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中国酒类市场改革开放后这许多年，洋酒（俗称的国外烈酒，即 spirits）市场还是总处于“空间巨大”阶段，如果大家都能根据自己的口味选择酒类品种，而不是在应酬中从众，说不定你会爱上白酒、啤酒之外的其他种类呢？本篇针对威士忌酒作一个入门至中级爱好者的介绍，希望能让大家了解这种全球普及率极高的酒类品种。威士忌，就是以谷物为原料，在木桶中进行陈年储藏后的蒸馏酒。· 首先，原料是谷物，比如大麦 与之对应的则是水果原料，比如葡萄酒、白兰地（大众认知中的法国干邑）等。 · 最后，大部分威士忌是需要在木桶中进行陈年储藏的对应的则是不进木桶、蒸馏（部分还需混合调配）后直接装瓶的伏特加、杜松子酒等。
如图，按照分类来说的话，威士忌和中国白酒很亲近哦。还有一些较杂的可以划归“其他”的品种（比如咱中国人白酒泡各种中药或动物，老外艺术地把梨套在瓶子里发育之后泡白兰地本身就变艺术品之类）就不加到这个图表里添乱了。
此处介绍一个西洋烈酒的分类：White Liquor（透明酒）和 Brown Liquor（棕色酒）前者主要指伏特加、杜松子酒、朗姆酒、特基拉酒等，后者则主要是威士忌和白兰地。上面提到棕色酒（Brown Liquor）概念，其中威士忌的棕色主要来源就是用于陈年储藏的酒桶。
用于储存威士忌的酒桶是橡木（OAK）材质，适用木来自北美或欧洲。当你品尝即便一瓶无年份酒（马上会讲到这个概念），要知道这仅仅是一瓶威士忌故事浮出水面的冰山一角，它曾经静静地躺过的那个橡木桶，原料大多来自百岁老橡树。欧洲橡木则木质更坚硬，弹性、韧性好，富含石碳酸和单宁酸。一般来说，北美橡木可以给酒体带来更多橡木的风味，个人的描述是更男性化的、更刺激性的；欧洲橡木给酒体带来的花果味更丰富，更细腻柔和。木桶这个东西看似简单，实际通过产业的历史发展也有了各种不同的标准。小桶使酒体熟成较快同时蒸发也快（这个需要点理科常识了，体积和表面积的关系），小酒桶有约125升容积，大的酒桶则可以达到500升以上之巨。酒桶如何摆放同样影响温度、通风，也是大有学问，这里不展开讲。
此外，酒瓶上标示的陈年年份可不是说在一个酒桶里陈年，有些威士忌品种为了给酒体增加不同风味，可能会转于不同的酒桶三次以上。大家可能偶尔会听到一些威士忌品种提到波本（bourbon）桶或雪莉（sherry）桶等，其实也是橡木桶。美国波本威士忌所用的橡木桶只会用一次，之后就被卖到苏格兰等地。波本桶会帮助酒体增加淡棕色，拥有像香草的甜味和柑橘味。而西班牙用来运输（注意是运输，不是陈年）雪莉酒（一种加了白兰地的葡萄酒）的酒桶曾被苏格兰人用来伪装避税（威士忌可比葡萄酒税高），当发现装进过雪莉桶的酒味道独特后，雪莉酒桶则奇货可居了。Part 3
威士忌年份及“天使的份额”（Angel’s Share）
威士忌酒瓶上可能会标有两个时间：一个是四位数的阳历（格里高利历）年份；一个则是一两位数这瓶酒的陈年时间。
这个陈年是指酒体在橡木桶中的熟成年份，如果是调和酒则必须是其勾兑所用的最低酒龄基酒的年份。
基于绝大多数国家的法律，要标示陈年（AGED）这个字，是有在橡木桶中储存的最低年份限制的（你不能说在橡木桶里放了十个月就说 AGED，又不是生孩子）。
