： △图片的曝光正常，车模的亮部与暗部细节都有较好的表现。 △正常曝光的直方图，只有在曝光准确的基础上，才能准确呈现画面的明暗对比关系，也因此而使得画面中的亮部与暗部保留更多的层次与细节。 在直方图中：前面提到直方图是一个坐标图，所以，它的横坐标代表了像素的亮度：从左往右依次是暗部区域、中间调区域、亮部区域；它的纵坐标代表了像素的数量：如果这个山峰越高，就代表它所在亮度区域所占画面的比例就越大。 在这个直方图中：像素的分布相对比较均衡，也就是说暗部和亮部都有像素分布，且它们的高度几乎都一样。比如，左侧突出的山峰代表了暗部的像素数量，右侧突出的山峰则代表了车模的亮部像素数量。 看了上面正常曝光的直方图，那么我们不妨来试试看：如果我们在拍摄时对图片进行增加或者减少曝光量的操作时，直方图的变化又是什么样的呢？这样做的目的有助于我们在拍摄时遇到曝光方面的问题进行及时的调整，并最终拍摄出曝光准确的图片来。下面我们仍然以这个车模的照片为例来进行演示。 △/试着先对车模增加1/2挡曝光量进行测试，可以发现车模前端的引擎盖上的亮部区域开始出现过曝（亮得发白）的现象。 △/通过观察直方图：右侧代表像素亮部的山峰开始整体向右移动，并且左侧代表像素暗部的山峰高度逐渐下降，有部分向右开始转移。这种情况表示：画面的亮部区域正在逐步提高亮度，亮部的像素逐渐增加。同时画面的暗部区域正在逐渐减少，暗部区域的像素逐渐减少。 △/继续增加曝光量到1档。此时我们可以看到整个车模的亮度都得到了提高。同时整个画面的亮度也比正常曝光的画面有了大幅度的提升。 △/通过观察直方图：最明显的应该就是左侧代表暗部像素的山峰高度急剧下降。同时右侧代表亮部像素的山峰不但继续整体向右移动，且山峰高度也得到了很大的提升，以至于在横坐标和纵坐标两个方向上都超出了坐标的极限，这说明了画面在亮部有像素丢失了，观察图片一看，车模的确有亮部的细节已经看不出来了，其色彩也发生了变化。说明在亮部的某些像素区域上已经永久丢失。如果严重的话，即便是通过后期也无法再拉回到正常的效果上来。 △/有增加曝光量，那么必会有减少曝光量了。在正常曝光的基础上试着降低1/2档曝光量，画面整体开始变暗。
△/通过观察直方图：暗部区域的像素开始增加，并且慢慢开始向左侧山脚靠拢，而右侧代表亮部区域的像素开始减少，并且开始向左侧移动。
△/进一步减少曝光量至1档，整个画面的亮度已经很暗淡了。
△/通过观察直方图：暗部区域的像素明显增加了，且右侧的亮部区域像素不但减少明显，而且还在继续向左侧移动，这说明了画面的暗部区域面积较大，同时亮部区域的像素变得极少，整个画面一片暗沉。 二、数码相机里的“四大金刚”–4种测光方式 为了获得一个更加准确的曝光效果，各大相机厂商也是蛮拼的，因为他们都投入了巨大的精力去设计出各种各样的测光方式，但我们常用的数码相机曝光方式主要有四种，由中国摄影出版社出版的《数码摄影用光与曝光》一书中对这4种测光方式给出了具体详细的介绍： 1.平均测光
“这是数码相机中最基本的测光方式，它将被摄主体反射的光线亮度进行综合评价，计算平均亮度值。它的特点是简单易用，但是在场景明暗分布不均匀的状况下容易出现测光失误。不过在绝大多数情况下，它的确是一种让人省心的测光方式。”意思就是说，我们在用相机对场景进行拍摄时，我们通过取景器或者液晶屏看到的场景，相机会对整个画面进行测光，然后再由计算机内部进行综合计算，得出一个实现标准曝光的曝光量。所以说我们在日常拍摄的场景中，只要不是说光线明暗的对比特别强烈的情况下，是非常容易得到曝光准确的画面的。 实例讲解：
