【原】蝗虫这么贵，古代闹蝗灾的时候，人们为什么不用它来补充营养？

这是一个容易引发“何不食肉糜”的话题。

是啊，蝗虫富含各类蛋白质、甲壳素、氨基酸，号称“飞虾”，现在是百姓餐桌乃至饭店名菜，抹上各类酱汁，无论是油炸还是烧烤，味道香鲜无比，一盘的价格没个三五十可下不来。在众多饕餮客的眼中，这可是宝贝，那么古代闹蝗灾的时候，怎么大家就那么傻，不用它来度过荒年呢？难道是没有吃螃蟹的第一个人？

古人当然也琢磨过它的吃法，因为古代中原的黄河流域，一直是蝗灾的重点关照区域，人们对这种小东西并不陌生，据统计，秦汉时期的蝗灾平均8.8年一次；到了两宋时期，三年半；元朝，一年半；明、清两代，接近三年，受灾频率之猛可见一斑。

上图为中国蝗神庙所在地区，当然可直观反映蝗灾分布

《新唐书》和《旧唐书》中都有灾民食用蝗虫的记录，烹饪方法是蒸、曝，考虑到人家本来就是饭都吃不上的灾民，你让人家拿油炸拿盐腌，油盐的来源都缺乏前提，更不用说烧烤酱了。

灾民都不是贝爷出身，人体最需要的是碳水化合物，即便是还没进化成人类的猩猩也是以素食为主，换成老吃虫子，中国先民们的肠胃肯定翻江倒海接受不了，这跟现代人偶尔尝鲜是两个概念。同理，别让张无忌和小龙女吃大白鱼活命骗了，海边的渔民在饥荒年间一样可能饿死，因为他用咸鱼到处换不来玉米饼子。

即使是拥有贝爷、张无忌、小龙女的特殊体质，这蝗灾也是趁着干旱来，很快就吃完了当地的仅有植被，互相弹着腿通通声气，转眼飞向下个目标，望着光秃秃的土地，你想吃也吃不到它们。

事实上，闹蝗灾的时候多半是干燥的春夏交接季节，很大可能性是发生在麦收之前，距离小米的收获季节更远，蝗灾来临时，农民本身是尚有余粮果腹的，蝗灾断送了他们即将到来的收获季，等到真的进入断粮的秋冬季节，白惨惨一片大地，哪里又有一只蝗虫可吃！