- end -
原创图文
|
说明：本篇约3100字，且图片较多，建议在WiFi环境下阅读。 1. 强巴林 人们通常称呼的强巴林寺是康区第一大寺，它坐落在昌都市的马拉山上，马拉山是个挺高的台地，在上面可以俯瞰昌都市区。 其实“强巴林寺”这个称呼并不得当，藏语“林”就是汉语中的“寺”，因此“强巴林”即“强巴寺”，后面再加个“寺”就说不通了，就如著名的纳木错，有人称为纳木错湖，而藏语的“错”就是汉语的“湖”。“强巴”是弥勒佛在藏传佛教中的名字，强巴林翻译成汉语即为弥勒佛寺。在汉传佛教寺院中，大肚子弥勒佛通常被安置在山门口面对众生，但西藏强巴佛可不是那个模样。其实，笑眯眯袒胸露乳的弥勒佛形象在五代以后才出现，可能是与布袋和尚结合而成，看看建于唐代的乐山大佛，世界上最大弥勒佛石刻坐像，他的肚子有多大？ 强巴林大门 强巴林是黄教（格鲁派）在康区的第一座寺庙，虽然它排不进全西藏六大寺，但其宗教地位很高。一个寺庙的综合地位，可以从历史、规模和活佛世系等几个方面评价。前两者好理解，活佛世系是指寺庙活佛的数量和地位，活佛也有大、中、小的层级。强巴林有二三十个活佛，帕巴拉活佛排名第一。这个名字或许您觉得陌生，那就读一遍几代人所耳熟能详的一句话：“全国政协副主席帕巴拉·格列朗杰”。 注：《问道》系列将游历六大寺中的三个，另三个在笔者之前的《西行漫记》中有较为详尽的介绍。 来到强巴林之前，听说寺庙历史悠久，数百年来的建筑保存完好。进了寺门扫视一圈，规模确实挺大，主殿也颇为气派，不负康区第一的名号。至于建筑年代，除非你将历史悠久定义为30年。这并不奇怪，在那个特殊的时代，95%以上的藏传佛教寺庙都被彻底粉碎，甚至不留一砖一木，只有地处偏远或有特别政治意义的才可能存活。 大殿外廊 强巴林的大殿大门紧闭。中午是僧人休息的时候，若是收费的景区，大殿都会开放，若是游人稀少的地方，也会任由当地信众进出拜佛，强巴林这种既不是景区却又总会闯入些不懂规矩的游客的寺庙，就干脆锁上门图个清静。 这对我没影响，大殿里面也就是那么回事儿，神佛林立，幽暗晦明。我对藏传佛教几无涉猎，也欣赏不来，还不如在外面转转，看看建筑、僧侣和各色信众。 这种感觉挺好的，慢悠悠踱步，能进的大门就进，能上的楼梯就爬，转迷糊了就倒退出去，只要不进住宅，也不会有人管你。在一间大殿的二楼，见墙边放着两张床，一位坐着的年轻僧人正在专注地用平板电脑。我转一圈到了另一侧才看清楚，躺在床上的一位正在玩手机，用平板的那位正在玩台球游戏。 规模不小的强巴林仍在扩建，也正在对原有的建筑进行修葺，因此寺庙一半都是工地，处处脚手架和泥瓦砖石。新的僧侣住所虽还有些藏式建筑的元素，却全然采用现代建筑材料，几乎不用木材，门窗都是塑钢的，和内陆普通的居民楼没多大区别。 2. 做边玛的藏人 在冷冷清清的强巴林内转了大半圈，觉得收获不大，就准备离开。在一座正在整修的大殿后面，见大堆树枝堆散一地，一群藏民正在忙碌，有的在捆扎一些细小的灌木树枝，有的在削刮着一种寸许粗细的圆木头，去皮、削尖，这是在做什么？ 藏式建筑有独特的建筑风格，不仅体现在色彩、比例、结构等建筑语言上，也体现在建筑材料和施工工艺上，边玛墙就是其中的代表，它只出现在宫殿和寺庙建筑中，民宅不允许使用。 无论是布达拉宫还是寺院大殿，墙面多是涂覆白色或赭红色，建筑顶部的女儿墙，必然是赭红色。仔细看就会发现，女儿墙并非用砖石砌成，而是密密匝匝染色的小木棍，这就是边玛墙。它所用的材料是一种被称为“边玛”灌木枝条，将枝条捆成10cm粗细，再用木钉固定，整齐叠放在墙顶，一端染色。有些位置用白色或金色圈出圆形，象征日月星辰（见本文第一张强巴林大门）。下图是正在修建的寺院顶部，中间是尚未染色的边玛，下面已染成赭红色，请注意顶部的斗拱与传统中式建筑毫无二致。 边玛墙能够减轻建筑重量，据说更适应西藏大温差的环境。我倒是觉得，这种技术源自于老百姓房顶上堆柴火。