△/使用了相机中的评价测光模式。这是一种通用的测光模式，由相机自动设置适合场景的曝光。在测光时，相机会对取景画面里的全局进行综合评价测光，从而得出一个标准的曝光量（光圈F2.0 快门速度1/250秒 感光度ISO1000） 2.中央重点测光
“中央重点测光主要是测量画面中央长方形或圆形区域范围内的亮度，而对其他区域采取平均测光。作为测光重点的中央区域面积因相机不同而不同，约占全画面的20–30%。这种测光方式的精度一般高于平均测光。” 实例讲解：
△/使用了相机中的中央重点平均测光模式。它的工作原理就是测量图像中央的亮度，然后对整个场景进行平均。（光圈F2.0 快门速度1/250秒 感光度ISO1000） 3.点测光
“点测光的测光范围是画面中央约占整个画面2–3%的区域。点测光基本上不受测光区域点之外其他景物亮度的影响，因此可以很方便的使用点测光对画面中各个区域进行测光。与其他测光方式相比，点测光方式具有较高的精度。” 实例讲解：
△/使用了相机中的点测光模式。这种模式用于对被摄体或者场景的某个特定部分进行测光，以获得标准曝光。可以很明显的看到点测光模式拍摄的曝光效果与上面两个测光方式具有很大的不同，就是因为它的测光范围是最小的，并且在画面中央位置是属于小茶壶最明亮的部分，不会受到其他暗部区域的影响，所以，为了获得标准的曝光量，相机会自动减少曝光量，因此整个画面就会看起来暗了许多。（光圈F2.0 快门速度1/500秒 感光度ISO1000） 4.矩阵测光
“矩阵测光又叫分区测光，因相机厂商的设计和称呼不同而不同。这是一种高级的测光方式。测光系统将画面分成若干区域分别进行测量，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。” 暖心小贴士： 1.如果遇到光线复杂的场景，该如何选择测光方式？ 根据上面介绍的四种测光方式，在光源条件极为复杂（比如我们在拍摄夜景时，所看到的光源性质有好多种，比如说有霓虹灯、有路灯、有室内灯、还有车灯等等，这些都属于光源条件极为复杂的场景）的情况下。使用矩阵测光模式会是一个比较明智的选择，主要是因为它的测光原理对于我们获得更准确的曝光数据会大有帮助。 而如果遇到光线明暗反差异常强烈的情况下则建议使用点测光，主要是因为一旦明暗反差很强烈的情况下，相机对于两种极端情况的测量将会显得不够准确。而如果我们使用点测光，对场景中极少的一部分进行测光，那么我们就可以较为容易的得到适合的曝光数据。但是有一点需要说明：点测光的精确度虽然很高，但是具体对场景中的哪个部分进行测光是由拍摄者来决定的，相机并不能自行决定，所以这就对拍摄者的测光技巧和经验提出了较高的要求。但是并没有什么好担心的，只要你多拍，多测量，多练习，你就会逐渐形成属于自己的一套测光经验了。
△/（光圈F5.6 快门速度1/20秒 感光度ISO200）
