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1. 都江与灌县 前一回提到，除了流经钓鱼城的嘉陵江外，岷江是四川省另一条重要的水运通道。岷江在宜宾与金沙江汇合，在那里，长江才算是开始。很长时间里，人们都认为岷江是长江的正源。直到明代，咱们游记写手们的老祖宗徐霞客亲自考察，才将金沙江扶正。作为客居九江的东北人，我是喝着长江水长大的，对这条江感情颇深。2014年西行，沿着金沙江走了挺长一段路。这回就来看看长江水量最大的支流——岷江。岷江河口的年径流量比黄河还大不少呢。 岷江古名都江，这个“都”是否源于“成都”，未考证清楚。都江，却是都江堰名称的由来。都江堰所在的都江堰市，距离成都市只有50公里左右。 岷江水系图 图片来源于维基百科 驾车前往。路上我在搜肠刮肚想一个问题：全中国有多少个城市呢？几百？除了都江堰市，还有哪个城市以某个工程命名？好像真没有。这也说明都江堰的名气实在是太大了。其实这也是为了旅游经济。都江堰市原名灌县，改名在上世纪80年代末。 又想起来，这岷江继续向下流，到了宜宾，那儿有个五粮液机场。这也是川人的性格特征，看起来小富即安，只知道喝茶搓麻，其实很有闯劲，也并不拘泥。无论是改革创新还是打架闹事儿，都能排前面。若是全国都学四川，搞出来些二锅头市、狗不理市之类的，有吃有喝的，那该多好。 进入市区，发现个更有趣的情景，满街的出租车居然喷涂成大熊猫模样，甚是可爱。都江堰市同时拥有都江堰和青城山两个5A，还都是世界文化遗产。作为一个县级市，旅游资源能在四川排第一，全国也少有。我猜测，将出租车打扮成这样是为了推销熊猫谷景区，一个大熊猫繁育基地。都江堰和青城山已经太有名了，没必要推介。在都江堰市转一圈后可以确定，旅游业是这里的支柱产业。有些东西卖得特贵。 都江堰市出租车 图片来源于网络 都江堰市也是个气候凉爽的地方，空气质量比成都好很多。道教发祥地青城山被称为成都的后花园，有“青城天下幽”之誉。 这一回时间来不及，只能选简单易行的的都江堰看看了。 2. 关于都江堰 专程来到这里，总要研究研究，毕竟也是搞工程出身。虽然不懂建筑水利，但看看地图和说明总是不难的。为了避免将游记写成专业剖析式的长篇大论，以下仅简要介绍该工程的历史背景和作用。 四川被称为天府之国。其实，所谓的天府之国，仅仅是占四川省面积三分之一不到的四川盆地，这里的土地平整、肥沃、雨量充沛。盆地之外，多是贫瘠的山谷，老百姓穷得叮当响。 四川省卫星图 Google地图 在两千多年前，四川盆地也不是什么好地方。在本系列游记的第一篇，分析湖北省的时候就提到过，被称为千湖之省的湖北就像个大澡盆子，从古到今水患就没消停过。四川盆地这种冲击平原更是如此，岷江是季节性很强的河流，春夏的雨水和高山融化的雪水汇合后在毫无遮挡的平原肆虐，洪水退去，却又是沙石千里。 战国时期，秦国趁着巴国和蜀国打仗——说明重庆四川自古就是仇人——抄后背将两家一起干掉。为了建立后方基地并依此进攻位于湖北的楚国，蜀都郡守李冰主持修建了都江堰，其主要目的是为了运输兵草。 设计绝妙的都江堰成为秦国灭楚的支撑，并一举解决了岷江的水患和成都平原的灌溉问题，使四川盆地成为天府之国。从此以后，成都这地方人种地也不费什么劲儿了，平日里干点活就能吃饱，剩下时间就用来喝茶搓麻摆龙门阵。还真不是开玩笑，记得多年前看过一个统计，成都平原是中国农村自杀率最低的地方，就是因为生活压力低。 都江堰水域3D图（图中上部为岷江，右上流下的分支为都江堰导流出来的内江） 图片来源于网络 两千多年来，历朝历代都在修葺、扩充都江堰。