 羊霜肠 这两年常在报上看到各地恢复风味小吃的报道，经济活跃，生活提高。 上海、南京、苏州、无锡原都是天堂地方，原都有庙观、池、亭集中着小吃,现在正好在原地恢复。有的要恢复出意思来，悬想着全盛时期一比如说“六朝金粉”的模样，那犹要翻盖楼阁;有的干脆开辟一条街，全是现代的规模。 咱们北京也陆续恢复点儿，这上头的手脚，看来还不如外省放得开。 北京有一样小吃叫霜肠。我在晚报上留心过，没有“复出”的消息。青年有爱逛夜市的,我向他们打听，都说不知道这是什么东西。我一说明，又都说没有看见。  羊霜肠 霜肠是羊肠子里灌羊血，圆滚滚的使小火煮在锅里，以它为主，陪着煮的有骨头肉、碎肉、筋头、软骨……羊身上没有名份的东西，全在这锅里了。 晚上，在胡同口摆个小摊。城墙没拆的时候，靠崇文门和宣武门，都有贴着城根搭个小棚子，卖炸的煮的蒸的小吃，其中有霜肠。 吃主往小桌旁板凳上一坐，掌柜的在热腾腾锅里，用手指头抓起一根肠，拿刀“拉”下一节， 切片码在碗底。再抓块碎肉切两刀，抓块筋头切两刀。匆忙又从容，耍刀中节更中看。再浇上汤，问声要辣的不要?要酸的不要?洒上碧绿的香菜或韭菜末。 要是冷天、风天、雪天、雨天，再搭上夜晚，那小火，那热腾腾的锅就是吸引力。  宣武门外平民市场的小吃摊 这是最大众化的荤小吃，价钱由五分到一毛，再就少见了。吃主多半是蹬三轮、拉排子车、赶牲口、干力气活的。摊上带卖白酒，叫二锅头，哪怕是烤白薯，也叫二锅头。暖壶大的玻璃瓶口上，塞着个棒子核儿。掌柜的那热锅里出来的油晃晃带冒烟儿的手，抓住瓶颈子，往小碗里咕嘟咕嘟两下，二两。要问滋味怎么样， 有人闻不得那味儿，见了那汤色，更摇头。汤是白汤，可有人疑心不黄不绿。 这是在城里。出了城圈儿，在乡镇上我敢肯定是价廉物美，巴不得遇上一回，吧嗒吧嗒一碗。大跃进“尾声”的时候，我由西直门上丰沙线火车，到雁翅下来。 雁翅这个站在京西小有名气，一来有“古”好讲，二来守着一条大山沟，是门头沟北边的出入口。我下车要往沟里走，也就是进山。忽见霜肠摊子，放下背包，先热腾腾的一碗，火辣辣的一口，这一路都美滋滋了。那是秋后，地上已经放倒，场院还在忙话。  我在山里蹲的时间长一点，长也没转过年来，年根下山。走到青白口，大山脚下的小镇，关门闭户，别想找着吃的。 走到傅家台，据说是辽金重兵镇守的地方。那是三岔路口，道边上原有个食堂，虽不曾“吃饭不要钱”，也曾“敞开来吃”，这是冷锅灶。 再走太子墓，都找不着烤白薯的炉子。过了太子墓，只有直奔雁翅，一心想着霜肠，那热、那辣、那血腥、那膻汤、那“经明”的零碎，那才叫美! 到了雁翅，空荡荡，全没有小吃的影子。才百天工夫，恍如隔世。  旧京庙会上的小吃摊 这样，霜肠先在城里，后在城外消失了。 有几年我住在东城，在西城上班。有的夜晚会想着到崇文门或是宣武门城根去，到霜肠摊上坐一会儿，不光是吃香喝辣，还要听听座上卖力气活儿的神聊，看看城墙。由元大都起的城墙,实是世上一宝。讨论拆城墙的时候，我是反对派。若在城头或城根，开辟小吃，远胜庙、观、池、亭，更不消说耗资开辟一条街了。 为什么叫霜肠，据说羊肠上挂着“水油”，好比上霜。 为什么不能“复出”，猜想是原料不好供应的缘故吧。也不对，炒肝、爆肚不都恢复了几个特殊供应的“点”了吗?有说会喝豆汁儿才算得北京人。这话“武断”了点，我想只能说豆汁儿是老北京的“大众”味儿，再加上霜肠如何。 关于羊霜肠，您有哪些回忆？ 欢迎在留言区分享~ · end · 致谢和声明 本文图片部分源自网络，侵删。 本文源自《燕都》杂志1987年第6期， 原题《霜肠》，作者林斤澜。     （更多内容，欢迎关注微信公众号“北京传统文化联盟”了解） |
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