△/（光圈F5.6 快门速度1/15秒 感光度ISO200） 上面两张图片，第一张就是采用了建议的点测光模式进行测光拍摄。拍摄时，将点测光的中央测光范围的一半对准背光的布套，另外一半则对准窗户外的建筑楼房，这样一来，相机将会对布套和户外的建筑同时进行测光，从而获得一个兼顾两者标准曝光的测光数据，这种测光精度会更加的高效且准确，画面的曝光效果非常接近于真实场景的我们眼睛所看到的光线效果。而第二张图片则采用了进行全局测光的平均测光模式进行拍摄，由快门速度就可以看出来亮度稍稍提高了一点。所以说点测光的精度会更高一点。只要掌握了对画面中哪个部分进行测光的娴熟经验，从而获得最精确的测光，这是获得优秀照片的一个前提。 2.如何根据现场环境的光线条件来决定使用何种测光模式？ 如果我们拍摄的场景光线比较均匀，并没有什么大的变化，或者说光线反差比较柔和，那么这个时候使用平均测光就能得到让人满意的效果。而如果遇到比这个情况更加复杂的环境，那么就可以根据具体的条件来决定使用其他三种测光方式。
△/（光圈F8.0 快门速度1/60秒 感光度ISO800） 上面这张图拍摄于烟雨朦胧的场景中。外面下着朦胧细雨，所以整个自然界的光线呈现一种漫反射的柔和效果，这就是光线均匀的场景。那么这个时候选择进行全局测光的平均测光（相机内的评价测光模式）就能够得到准确的曝光效果，并且对景物的色彩还原非常的到位，与真实的风景几乎一样，非常的方便，比较省心。 三、化腐朽为神奇–曝光补偿功能的妙用 什么叫曝光补偿？ 所谓曝光补偿，就是由拍摄者对相机自动测光结果进行调整的一种功能。 什么情况下使用曝光补偿？ 当照片的曝光效果不能达到拍摄者的需要时，则建议使用曝光补偿来进行调整，从而获得理想的曝光效果。 相机上如何使用曝光补偿功能？ 以佳能相机为例，这个功能可以在创意拍摄区模式中使用（<M>除外），即 P、Av、Tv 模式下使用，如图↓
在我们的相机使用手册上我们可以看到相应的内容。曝光补偿可以分为正补偿“+”和负补偿“-”，说人话就是增加或者减少曝光。比较常见的补偿范围通常是在±3EV左右，当然了，不同的品牌相机、不同的型号，他们的补偿范围也会有所不同，一般是以1/2EV或1/3EV递增或者递减，大家可以根据各自的相机使用手册上的说明进行相关的操作。 拍摄实例讲解： 1.曝光补偿在逆光环境下获得正确曝光非常有用，比如逆光人像、逆光物体、逆光风景等等。在逆光环境拍摄时，往往由于人物、物体或者风景的正面处于背光面，所以其表面是呈现过暗的情况的，那么此时使用曝光补偿功能来增加1-2档曝光，那么就比较容易使得人物、物体或者风景获得理想的曝光效果。
△/未使用曝光补偿功能（光圈F4.0 快门速度1/250秒 感光度ISO800）
△使用曝光补偿功能增加1/2EV曝光补偿（光圈F4.0 快门速度1/180秒 感光度ISO800）
△使用曝光补偿功能增加1EV曝光补偿（光圈F4.0 快门速度1/125秒 感光度ISO800） 上面这三幅图片拍摄的是同一个物体，并且它们都是处于同一光照条件下的逆光。第一幅图片未使用曝光补偿，物体表面一片黯淡，这肯定不是我们想要的结果；第二幅图片将曝光补偿增加1/2EV，此时我们可以看到物体的表面亮度有所提高了，但仍然还没有达到我们所希望的效果；那么来到第三张图片，将曝光补偿提高到1EV，那么这个时候我们可以看出来物体表面的亮度已经比较接近于我们眼睛所能接受的那种程度了，并且物体表面的色彩和层次细节也完全的展现出来了，这就使得它的画质与第一张图片比起来大大提升，这就是曝光补偿的强大功能，化腐朽为神奇，大家可以在日常拍摄时多多使用它，有时候会有意想不到的效果。 四、四面楚歌–包围曝光为你解决难题