至今，其灌溉面积达到1000万亩（民国期间为300万亩），雄冠全国。都江堰已成为全世界至今为止年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的大型水利工程。 都江堰确为我们农耕民族之骄傲。 至于都江堰的设计为何绝妙，如何防洪，如何控制灌溉进水量，如何排沙等等，本文不再做深入介绍。 注：在都江堰总能看到余秋雨题写的“问道青城山，拜水都江堰。”此人甚至宣称都江堰比长城还伟大。然而，清兵破了山海关长城，四川人几乎死个精光（见问道7 重庆的小腿）。长城守卫的是整个中华民族，都江堰养育的是数百万川人（以清代之前人口为对比）。两者根本不在一个级别上。 3. 游走都江堰 到了都江堰，都已是下午四点多。若是那种不收费的省市博物馆，此时就要赶人了，收钱的地方还是好些。都江堰景区更有趣，收门票到下午六点，等你掏钱进去后发现，里面的博物馆早就关门了。显然是为了游客能够尽快游览核心景区，避免在博物馆浪费时间，真贴心。 景区大门外的南桥 让我料想不到的是，即使这个时间段，居然还有很多人和我一样才到景区。与之前去的那些游客寥寥的地方相比，都江堰可谓人山人海。或许也和今天是周末有关。 进入景区，给我第一个感觉是这里的历史积淀。毕竟是两千多年历史的浩大工程，总是留下不少东西，比如汉代的石雕等。这些东西在文革时没有完全被砸掉，或许也是都江堰依然保有着生产和生活的意义，一直被作为劳动人民的智慧结晶而得到正面宣传。 李冰石像 虽然之前也看过一些对于都江堰的介绍文字和图片，真正站在宝瓶口前体会那轰鸣奔涌的激流，感受依然很震撼。 古人云：读万卷书，行万里路。就是所谓的知行合一（在问道 9 中介绍的陶行知先生，取名即源于此）。万卷书为知，万里路为行。这些年多次远行，不仅能印证之前的阅读，也更觉得自己读书不够。 也不知怎回事儿，现在居然有“读万卷书不如行万里路”的说法。很显然，这是为自己不读书又想出去玩找借口。知应有行，行需有知，缺其一，要么是书呆子，要么是长途车司机。 宝瓶口 都江堰也挺大。因为时间紧，匆匆走过排沙的飞沙堰，到了分水的鱼嘴。工程的结构和道理，也就基本上搞懂了。其实现在的都江堰，与李冰那时候差别已经很大，在这钢筋水泥的坝体上，也很难想象昔日的模样。 鱼嘴 跨过安澜铁桥到了江对岸，走到祭奠李冰父子的二王庙。墙壁上有那著名的治水六字真言：深淘滩低作堰。这到底是不是李冰留下来的，我觉得未必。因为李冰开都江堰主要还是为了航运，最早的都江堰并非现在的模样。一个历时两千多年的大型水利工程，总是在不停的修葺、调整、改建中延续着生命，历朝历代有无数个李冰带领着蜀地百姓们修堤淘滩。被祭奠的只有李冰，也可以理解。毕竟，创始人的意义更大，也更具备符号性。 秦分天下三十六郡，有多少郡守？除却李冰，还记得谁？为百姓干了实事儿的，或者干尽坏事儿的，总能青史留名。 二王庙 匆匆转完二王庙，不想从原路折返，就走后门出去。遇到一位道姑，她告诉我可以先去山顶上看太上老君庙，然后从山上小路回去。 走了一段发现，这里景色真不错，尤其是可以俯瞰鱼嘴和安澜桥，就是爬山有点累。到了老君庙，却是关着门。接着走山间石板路，一个游客也见不到了，极是清净。稀里糊涂地走出一道门，再看地图发现，距离我进来的景区大门越来越远，若是沿着大路走，不知道多久才能回到停车场。无奈，打车回去，因为拥堵绕了小半个都江堰市。 我这种不走寻常路的习惯，总是要受到惩罚的。 半路上想到，灌口二郎神不就是在这儿么？怎么没看到他的庙？来不及找了。 |
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