反过头再说那个四位数阳历年份，如果比较久远，说不定就是酒厂的创立年份；如果比较近，要看具体说明，或者是蒸馏（distilled）年份，或者是熟成后装瓶（bottled）年份。首先，在酒厂储存时间越长，酒厂的储存空间成本越高。其次，橡木酒桶之所以能够让威士忌酒体增加魅力是因为它是会呼吸的。每年0.5-4%的原料蒸发损失（这还是高纬度、寒冷苏格兰的数据），当然要计入酒厂成本了。所以，同一家酒厂同类威士忌的定价因为熟成年份而增长是肯定的。但这并不能说明高年份威士忌一定比低年份好，你自己才是判定威士忌品质的唯一标准。如果仅仅拘泥于年份，那酒厂会没有任何努力创新的动力了吧。原料的不同带来了威士忌口味的巨大区别，也是后面将会介绍产区风格的重要区别点。
鉴于苏格兰威士忌业界中的地位，此处借用苏格兰的部分法律规定作一个快速的分类方法入门。在一家酒厂只用水和大麦麦芽（Malted Barley），在不添加任何其他谷物的情况下蒸馏生产的威士忌。
在一家酒厂用水和大麦麦芽参杂（或不参杂），发芽处理（或没作发芽处理）的谷类蒸馏生产的威士忌。不像麦芽的个性较突出，谷物威士忌主要是玉米做原料，香气、味道等较中庸。
所以，大多数情况，谷物威士忌会用来与麦芽威士忌调和来实现商业化。用至少一种单一麦芽威士忌和至少一种单一谷物威士忌调和而成。这是绝大多数品酒者的威士忌入门种类，也是市场上名气最大、广告最多的种类。如果让普通大众说一个威士忌品牌出来，第一提及大多数跑不出这个分类。注意，这仅仅是苏格兰的分类方式，对于其他地区的威士忌原料分类法，类比即可。相对来说，带单一字样的品种会更强调个性，而调和品种更注重平衡。因为调和品种受其中一两种调和原料威士忌的影响较小，对产量稳定也是一种保障，所以才能成为市场上的主力品种。更加需要注意的一点，原料分类法并不能作为判断威士忌的价格甚至品质的标准。如果遇上妄图用贬低调和威士忌来显示自己懂酒的二把刀，呵呵一下就好。曾经沧海难为水，如果可以理解 LV 和劳力士为什么没有因为暴发户的追捧而品牌影响力下降，那么看到威士忌行家还在喝调和品种，或许你该同样对用心经营的调和威士忌酒厂心生敬畏。Part 5
威士忌分类方式二：产区威士忌及代表品种简介 和白酒的主要消费人群局限于中国不同，威士忌的消费区域会广泛得多。从威士忌产区来作区分，则主要有苏格兰、爱尔兰、美国、加拿大、日本五个地区。每个地区都有它的特点，但从对全球的影响来看，苏格兰威士忌无疑是一枝独秀的。威士忌的拼写方式有时会让入门者迷惑，美国和爱尔兰拼做 whiskey，而全球其他地区多拼做 whisky。为什么威士忌的英文拼法有两种，我是没有查到可信的源头。大致有两个说法吧：a.19世纪，苏格兰威士忌品质欠佳，为了和其做出区别，爱尔兰在其产品名中增加了一个“e”。b.19世纪美国南北战争中，北军将领投诉说美国土产威士忌质量低劣造成士气不振，林肯下令寻找好的威士忌作为军需品（读到这个故事，泪流满面）。当时选择了物美价廉的爱尔兰产品，于是爱尔兰为了出口市场就与美国拼写一致了。今天，你如果去问一个爱尔兰人这个拼写区别的原因，他大概会告诉你这个“e”代表 excellent（优秀）吧。苏格兰公投脱离英国（UK）时，关心苏格兰威士忌价格的人比关心政治格局变化的人不会少多少。另外，Scotch（苏格兰的）这个词似乎更多场景是用来表示苏格兰威士忌的，格子裙和风笛都没有这个待遇。酒类的出现，公认的起源是水果的腐败发酵，毕竟水果比谷类更容易发生这种意外事件。较可靠的的说法则是公元9世纪传教士将威士忌的酿造蒸馏技术的引进，盖尔人（gael）对其在实践中逐步的完善。时至今日，苏格兰人对威士忌酒的蒸馏技术已经发展出不同地区的明显口味区别，并在市场中处于明显的领先地位。