△/在相机的设置界面里可以找到曝光补偿与包围曝光AEB的选项。
△/包围曝光的具体设置方法图解：只要按照屏幕最右侧的上下两个图标的显示转动相机上的转盘或者拨杆，就可以调整曝光补偿和包围曝光的数值了，其中最下面的包围曝光，洪辰一共拨动了3次，所以，它的左右两侧的细小红线停留在第三个刻度线上，也就是包围曝光拍摄三张。而上面的包围曝光并未做调整，所以它的红线是停留在0刻度线上的。 这里的四面楚歌并不是贬义词，只是洪辰很形象的来比喻这个包围曝光的功能。为什么要取这样的小标题–包围曝光为你解决难题？为何是解决“难题”呢？因为我们在日常拍摄或者是说特殊的拍摄环境下，我们总是对相机自动测出的曝光数值有所怀疑而拿不准的时候，比如说人像或者风光这两种题材是我们平常拍的最多的摄影题材，并且因为天气的因素，有时候也会遇到光线分布不均匀啊、明暗反差太大啊，等等情况。说实话，有的时候我们会对这种拍摄环境没有太大的把握，所以为了解决这个难题，洪辰建议一定使用包围曝光这个功能。它的确很强大，在《数码摄影用光与曝光》这本书里面是这样说的：“包围曝光是准确曝光的利器”，从中可以看出包围曝光这个功能的强大之处了。书中是这样介绍的：
但并不是所有的相机都是一样的包围曝光顺序。比如说我的佳能相机，它就是按照无曝光补偿、负曝光补偿和正曝光补偿的顺序进行拍摄的。拍摄出来的照片有三种效果：第一种是标准曝光量，第二种是较暗的曝光（减少曝光量），第三种是较亮的曝光（增加曝光量），并且这3种效果的照片可以单独拍摄三张，也可以以连拍的形式拍摄三张。下面的三张图片就是洪辰拍摄的实例图片↓
△/（光圈F16 快门速度30秒 感光度ISO100）标准曝光量（无补偿）
△/（光圈F16 快门速度30秒 感光度ISO100）减少曝光量（负补偿 -1½）
△/（光圈F16 快门速度30秒 感光度ISO100）增加曝光量（正补偿 +1½） 通过对上面三张图片的对比，洪辰选择了第三张图片作为最终选择的图片，主要是因为它不单曝光效果与实际看到的效果几乎一样，并且它的色彩的还原也是比较到位的，不像上面两张图片在靠近黄色路灯的建筑物的墙面上的白光稍稍有点发黄，而实际肉眼看到的就是冷白色的，而并不是有点偏黄色的，所以说最后一张图片还原度最高、曝光非常准确，就选择它了，并且选择这张图片的好处就在于：我们拍摄的照片不但要尽可能的还原它的真实状态，而且如果我们要进行必要的后期处理的话，前期拍摄的越准确，那么后期对它调校的效果就会越逼真，而不会出现所谓的不真实、太过于夸张的那种效果，否则反而不利于观者的欣赏，你觉得呢？ 暖心小贴士： 如果相机里面没有包围曝光功能，该如何进行拍摄呢？ 既然相机里没有自动包围曝光功能，那么，我们就可以转为手动设置的方式去实现。 具体步骤： 第一步：按照相机自动测量所得的曝光值拍摄一张照片； 第二步：拍摄者分别按照增加曝光量和减少曝光量各拍一张照片，然后看最终拍摄出来的图片效果如何，如果还是觉得不够满意，可以适当多拍几张变化曝光量的照片，同时还可以根据现场光线的条件来决定是以1/3EV、1/2EV或者1EV的级差来进行变化。 五、是明是暗由你说了算–巧用过曝与欠曝 关于这个过曝与欠曝的情况，并不是说哪一个是正确的，哪一个是不对的？在目前以数码摄影为主的时代，选择过曝或者欠曝主要是出于后期处理来考虑的。下面洪辰就以实拍图片的过程来讲解这部分内容。
