 7月27日，拉萨，问道之旅第12天。 一觉醒来，感觉四肢肌肉酸痛。奇怪了，怎么会有这么严重的醉酒反应？昨晚吃饭时带了瓶杜松子酒，比平时喝得多了些，但与内陆相比也差得远了。看来高原真不适合喝高度酒，酒量不及内陆一半，反应还特别强烈。 原计划在拉萨驻留两天，因为修车耽搁了一天，今天要加紧了。 怎么又是第一寺？昨天的甘丹寺已经占了这个名头。事物（实体）有多种属性，不同的统计方法就能得出不同的排名。这就好比城市排名，北京第一，上海说第一并没错，，广州必然能找到自己排名最高的数据，如果把大城市铁岭拉进来也没问题，二人转第一也是第一么。 哲蚌寺在很多方面真是第一，它甚至被称为第二那烂陀。那烂陀寺可是古印度佛教最高学府，玄奘取经就是奔那儿去的，八百年前就成了废墟。哲蚌寺敢这么声称，显然是表明自己继承了佛教的正宗衣钵，彰显自己在全世界佛教的中心地位。 我们来看看，它的底气在哪儿。 前文说道，宗喀巴大师在明初创立了藏传佛教格鲁派，后在拉萨市附近建立了标志着教派形成的甘丹寺，并在此地圆寂。甘丹寺作为第一祖寺的地位从此而来。 宗喀巴有几位著名的弟子，其中有的接任宗喀巴担任甘丹寺住持，有的到别处弘扬佛法，建立寺庙。拉萨三大寺中的哲蚌寺、色拉寺和日喀则的扎什伦布寺，都是宗喀巴几位弟子建立的。其中有两位，被追认为一世班禅和一世达赖。 山不在高，有仙则名。寺庙的地位来自于谁在这里出过家，谁来庙里拜过佛，谁在这里做老大。 从哲蚌寺俯瞰拉萨市 哲蚌寺在格鲁派至尊的地位，来自五世达赖阿旺罗桑嘉措。 五世达赖是西藏近四百年来最重要的人物。他在位期间，带领着格鲁派推翻了之前把持西藏的噶举派（白教），统一了西藏，并确立了黄教在藏传佛教的统治地位。他建立甘丹颇章政权，作为西藏政教合一的最高领袖，把持政权长达四十年。 前后历任达赖都是哲蚌寺的法台（住持），因此可以将哲蚌寺理解为达赖世代的家庙，他们在哲蚌寺的住所名为“甘丹颇章”，就是下图这所房子。五世达赖是西藏最高统治者，甘丹颇章就是西藏政治中心，这就是“甘丹颇章政权”名称的由来，这就如同用“白宫”、“唐宁街10号”指代领导人的官邸。 五世达赖修建了布达拉宫，落成时他却早已圆寂，所以布达拉宫里只有他的灵塔。后世的达赖和西藏政权虽然搬到了布达拉宫，但哲蚌寺的地位从未再改变，它也一直是后世达赖的驻锡之地，布达拉宫是宫殿而非寺庙。 这就是为何哲蚌寺被称为黄教第一寺，甚至是西藏第一寺。它与甘丹寺的关系就好比明代的南京与北京，前者是朱元璋定都之地，然而朱棣以后都在北京。名义上南京是第一首都，其实老大当然是北京。 从规模上也是如此，在西藏解放前，哲蚌寺僧侣号称上万，位居六大寺之首。 下图是上世纪初哲蚌寺的哲蚌寺。现在的哲蚌寺规模已经小了很多，僧侣不足千人。 1900年左右的哲蚌寺 来源：网络 哲蚌寺建筑外墙以白色为主色调，坐落在山腰上，就如巨大的米堆，这就是藏语“哲蚌”的由来，上图可以看出这种效果。 每年八月左右的雪顿节，是拉萨规模最大、最隆重的节日。每到这个时候，各家寺院会将巨幅唐卡抬出来晾晒，所以也叫晒佛节。哲蚌寺家底厚，最大的手工编织唐卡有60米高，40米宽，曾在2016年展出，也就是我离开拉萨的一个月后。 