由于原料、工艺的地域特征明显，这里根据产区作最粗略的介绍。需要注意的一点是，随着全球威士忌消费市场的转变，苏格兰威士忌酒厂绝大多数已经只出品麦芽（Malt）威士忌，谷物（Grain）威士忌的份额不多了。*关于全球市场转变—以前人穷，是酒就行了。现在人们消费得起好酒，所以看中有个性的，于是谷物威士忌那样的就逐步被边缘化了，好歹要喝调和型。苏格兰高地上分布着超过70%的威士忌酒厂（先明确一点，斯佩塞 Speyside 是属于高地的一部分）。从地图上看，苏格兰北部是一片高原和山地，属于海洋性温带阔叶林气候，雨量充沛。 Glenmorangie, original 10-year-old, 40 vol
LVMH 路威酩轩集团（没错，就是 LV 驴牌的那个集团）下威士忌的头牌双杰之一。经典十年拥有非常细腻复杂的口感，花香、果香、蜜香等华丽却清淡甜美。一直是单一麦芽市场中的销量领先品种。 Old Pulteney, 12-year-old, 40 vol
几乎是苏格兰岛最北端的威士忌酒厂，从包装也可以看到这里和海洋的关系，那艘帆船是19世纪的鲱鱼渔船。东南亚国家由于历史原因，在国际酒类市场上的表现的确不错，ThaiBev 还有大家熟悉的啤酒 Chang 哦。富特尼十二年除了拥有高地伏特加细腻的花果味道，还掺杂了海洋的微微咸味，有些接近岛屿区的风味。得益于优质水源和清新空气，这里的威士忌酒质均衡，果实、花朵香味宜人。 Glenfiddich, 12-year-old, 40vol
格兰菲迪近年一直是单一麦芽品牌销量冠军，也是少数几个拥有装瓶设备的酒厂。论单一麦芽威士忌性价比，这家是比较高的，所以有心尝试同一品牌不同年份的话，我推荐格兰菲迪。十二年酒有淡淡白巧克力、杏仁等味道，还可以找到很淡的泥煤余香。 Macallan, 12-year-old, 40vol
Edrington 集团下单一麦芽威士忌头牌，被 Michael Jackson 给予无限宠爱的酒厂。这里的 Michael Jackson 不是流行乐天王，却是威士忌界的天王。在他的《Malt Whisky》这本被爱好者奉为圣经的书中，破天荒地给了麦卡伦28页（大部分品牌只有2-3页）并且所有品种都打了90分以上。私下以为有些过了，于是威士忌界的劳斯莱斯这样的比喻也出现了。酒是好酒，溢价多了，我觉得少了些真贵族该有的矜持。麦卡伦十二年用了市场青睐的雪莉桶熟成，酒体圆润饱满，甚至有些甜腻。 The Glenlivet, 12-year-old, 40 volPernod Ricard 保乐力加集团主推的单一麦芽品牌。苏格兰酒税越来越高的年代，创立者 George Smith 注重品质，造成酒税降低后众多酒厂冒牌。而细心的你有没有发现他这个牌子有“The”在品牌中？这是1824年法院裁定品牌归属后的骄傲。格兰威特十二年的味道可以主要用清爽来形容，果味突出。低地的特点是没有崇山峻岭却有充沛的河流，并且有高品质的大麦原料。但如今，由于各酒厂相距较远不利于集团管理，这里的品牌几乎销声匿迹，仅存三家仍在运作。因为苏格兰大部分的谷物威士忌产于这里，所以说低地担负起保障调和威士忌原料来源的重任。 Auchentoshan, 12-year-old, 40 vol
Beam Suntory 三得利集团（日本三得利收购了占边组成的一个酒类大集团）下属低地威士忌。依旧采用低地传统的三次蒸馏法，即三次分别在三个蒸馏器中进行。欧肯特轩十二年取代了之前的主力十年酒，雪莉桶的比例更高，果仁样的油腻感觉更强。