△/（光圈F2.8 快门速度1/125秒 感光度ISO400）拍摄这张图片时，将曝光补偿降低 -1EV，所以整个画面略显暗淡，这就叫“欠曝”，用四个字来概括就是“宁欠勿过”。
△/（光圈F4.0 快门速度1/15秒 感光度ISO400）拍摄这张图片时，将曝光补偿增加 +1EV，所以画面中的高光部分略显苍白，这就叫“过曝”，用四个字来概括就是“宁过勿欠”。 那么接下来让我们看看通过后期处理哪一种图片的处理效果会更好呢？继续往下看↓
△使用后期处理软件对“宁欠勿过”的照片进行处理，将曝光值提高至45，我们可以看到画面的曝光正常，并且各个细节都得到了保留（门把手上面的高光区域是反光以后本来的样子，并不是过曝的现象），看起来比较自然舒服了。
△使用后期处理软件对“宁过勿欠”的照片进行处理，将曝光值降低至-45，我们可以看到画面的曝光虽然趋于正常了，但是门把手因为过曝而失去了一部分像素–从图片上可以看到门把手的高光部分有一些暗沉的纹理在上面，那就是画面中失去的像素，再也无法挽回。 从上面两张图片的处理结果来看，到底应该选择哪一种拍摄方式应该不言而喻了吧？是的，在数码摄影的时候，如果我们要考虑后期处理的话，那么前期拍摄时应该选择“宁欠勿过”的原则，也就是说，在前期遇到对曝光没有把握的时候，那么我们就采取适当减少曝光量的方法来拍摄宁欠勿过的照片，然后通过后期软件提高曝光度，将照片恢复至理想的曝光效果。但是前期拍摄时欠曝也不能过多，如果过多而使得后期处理的难度加大的话也会影响到画质的表现，正常的是减少一到两档曝光量。同时还要注意，千万不要拍摄过曝严重的照片，后果是很严重的。即便通过后期把整幅图片的曝光效果调整到基本可以接受的程度，但是画面中的某些细节也会因为前期拍摄过曝的原因而永久的失去像素，这个是永久性的损失，无法挽回，这样的画质会大大受到影响，也就是一张废片了，等于没拍。 六、精彩瞬间尽在掌控–论“高速快门”
△/（光圈F6.3 快门速度1/640秒 感光度ISO100） 有的时候我们会遇到人物或者其他物体在高速运动的场景，尤其是对于飞鸟或者体育运动这些题材的时候，我们特别想把那些精彩的瞬间给记录下来，那么这个时候就是高速快门的用武之地了–高速快门捕捉动体瞬间。 以往的普通相机快门速度大多在1/1000秒以内，但是自从数码单反相机的出现，其最高快门速度已经达到了惊人的1/8000秒。所以使用数码单反相机，我们就可以随心所欲地利用它足够快的高速快门对我们想要记录的精彩瞬间进行拍摄。 一般拍摄高速场景的时候，洪辰建议将相机的曝光模式设定为Tv快门优先模式。我们可以事先将快门速度设定在一个较高的速度上，然后在拍摄时，让相机自动选择光圈值以获得标准的曝光效果。这样一来我们只管按快门拍摄，其他的都交给相机来处理，既方便，又准确，效果又好。
△/（光圈F4.0 快门速度1/8000秒 感光度ISO400）在高速飞行的飞机上，为了拍摄这只翅膀，洪辰不得不选择了最保险的相机的最高快门速度1/8000秒，用来获取绝对可靠的快门速度来获得理想的曝光效果以及清晰对焦的画质。 七、温馨浪漫自在分享–论“低速快门”