这么热闹的事儿我可没多大兴趣，我更希望它是个没什么游客的安宁之地。 比起昨日的甘丹寺，距离拉萨这么近的哲蚌寺热闹了许多，门票60，也真不便宜。来这里的内陆游客不多，朝圣转山的藏人可真不少，哲蚌寺有很多传说中的圣迹。看得出，这里建筑的历史也更久远。 由于是依山而建，几百年积累而成，这类寺院建设基本没什么规划，道路曲里拐弯的，很容易在里面走蒙圈。与之相比，汉传佛教的寺院相当规整，尤其是这些年新建的，从建筑布局到佛像装饰，千寺一面，估计都是阿里巴巴批发来的，图纸都是一张，毫无个性可言。 无目标乱转常常会走冤枉路，却也能带来惊喜。走到这里是宏大的措钦大殿（大法堂），转到那边就进了厨房。 一位老僧人在灶台上忙碌，几只猫在地上轻盈地漫步。寺庙里的灶台又高又大，锅能当双人澡盆用。看到老僧人解开一包包黄色的酥油，我明白了大锅的作用，这是用来烧酥油茶的。一个寺院这么多人，每天对饮料的需求可想而知。 再转到一座院子，见下面坐着不少藏民。走近看，有的在修剪、装订印制好的佛经，有的在给佛像上色。佛像很精致，上色需要极大的耐心。这让我想起来几天前在川西道孚县八美镇，和藏人们一起做擦擦（见《问道·16 八美镇里做擦擦》）。我想这种大批量生产的佛像也和擦擦一样，是提供给信徒的，来拜佛的人请一尊，供奉在佛像前。 在宗教氛围浓厚的西藏，做这种活都是义工，在前面已经几次遇到过。因为相信自己是在积攒功德，所以做活的藏民都是笑逐颜开，边做边聊天，每次看到这种场景，我的心情也会为之而感到愉悦。
游客不多但藏民很多的哲蚌寺，有一种生机勃勃，却也有种难以言说的衰败感。为何如此？不写罢了。
如前所述，色拉寺的历史地位来源于其建设者，他也是宗喀巴的弟子。这位弟子在早期扩大格鲁派影响方面贡献甚大，曾两次进京，觐见过永乐帝和宣德帝，并三次驻锡五台山，修建寺庙，弘扬佛法。这也是五台山居四大佛教名山之首，汉藏两教得以在一个道场共存的重要原因。 与哲蚌寺相比，色拉寺的建筑更新些，显然有些是重建的，因此布局紧凑些。寺庙的管理更加有序，表现出一种现代气象。但色拉寺的体量较小，无论是措钦大殿、扎仓还是康村（僧舍），气势上弱于哲蚌寺。
与别的寺庙最大的不同是，这里的内陆游客真多。六大寺中能超越它的仅有青海的塔尔寺，后者就像个挂着寺庙名义的超级景区。可以理解，所谓的慕名而来，也要计算经济时间成本，青海大环线自驾游每年那么多游客，塔尔寺距离西宁也有几十公里，但对于自驾游也不算什么，自然被挤得水泄不通。毕竟除了塔尔寺，西宁还真没什么值得逛的地方。 来拉萨的游客半数不是自驾，在市内看完了布达拉宫、大昭寺，走三大寺最方便的还是色拉寺，别的就太麻烦的，三个中选一个看也算是完成了打卡任务。而且，色拉寺还有在国内外驰名的辩经“表演”。
说是表演也不为过。毕竟辩经是色拉寺的招牌，每天时间固定，收门票还对外开放。因此，当我在色拉寺里转悠时，发现大群游客哗啦啦向方向奔去，就像是赶场子看电影，彼此还呼叫着：“快快！开始了！” 西藏寺院辩经都在露天的院子里。色拉寺的辩经院也不算大，我到的时候辩经已经开始，院子中央几十个小僧徒或站或坐，两三人成一组，动作声音都挺夸张的。