坎贝尔镇地处苏格兰岛西南部 Kintyre 半岛的南端，远离大陆。这样一个小镇被单独提及是因为它在19世纪渔业、造船业兴起时曾作为“威士忌之都”，市场延伸到美国，鼎盛期有至少34家酒厂。而到了20世纪，美国禁酒、第一次世界大战、经济恐慌、调和威士忌消费崛起等多种因素叠加使小镇威士忌业衰败。坎贝尔镇麦芽威士忌的特点是香味浓郁，并带有海洋的咸味。 Springbank, 10-year-old, 46 vol
云顶可算是坎贝尔之光，也是苏格兰少数的家庭经营酒厂之一。麦芽全部地板发芽法，拥有独立的装瓶设备，是唯一一家生产全流程于一家工厂完成的酒厂。云顶十年有人评价尚不够成熟，请自行品尝，我是从来不鼓励先入为主相信“权威”的。艾雷岛威士忌的特征是如此明显，以致于消费者对其强烈的泥煤味爱憎分明。爱者沉迷而不能自拔，恨者仿佛那是一瓶瓶煤油。我会告诉你这是我最欣赏迷恋的风格么？ Ardbeg, 10-year-old, 46 vol
阿德贝哥是被路威酩轩（LVMH）收购后才重新焕发生机的酒厂，目前在市场中的表现不可谓不风流。阿德贝哥具备典型的艾雷岛泥煤味，其中掺杂了回味悠长的碘味（去喝，不要问我这算什么形容，手掩面飙泪图）。 Laphroaig, 10-year-old, 43 vol
我一直觉得我的译法“辣佛哥”信达雅，为什么未能流行？拉佛格十年依旧有强烈的碘味，具体象煤油还是消毒水别听不喝艾雷岛只在旁边闻的人的意见。泥煤（peat）是在威士忌生产过程中为干燥麦芽而燃烧的一种特殊泥炭，你当它做准备变煤但是还像泥的外表的东西好了。
苏格兰寒冷地带的石楠花（heather）等植物枯死后经数千年堆积成了人们取暖的燃料，后来被威士忌生产者用于烘干麦芽。燃烧泥煤产生的特有烟熏味从而被带入威士忌酒体中。泥煤中“酚类化合物”（Phenol）在酒体中被检测出来的计算单位 ppm（Parts Per Million百万分之一）成为科学判定口味的方法。艾雷岛威士忌显然属于数值靠前的一批，但普遍的30附近还是没法和 Octomore 品牌的各版本160+ppm 相提并论。我是没喝过，心向往之而不得，能解释的原因只有一个字——穷。苏格兰岛周围的众多小岛上，地理文化上各不相同，虽然出产的威士忌不如艾雷岛的泥煤味那么强烈，但多数都可以让舌尖感受到海洋的气息。个人实际上是不怎么待见岛屿区这个概念的（从南到北差异不小，又不够艾雷岛的泥煤特色，除了海洋风味有什么好归类一起的呢），无奈主流分类如此，为了避免给约稿方找太多麻烦，从俗算了。
Highland Park, 12-year-old, 40 vol
Isle of Jura, 10-year-old, 40 vol
又是一家和东南亚（菲律宾）有关的公司，来自哪个岛不用讲了吧？干、甜、清澈口味中可以找到泥煤的痕迹，能深刻体会威士忌中的麦香精髓。 Talisker, 10-year-old, 40 vol
没想到写到这里才开始谈到 Diageo 帝亚吉欧集团。这个世界最大的品类包罗万有的酒类巨无霸这个集团下属品牌我如果列比较知名的估计就几十个了（连健力士这样的啤酒都不放过）。泰斯卡十年的海洋风格是如此明显，如果用海洋、泥土这样具象的描述，是不是可以让你更容易感受这款岛屿威士忌的风味？谷物威士忌的成本比麦芽威士忌要低，加之连续式蒸馏器被发明后可以大量生产，但连续蒸馏也带来了酒体中很多香味丧失的弊病。当年，麦芽威士忌对苏格兰岛之外的消费者来说个性太强，谷物威士忌虽然价格有优势却缺乏个性，于是用谷物威士忌为基础，加入麦芽威士忌增加个性风味的调和威士忌应运而生。所以，对全世界威士忌市场来讲，调和威士忌功不可没。对中国，同样要感谢芝华士对市场的教育（无论有多少人吐槽这个市场是通过夜店里威士忌兑红/绿茶打开的）。 Chivas Regal, 12-year-old, 40 vol
