|
美食是人最深的乡愁。长大后，无论我们身居何处，吃遍美味，有记忆功能的肠胃总会提醒你，妈妈的饭菜可抵珍馐万千。 《舌尖上的中国》里说，甘肃人的早晨是从一碗牛肉面开始的。而我家乡的早晨，却是从一碗馓饭开始的。记忆中的母亲总是起得最早，洒扫完庭院完毕，母亲就将淘好的黄米倒入放好适量水的铁锅中，烧水做饭。待水开米烂，撇出一两碗米汤，做为原汤在最后化原食用。然后一手执饭叉，一手抓洒面粉。饭叉都是小巧的梨树枝丫，随处捡了，用刀斧一截，剥皮后用纱纸打磨光溜，即可使用。抓洒的过程如果是新手，会有点小紧张，锅里噼啪作响，稍有不慎，就会被锅里溅出的面泡烫着。母亲做的时候，却是气定神闲，一边抓洒，一边搅动，还不时用小铁铲将沾的锅沿边的面粉刮入锅里，待稠稀适中，就专注于搅动了。父亲总会在这样的时候走过来提醒：若要馓饭好，三百六十搅。母亲回头嗔怪一眼，不声不响，埋头搅动，若有父亲的计数声在旁响起，那顿馓饭必是筋道柔韧，爽滑无比了。小时候白面精贵，是断不能如此糟践去做馓饭的原料的。记忆里总是有吃不完的苞谷面，金黄金黄的，虽色相富贵，但入了口却断然没有那皇家气派。 铁锅馓饭 没有配菜，馓饭是难以入口的。想起配菜，记忆总是显得不那么美好了。春季菜蔬青黄不接，就点焯过的干菜，用少得可怜的清油一炝，也算是美味。再就是炒磨的胡麻粉了，为了调动儿孙们没菜就饭的食欲，祖母总会将馓饭往空中一簸，一团馓饭在空中一个优美的180度大转体，“啪”的一声，稳稳地落入碗里，这时的馓饭，倍儿溜光，滑腻圆润。每人一勺大油，正中一摁，大油随后融化，滑入饭团中，那泛亮的大油，就像是一团浓缩了的清亮的月亮，总是让人向往。旁侧再撒上黑珍珠一样的胡麻，原来还怏怏不乐的我们，一个个抢过饭碗，不一会吃得碗里精光。 馓饭若要好，搅上三百六十搅。 春末秋季里有了蔬菜，馓饭就变得爽口多了。韭菜炒血面是春季里配馓饭的上好伴侣，将头天泡好的血面和着翠绿的韭菜一同热炒，就洒点盐和花椒，那味道，都不是一个好字了！干烧的茄子，将紫皮剥了洗净，拌蒜泥用清油炝过，可是人间至味。每每这样的时候，桌上总是筷子攒动，早早光盘。至于炒茄子辣椒，莲花菜，那就是普通的家常菜了，即使这样，每天午间放学，总见一帮学生冲下学校旁的一道沙坡，奔向家里妈妈们扣在灶旁的一碗瓷实温热的馓饭。 春天的韭菜馓饭是最好的美食 冬季里的馓饭配菜说来就逊色了许多。一溜的腌酸菜，葱或蒜苗干红辣椒油锅里一炝，酸菜一倒，滚热就出锅，吃得人总是惦记猪圈里的那头迟迟不愿长大的小猪。终于到了腊月杀猪的时候，那一天，母亲把屠夫宰了的一整头猪七卸八卸，炒成一大锅的臊子，一天锅的肥肉片，各自盛入坛子里，肉香弥漫在院子里的每一个角落，我在另一灶头，早早地馓好了馓饭，等母亲的肥肉片一熟，和酸菜一起下锅，那贫寒的酸菜，立马有了皇家的味道，一等一的好吃！这一天的臊子也是随量给的，用大菜勺美美地挖上几下，就着有肉的酸菜，那种美好，足以安慰一冬对肥猪的相思！ 春天的新韭凉拌吃脆嫩淳香 吃完馓饭，那道米汤不入豪肠，就少了一天的豪气，温热的浓烫入口，像给肠胃来了个沐浴，熨贴着浑身上下每一个毛孔。我曾问过祖父，为什么我们乡下的早餐是几十年一陈不变的馓饭，祖父捋着银白的胡须说，馓饭吃了瓷实，抭饿，一顿馓饭下肚，可以踏踏实实地在地里干上一上午的农活。我才明白，馓饭出身农家，是庄稼人的专属。每一个从土地上走出来的人，馓饭早已给我们的味蕾打上了阶级的烙印。年少时的我们，饱受贫穷但依然快乐，粗糙单一的馓饭，不仅炼就了我们的肠胃对于粗茶淡饭的消化功能，也炼就了我们这代人对于简陋生活的担当。 馓饭，是每个农村人的记忆，时光早已将它的味道根植于我们的内心，那一箪食一瓢饮的味道，就在记忆深处的陋巷里，为我们储存着淡淡的苦涩，也为我们储存着淡淡的快乐。 吃馓饭不反对有肉。贫困年代，如果有这样一盘麻辣肉，再美不过。 原汤化原食。吃完馓饭，喝个糅糅汤，舒服！ |
|
|