△/（光圈F8.0 快门速度15秒 感光度ISO100） 什么是低速快门？ 通常把等于或低于1/30秒的快门速度称为低速快门。 低速快门应用于什么场景？ 低速快门通常在光线暗淡的场景拍摄，这是低速快门的最基础运用。 低速快门有哪些优点？ 1.低速快门可以营造梦幻般的动感模糊效果。 2.低速快门可以用来突出主体 分为两种情况： ①利用低速快门使主体模糊而背景清晰，从而突出主体的精彩表现。这种方式通常运用于拍摄夜间的车流。拍摄时我们使用三脚架固定好相机（手机也可以）以后，将相机设定为低速快门。然后，当运动的汽车从画面里经过时，就会留下长长的美丽的灯影，从而制造出一种梦幻的车流模糊效果，而周围背景，比如道路或者建筑是固定不动的，所以它们依然保持清晰，也就达到了主体模糊而背景清晰的这样一个突出主体动感表现的画面效果，很有创意。 ②利用低速快门让被摄主体保持清晰而背景虚化模糊，从而突出主体的表现。
△（光圈F7.1 快门速度1/30秒 感光度ISO200） 这种拍摄方法叫追随拍摄法，什么意思呢？也就是说在实际拍摄时我们事先将相机设定为1/30秒的低速快门，然后，有目的的选择被摄主体。当看到这辆黑色轿车出现在桥面的另一侧时，洪辰就将相机的镜头对准它的车身上，半按快门进行对焦，然后移动相机，保持镜头于汽车运动轨迹一致的速度和方向，然后在汽车靠近相机最近的距离时果断完全按下快门。虽然汽车是运动的，但它相对于镜头是保持静止的，所以可以获得清晰的对焦效果，但是汽车以外的其他所有的前景或者是背景，由于相机镜头的快速移动而相对处于运动状态，因为是低速快门，所以这些固定不动的前景和背景就被模糊了，呈现出一种丝状的虚化效果。因此也就达到了主体清晰而其他背景及前景都模糊虚化的动感效果，突出了主体，非常的震撼，体现了一种速度感和运动感。 如何实现低速快门拍摄？ 首先必须要确定的一点就是使用低速快门必须要使用三脚架。因为，在拍摄光线较为暗淡的场景时，相机需要更长的曝光时间。而如果是我们手持拍摄的话，是不能确保相机足够稳定的，肯定会拍摄出一片模糊的画面来，就是因为手抖动而引起的，所以必须要使用三脚架。当然了，如果不是在暗光条件下拍摄，比如上面白天拍摄的这些画面如果是手持拍摄的话，一定要确保用手握持相机时，要保证它的足够平稳，如果实在没把握，那就只能使用三脚架了。 拍摄时，同样使用Tv快门优先模式，然后事先在相机里将快门速度设定为1/30秒甚至更慢的速度，然后按照上述的方法进行拍摄就可以了。 八、大范围清晰的美轮–论“大景深”
△/(光圈F11 快门速度1/320秒 感光度ISO100） 我们有的时候在拍摄写实类的作品时，或者是拍摄风光大片的时候，需要将画面中的内容都清晰地展现出来，以刻画出它们完整的细节，所以这个时候就需要使用大景深来展现画面内容的完整细节，这种做法就叫做“利用对景深的控制，让前景和背景都很清晰”，从而通过完美的细节去引起人们的观赏兴趣。 什么叫景深？ 当我们对画面中的被摄主体进行对焦拍摄时，这个被摄主体前后有一段清晰的距离，这个距离就叫景深。 影响景深的因素有哪些？ 景深的大小与光圈、镜头焦距和拍摄距离有关：
如何拍摄到大景深的画面？
△（光圈F8.0 快门速度1/320秒 感光度ISO100 焦距16mm） 从上图中的拍摄参数来看，光圈F8.0属于小光圈，焦距16mm，被摄主体木质桥梁与远处背景的湖面靠得比较近，所以这三个因素综合运用下来使得整个画面景物都比较清晰，所以这就是利用广角镜头拍摄出来的大景深作品。要想拍出大景深的图片，建议使用广角镜头，并且让镜头尽量远离被摄主体进行拍摄。 暖心小贴士： 现如今的数码单反相机上基本上都有一个景深预览按钮，我们只要在按下快门拍摄之前，通过按下这个按钮来观察景深的范围大小，就可以提前对画面的景深效果进行预测，以便及时做出调整或修正。