Pernod Ricard 保乐力加集团的威士忌头牌，中国大陆威士忌市场的开拓者和教育者。曾被工商行政总局商标局授予“驰名商标”称号，影响力可见一斑。芝华士十二年几乎设立了行业锚点，让十二年成为威士忌酒的一个标准。 Johnnie Walker, 12-year-old, 40 vol
Diageo 帝亚吉欧集团压箱底的品牌，威士忌界销量领导品牌。方瓶斜标、手持文明棍戴礼帽穿燕尾服的绅士形象都非常有特征。特有的用酒标颜色区分等级外表在货架上极易辨认，我个人的第一口威士忌就是红方。尊尼获加蓝牌针对全球市场不断推出的限量包装是收藏者中的抢手货。在各地开设的品牌体验店“尊邸”也是粉丝朝拜的圣地。尊尼获加黑牌的芳香难掩其辛辣烟熏味，来自艾雷岛和其他岛屿的调和成份赋予它偏向男性的性格。 Ballantine’s Finest, 40 vol
Pernod Ricard 保乐力加旗下又一领先调和威士忌品牌，全球销量第二的威士忌品牌。百龄坛特醇味道是淡淡的香甜，即便有轻微烟熏橡木桶味道，总体感受依旧符合爱吃奶油甜点人士的偏好。大家如果听多了苏格兰单一麦芽威士忌品牌名，会发现其中很多以“格兰”开头。“格兰”（glen）来自苏格兰的盖尔语，意为“山谷”，因为威士忌酒厂从前多建于山谷中而得名。蒸馏酒的重要工具是蒸馏器，主要有壶式蒸馏器（Pot Still）和柱式蒸馏器（Column Still）两种。其中后者的英文名还可以写做 continuous still（连续蒸馏器）、patent still 或者 Coffey still。写一个初级到中级爱好者文章不要太恨，所以大家只记结论就好了：· 用壶式蒸馏器效率较低，得到的酒体酒精度较低，控制不当易有杂质，口感粗糙，需要木桶熟化或木炭过滤。· 柱式蒸馏器效率高，得到的酒体酒精度高，口感相对顺滑，可稀释后直接装瓶饮用。但柱式蒸馏器的出品特征不明显，很多情况需要增加其他原料或与其他品种调和而满足消费者的需求。
爱尔兰威士忌的史料记载是全球最早的，可以追溯到12世纪初英王亨利二世远征爱尔兰岛时期。
虽然现在爱尔兰岛在新的国际秩序下被分割为两个国家，但岛上所生产的威士忌可统称为爱尔兰威士忌。爱尔兰和苏格兰都是西欧最早栽培大麦的地区，所以同样是大麦为原料的威士忌最好的出产地之一。苏格兰的蒸馏塔较小，多用二次蒸馏法；而爱尔兰的壶式蒸馏塔较大，能容纳3万加仑液体，多采用大型单式蒸馏器进行三次蒸馏。爱尔兰威士忌的大麦原料只有少数进行发芽处理，并添加少量小麦、黑麦和糖化的大麦麦芽，目前则以添加燕麦为其更显著特征。苏格兰烘干原料用的泥煤在爱尔兰被无烟煤取代。此外，对于标注“AGED”，相对苏格兰的最低2年，爱尔兰的规定是3年。于是，综上种种原因，爱尔兰威士忌的口感会更偏向清淡、柔和、圆润。爱尔兰威士忌也可以简单地与苏格兰威士忌作类似分类，显著的差异在于增加了一种“单一壶式蒸馏威士忌”（Single Pot Still Whiskey）。单一壶式蒸馏威士忌历史上也曾被称为“纯壶式蒸馏威士忌”（Pure Pot Still Whiskey）或“爱尔兰壶式蒸馏威士忌”（Irish Pot Still Whiskey）。