它的缺点也很明显，树枝容易受潮发霉，到了一定年头就要换边玛。这些藏人们就在做这项工作。 做活的藏人们有男有女，年龄都不小，有的老太太都已经颤巍巍的。免费为寺庙做劳役，是西藏的社会传统，对藏人而言也是一种积德的修行。 3. 藏餐 我到的时候，藏人们纷纷停下手中的活计，开始准备吃午饭，正好给我个机会见识普通藏民的饮食。 吃喝都装在保温桶里，拿出来摊在地上，一目了然。饮料当然是砖茶，主食大多是发面饼，也有包子。菜有蒜苗、炒鸡蛋、生菜肉片等等，与内陆建筑工地餐桌上的饭菜也没什么差别。 当然有藏餐特色食品。一是糌粑，放在碗里用手揉捏。一位大姐让我尝尝，我取来一小块丢到嘴里，只觉得口感粗糙些，带着奶香，没嚼出什么特别的滋味（关于糌粑将有专门文章介绍）。
另一种是生牛肉，用牦牛肉风干制成，相当硬实，必须用刀切割。这种肉对牙口要求太高，我是吃不消。 藏刀已经成为西藏特色旅游纪念品，很多人认为它是用来防身的。其实西藏绝大部分地区早就没有内部厮杀和野兽侵袭，真遇到那种情况四五寸的短刀也没有用。短藏刀都是用来吃肉的，讲究些刀鞘上还有孔，可以插入一双筷子。因此这种所谓的刀其实是餐具，中国古代的“刀匕”就是指这类东西。
藏人们对我这个拎着相机，满是好奇模样的外人很客气，邀请我尝尝。刚吃过午饭，我表示拒绝。后来想，还是应当脸皮厚点，进馆子容易，吃到寻常百姓饮食的机会不多。 这些藏人们的饮食与汉地差别不大，尤其是蔬菜之多让我感到惊讶，也说明了中餐对藏餐的影响。大多数人未必知道什么是传统的藏餐。那天晚上，我在昌都市中心找了一家档次不错的藏餐馆（见《寻味中国 62 昌都的酥油牛肉》），顾客都是藏人，下图是餐馆的中文菜单，正可以拿来做分析的范本。 菜单右下侧是汉餐，盖浇饭和炒饭，这说明藏人已经开始接受稻米作为主食。看菜单内容，盖浇饭和炒饭在烹饪上没多大区别。有趣的是，价格也没区别，全都是20一份。
菜单写在前面的是传统藏餐，看上去挺多，食材也就这么几种：茶、牛肉（包括牛舌、牛肠等）、牛乳制品（包括酥油）、面粉（面条、馒头、包子等）、土豆制品（包括凉粉等）以及米饭。只有最后三样（羊排、人参果、西红柿）算是异类。没有西藏最传统的青稞制品——糌粑（原因以后解释）。对主要原料归类，仅有三样：小麦、土豆、牦牛。没有绿叶蔬菜，藏餐就是这么简单。 如果向前推50年，耐寒小麦尚未进入青藏高原，如果再向前推300年，土豆也才进入中国。几千年藏人主要食物来源就这么两种：青稞、牦牛。从此可见，能够提供多种微量元素，去腻降燥的茶叶对藏人是多么重要。 这也就是为何汉人游客不会进藏餐馆，真吃不惯。不加区分赞美藏文化一切的人也就是装装样子，你让那帮矫情吃三个月藏餐，十有九九会疯掉，人家藏人可是一辈子就吃这么两样。 3. 众生相 在强巴林最大的收获，是能够近距离接触这些做工的藏人，看他们扎边玛，削木钉，看他们吃东西，有一句没一句地瞎聊。只要和气从容些，对方也不会对排斥，再举起相机，就不会受到拒绝。如果你再将相机交给对方，那就更好办了。时隔三年，我也记不清下面的照片中是否有藏人拍摄的。
我不会拍摄所谓美丽的风景，在我的眼中，最美丽、最值得记录是人，是那些不矫揉造作，腼腆地面对镜头的普普通通的老百姓。 以下照片不多解释。
我更喜欢这种直面镜头。
当我准备离开强巴林，上车前回望寺庙大门，见门柱下坐着位背孩子的女子。隔着几十米举起长焦，在镜头里看清对方容貌，那一刻让我心中一软。
这是位皮肤光洁、面貌端正、身材娇小的女子。她梳着长辫的头发有些乱，耳带金环，手绕菩提子，身穿冲锋衣、牛仔裤。与那些高颧骨、大个子，穿着传统藏服的当地妇女相比，她显得特别另类。 称为女子是搞不清她的身份。她有多大？16还是18？这么年少，背后那胖乎乎的孩子与她是什么关系？她是一位少妇还是一位姐姐？
目光无神的她在寺庙门口等待着谁？我不知道，也不需要知道。 |
|
|