不夸张也不行，里三层外三层，围着几百号衣着鲜艳的汉人游客，手机、相机快门声咔咔咔响个不停，那一瞬间让我想到了罗马斗兽场。 在西藏游走了这么多地方，辩经也见得多了，前一篇甘丹寺的游记也有描述。寺院辩经有早上的，也有下午的。参加这种公开的辩经的多是没有名号的年轻的僧徒，也有年龄较大但级别较低的僧侣。挺奇怪的是，偌大的一个色拉寺，厂子里都是十来岁的孩子，也就是初高中学生的年龄，这是我见过的平均年龄最低的辩经场。
辩经有一定的形式。可以是两人，也可以是几位，诘问者多是站着，大声提出问题，还伴随着拍巴掌一类貌似挑衅的动作，被诘问者坐着，显得有些受欺负的模样。因此这种辩经很好看，游客们和我一样，谁都听不懂，就是当看戏罢了。 这么多游客会不会影响辩经的效果？你觉得呢？网上很多游记中强调，只有色拉寺开放了辩经的，仿佛你来一趟就遇到了世界唯一。其实我从未听说过辩经需要封闭，没什么游客的寺庙，辩经场随便进。游客多的地方，有的会用栅栏将游客隔开，毕竟是学习场地，二百五游客来回乱窜也不是个事儿。 辩经已成为色拉寺的招牌，显然这些十几岁的孩子们都是久经考验、心无旁骛，说不定对培养定力有大大的好处。
因此，藏传佛教的辩经只是一种学习讨论的手段，训练的是思辨、反应与语言表达能力。 但也必须承认的是，藏传佛教在这方面做得更好，无论是从形式上，还是从要求上，对学习讨论的规范性和严谨性做出了更严格的要求。反观我们汉人的现代教育，在高中以下甚至很多大学，就是填鸭而已，大部分老师也不鼓励学生提问和讨论。我们从事教育的都明白，却也无奈。
甘南赛赤寺的辩经 摄于2014年 其实，从春秋战国的百家争鸣到东汉的廷前说经，中原文明思辨实践的历史更悠久。以前的汉传佛教也不是现在这个样子，激烈的辩论甚至踢场子，在禅宗的故事中比比皆是。教派之间、不同宗教之间在皇权组织下的大辩论曾产生过深远的影响。 然而，明代之后，从科举八股文到道教儒教，全都变得死气沉沉，为何如此，本文不再展开。 因为丢弃了辩论传统，我们的语言表达能力和思维敏捷性得不到锻炼，无论是出国留学还是职场竞争，国人的思辨性和竞争性的确不如欧美国家，至于咱们官员的表现，那就更不用提了。
拉萨大昭寺的辩经 摄于2014年 我想，这也是为什么那么多内陆游客愿意来看辩经，哪怕是一句也听不懂。毕竟，这种学习中经历过的规范性的辩论训练，我们现在没有了。十几年前的大学生辩论赛，已是过往烟云。我们现在会的，只是不讲规矩的吵架。 骤然间一场大雨袭来。七月是拉萨的雨季，有时整日绵绵，更多是这样的突如其来。辩经场里的僧徒和游客们作鸟兽散。我也随着人流走出了色拉寺。
藏传佛教六大寺：甘南拉卜楞寺、青海塔尔寺、日喀的拉什伦布寺，拉萨的甘丹寺、哲蚌寺和色拉寺，至此也都走过了。这六座寺院的地位，靠的是格鲁派的势力。在西藏，体量不如它们，历史却更加悠久的寺庙还有很多，《问道》之旅后面的行程中还会遇到，它们的故事更多更久远。 下篇，拉萨的罗布林卡与大小昭寺，敬请期待。 原创图文 |
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