【原】故乡的米粑

心然简介：陈艳萍，湖北天门人，现居武汉。从生命的原香出发，与美同行，抒写生活，乡愁，诗情以及远方。

故乡的孩子，都是吃着米粑慢慢长大的。

很多人也许会说：嗯，不对，是锅盔。不急，听我慢慢说出理由。米粑是大米磨成的浆在锅里汽成，柔软，有营养，它还另有个名字叫“汽水粑”。刚长牙的孩子，吃米粑最合适。儿时，我常常看见这样的场景：奶奶手上拿着一对米粑，腿上坐着一个孩子，她把米粑外层稍硬的壳撕开，里面的白米肉喂给孩子。酸酸甜甜，孩子吃得津津有味。

垌塚附近的孩子，大多是吃着少柏叔家的米粑长大的。

米粑的原材料是大米。冬天，米得泡一两天。夏季，几个小时即可。泡好的米磨成浆后，再用糯米酿制的米酒发酵成米粑所独有的清香和口感。

那时节，奶奶上街和爷爷卖豆芽菜。远远的，她的身影在路口一闪现，就赶紧跑过去，抢她的菜篮子。刚出锅的米粑，面上稍微有些焦。奶奶用手帕包着，卧在菜篮里。热烫烫的，再一捂，焦劲儿软塌了，拿在手上耷拉着，我就爱吃这样的。酸甜口味，有米酒的清香。软软的米质，有嚼劲。
 

遇到星期天，和奶奶一起去集市。老远的，就看见米粑摊子前围着人。那时，少柏叔是年轻的小伙子。身旁给他帮忙的，是年轻的妻子。

妻子坐在灶口，把大平锅烧热后，少柏叔端起一碗米浆，一勺一勺轻轻流进锅里，成粑形。一个一个紧密相连，围一圈，盖上锅盖。
 

浆是很娇嫩的物质，做米粑的火，不能猛，一般是用草把豆梗之类，“嘭”的一声，米浆借着热力在锅里凝固，再用小火慢慢氤氲。唯恐汽水漏出，锅盖盖紧不说，还用布围一圈压着，让它自身发散的水汽把自己烹熟。
 

米粑熟了，揭开锅盖，带着甜酸味的热气往四面八方散去。少柏叔拿着一把铲子，两块两块地斩断，一撮，一翻，合成一块。所以我的故乡人买米粑，不说一个，而说一对。
 

仿佛这两块合成一块，是专门给人夹点什么的。故乡人，有用它夹油条的，有用它夹绿豆糍粑的。奶奶买根油条，掰一截，夹在米粑里，包紧。咬一口，米香加面香，甜味渗透咸味，绵软合着酥焦，别有一番风味。这只是偶尔的奢侈，大多数时候，只能吃到白米粑。

一锅米粑，出锅就没了。就着热锅，少柏叔麻利地拿起他那个长把儿竹筒，舀一点点水，往锅里一倒，顺势用竹筒满锅滚一滚，再赶紧做下一锅。

做了一辈子米粑的少柏叔和少柏婶，老了。他说，今年七十一，二十岁上得父亲真传开始做米粑，整整五十一年。加上祖父，父亲做的年份，名副其实的百年老店。

我去的时候 ，才是早晨七点多。特制的大木盆里，米浆已见底。老人说，过年过节的时候，米粑特别俏，比往日多准备一倍的米浆还不够卖。

吃着少柏叔为我做的米粑，看着来来往往买米粑的人。他们手上拿一根油条，少柏叔接过来，逢中截断，往米粑里一放，按紧，撮起来，递给顾客。

现在做米粑的设备有所改进，用上了煤气蒸锅。为了受热均匀，得不停地转动铁锅。这样做出来的米粑，和过去米粑的味道，是不是一样？我不知道。我只知道，就算是一模一样，我也还是会觉得过去的好。好在哪里，过去是什么味道，我又都说不清楚。

那幅老式锅灶，少柏叔没有遗弃，摆在新式锅灶旁边当柜台用。铁皮制作，已经破烂不堪。可我们看了，一点儿不觉得它丑，相反是亲热。它给过我们曾经的味道，给过我们难忘的回忆。

米粑这种食物，并不稀罕，城市里也有卖，但我从未见人拿米粑包过油条。很想告诉他们这种吃法，但不知如何说起。只在心里偷偷想，还是我的故乡人聪明。

米粑，是一种极朴素的食物，不可口不香喷也没有什么色泽，可我们不管在哪里生活，看见米粑就想买。回到故乡，看见米粑就想吃。为什么如此令人难以忘怀？就是因为，它是生命的原香。