△景深预览按钮 九、柔软与虚化的美奂–论“小景深” 在洪辰所接触到的懂摄影或者是不懂摄影的人群当中，发现有一个共同点，那就是“虚化”这个词–那些主体突出、背景虚化的作品总能引起人们情有独钟的喜爱之情。看来这个“背景虚化”已经是一个真香定律了，绝大部分人几乎都能接受它，甚至有一部分人为此而痴迷，其主要原因就在于其画面之美、主体之突出，极度吸引人的眼球。 让我们再来复习一下上面的内容：
让我们通过实例拍摄的图片来进行讲解，并分析获得小景深的诀窍：
△/（光圈F4.0 快门速度1/4000秒 感光度ISO100） 当时拍摄上面的这张图片时，使用了佳能100mm的百微镜头，换算成等效焦距就是160mm，属于长焦距镜头了。当时距离沙漠上的这棵小草距离在大约3米左右，所以说靠的非常近，而相对于镜头与小草之间的距离，背景距离这棵小草的距离那就远得多得多了，目测大概有上千米左右。虽然光圈只有F4.0，并没有调整到最大F2.8的光圈，但这丝毫不影响整个画面虚化的效果，也就是小景深的效果，而且，如果使用镜头的最大光圈F2.8进行拍摄的话，其背景虚化效果将更加强烈。这就是典型的“利用大光圈、使用长焦距镜头、镜头距离被摄主体的距离非常的靠近”这三大因素综合运用的范例，最终形成了这样一幅小景深的画面，也就是上面提到的：画面意境之美、主体如此之突出、让人非常喜欢的高画质的图片。 暖心小贴士： 需要注意的是：在上述的三大因素中，如果我们综合使用这三种因素进行拍摄，那么小景深的效果将最为明显，要比单单使用其中的一种或者两种因素进行拍摄会更加显著。 总结： 对大景深和小景深来一个小小的总结，就以《数码摄影用光与曝光》一书中的内容总结如下：
十、最佳拍档–光圈与快门速度的完美组合
△/（光圈F4.0 快门速度1/200秒 感光度ISO100） 什么是光圈与快门速度的完美组合？ 这个完美组合其实并不是两种固定的数值搭配，而是说在两大因素的同时作用下，使得画面更加漂亮而形成的组合。 要想获得光圈与快门速度的完美组合，关键点在于这两方面： 一是，尽量使用镜头的最佳光圈； 二是，如果是手持拍摄，必须要达到安全快门速度。 具体是什么意思？我们就按照上面的这张图片的拍摄参数来进行介绍。
拍摄这张图片时，从镜头的最大光圈F2.8降低了两档至F4.0，也就满足了第一个条件–尽量使用镜头的最佳光圈。 第二个条件：手持拍摄需要达到的安全快门速度。所谓安全快门速度，是根据拍摄时的焦距来决定的。快门速度高于镜头焦距的倒数才能叫安全快门速度，比如我们拍摄时镜头焦距是160mm，那么它的倒数就是1/160，所以，快门速度应该快于1/160秒，比如1/200秒或者1/500秒，才称之为安全快门速度。拍摄这张图片时，洪辰使用的镜头最大焦距是55mm，换算成等效焦距就是大约88mm，所以它的倒数就是1/88秒，而实际拍摄的快门速度是1/200秒，要远远快于镜头焦距的倒数，所以是安全快门速度，也就达到了第二个条件。 最后，引用《数码摄影用光与曝光》中的内容对光圈与快门速度的完美组合做一个详细充分的阐述：
如果你觉得这篇文章的内容比较赞或者对你有所帮助，那就点赞吧！ 如果你对洪辰的摄影干货分享比较喜欢或者很感兴趣，那就关注吧！ |
|
|
