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我出生的那条老街是活着的珠城的历史。 因为位于蚌埠市最为热闹的地段，不足四百米长的街面，镌刻了这个城市胎儿时期的容貌，长满了已近百岁的老人的皱纹。 其西端是最早一群鬻珠打渔的船工后裔云集的贫民窝，夹杂着从农村移民来此的码头搬运工，一户摞一户，拥挤不堪。 他们中很多是练过把式的，一代一代传承。平素歇下来宽衣带、红褂头、灯笼裤，一码色习武打扮，舞石锁、弄刀棍、撂旋子令人眼花缭乱；他们不怕事，但也决不惹事。由于这帮后生和他们的子孙撑着街面，和平或乱世之中很少有人敢碰老街人呢。 这一段街面也是拉车、挑担、挎篮卖鸡蛋的菜市场，早上七点到中午，买菜和过路者只能挪步而行，粗野的叫骂和争吵不绝于耳，闻名于省内外的蚌埠人口无遮拦、不分男女的“市骂”便起源于此；而老街人喜欢早起、晨练的习惯，也由四季不绝的响亮吆喝声逼迫而成的吧。 老街的中段是原先鞋厂老板、皖北面粉大王之类的民族资本家深宅大院，紧靠蚌埠大戏院，十分豪气，仅一个高家花园，解放后就宽宽敞敞的改成蚌埠最早也是最为著名的“六一幼儿园”。 我们家住的楼上楼下两层一色红木地板楼的院落，据说是面粉大王仆人的居所，方方正正的四合院，江南连结式镶花窗门，院中间一口水井。 这里的房子后来分配给的大多是机关干校的老师，为住仆人楼忿忿不平了许多年，因为面粉大王的正宅子本来是给我们的，却叫更有活动能力的商业局机关拿去了。之后的许多年，同走一个巷子，两个院子的大人决不来往。一直到臭老九倒了时运的文革期间，当老师的实在没有本钱和“短缺时代”最重要的商业人员较劲了，咱院里的人才算被迫咽下了这口气。 东段是最繁华的地区，向北就是洋人、洋楼聚集地二马路，那里街面的有英国人的维多利亚电影院、德国人的洋行、美国人的花旗银行、日本人的诊所；皖北几家大的中国人开的公司也有楼面。向南则是百货大楼、邮局、手工业局大楼，最后盖个蚌埠饭店算是凑齐了当地的“四牌楼”。 老街东段多是钟表、水果、小百货以及饮食商贩的店铺，那里聚集了皖南及扬州地区迁居而来的生意和手工艺人。不说别的，这里有蚌埠市第一家“洋毛厕”（水冲厕所），最有风味的雪园面点小吃，最有名的酱园店（除了酱醋外，蚌埠街的各种酱菜应有尽全），在安徽开办的最早的天津水饺铺。这里最大的排场，就是东头的蚌埠最大的饭店同源茂，几层大楼，挨着天桥、大马路，雄视四周，算是市井的豪华了。 这么短的路面，单澡堂子就开了两家；那可不是一般的澡堂子，文革时期照样分甲乙丙三个等级房间，搓背的、修脚的都是些老艺人，技术一流。下了大池子回房间，老师傅老远就仍过来滚烫的热毛巾，一杯热乎乎的香茶端到手上，带着道地扬州话的“香干，香干”不时的在诱惑孩子。 老街是无法与大马路、二马路比肩繁华的，但它与青年街、华昌街、太平街、篾匠街一起，挂着一号码头、二号码头，连着天桥、六股道（因四条马路和两条铁路交叉得名），构成了老蚌埠脸面、五官；早几十年不逛这些地方，你等于没来过这个城市。 我可以闭着眼在这条老街上摸进任何一个胡同不至于磕碰，不管它有多曲折、幽深。将近二十年的日子犹如铺展在街上的石板条那样多得数不清，却又如此光滑，沟沟道道明晰可见。 写写在这街上远去的童年与少年，是我许久的愿望，从考进大学开始，到毕业分配淮北教书，这愿望后来就成了永不止息的欲望，想起来便寝食难安。有时甚至出现幻觉，还在老街的宽敞处和同伴一起玩官兵捉强盗，没命的跑；几个人翻越高墙，到大戏院里听戏看电影，叫人家逮住一顿训斥。这记忆成了一种强迫，始终沉甸甸的在心里搁着。 到淮北以后，我特别喜欢到濉溪老城闲逛，尽管店铺不如故乡老街繁华、稠密，乡音也没有了那份熟识和亲切，但光是睬着石板条街的光滑、游戏的感觉，足以让我的心快乐起来。 前年十月，市政府投资几个亿在老街搞成片开发，姐和母亲搬了出来。我拿着相机回到这里，试图把自己的青春岁月永远保留在这尺寸之间。 走近旧迹难辨的老街路口，我先放置一束鲜花，当拿起相机准备拍照的时候，镜头里分明出现了嘻嘻笑着的童年的我和做着鬼脸的儿时伙伴，背后是人群熙攘带着热辣辣叫骂的街面；离开镜头，仍旧是那一束鲜花，静静的躺在已开始拆迁、破旧了的街口；花上的彩绸在一堆一堆废墟中孤零零的飘舞。 我呆楞在那里，逝去了的岁月犹如一组画卷，如此明晰的又展现在眼前。 |
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