它同时使用已发芽与未发芽的大麦作为原料，全部在同一家酒厂的壶式蒸馏器里制造。调和爱尔兰威士忌是麦芽威士忌与谷物威士忌调和而成，目前主要的谷物原料是玉米。 Bushmills, 10-year-old, 40 vol 1608年这家酒厂从詹姆士一世处领取了生产许可证，从而诞生了最早的爱尔兰威士忌蒸馏厂（当然也有另一家在打这个第一家的口水仗，然而我并不关心）。布什米尔十年采用传统的爱尔兰三次蒸馏法，清爽的花果香气不掩波本桶香。Pernod Ricard 保乐力加集团旗下品牌，最畅销的爱尔兰威士忌。爱尔兰威士忌特征明显，清爽甜美，可以找到果仁巧克力的痕迹。很容易理解的历史，美国威士忌是17世纪的爱尔兰和苏格兰移民带来的恩物。美国威士忌的特点在下面的分类中较容易理解，这里不如多说几句历史。1791年，联邦政府对酒开征消费税（对烈酒来说是7-30美分/加仑），农场主和酒厂则主张用土地税的形式来减轻负担，为此宾夕法尼亚州的酿酒厂拒绝缴税。1793年9月15日，华盛顿总统下令派军队镇压暴乱，这就是有名的“威士忌叛乱”了。时至1920年1月17日凌晨0时，美国宪法第18号修正案——禁酒法案正式生效。制造、售卖乃至于运输酒精含量超过0.5%以上的饮料皆属违法。妄图用这样脑残的管理方式提高生产效率的资本家联合清教徒提出的这个方案自然遭到人民的反抗，并助长了酒类黑市的繁荣。当然，美国这种多元化社会有各种地方法律，目前依旧有些小镇会有严格禁酒的条文。纯威士忌要求只能以玉米、黑麦、大麦或小麦为原料，蒸馏后酒精度稀释到62.5%以下后须储藏在橡木桶中至少两年，装瓶时酒精度不低于40°，只能在一家酒厂生产。要求原料是51%以上的玉米，蒸馏后酒精度在40-80%之间。原料中黑麦比例要在51%以上，蒸馏后酒精度在80%以下。原料中玉米比例要在80%以上，蒸馏后酒精度在80%以下。需要用再次利用的橡木桶或内部没有烧焦的新橡木桶陈年2年以上。用不少于20%的一种以上纯威士忌与其他不符合纯威士忌定义的威士忌或中性烈酒（neutral spirits，这个名词不展开讲了，原料不限于谷物）勾兑而得。
如果其中某种纯威士忌超过51%则可命名为调和该种威士忌（如其中有51%以上的黑麦威士忌，则可称为调和黑麦威士忌 Blended Rye Whiskey）。虽然波本威士忌因为美国市场的庞大销量惊人，但对中国市场的影响在苏格兰品牌的阴影下暂时望尘莫及。 Jim Beam Original, 40 vol 被三得利收购前占边也是全球排名领先的酒类公司了，由此大家可以想象北美市场的体量在全球酒类消费中占据如何的地位。
白占边已经是家族第七代在生产，四年成熟的波本酒被冠以“original”（原始）之名显示了酒厂对其风味的自信。 Jack Daniel’s Old No.7, 40 vol 杰克丹尼是波本威士忌，这个问题也有人要质疑，完全无法理解。因为杰克丹尼一直以来通过音乐的全球推广，这个品牌在国内似乎算得上最知名的美国威士忌品牌。杰克丹尼黑牌采用木炭增香法，也就是蒸馏出来的原酒都要通过3米厚的糖枫木炭过滤。如果谈加拿大的威士忌历史，无疑是一段要不断感谢美国的历史。首先美国独立战争后，有很多反对独立而失去地位的美国人移居加拿大。他们自然没忘记带过去成熟的威士忌生产技术，让加拿大威士忌品质得到快速提高。其次，美国禁酒法时期，黑市里的威士忌很多来自走私成本更低的邻居加拿大。在禁酒法撤销后，加拿大又向美国出口了大量威士忌，从而确立了其地位。加拿大威士忌在国际市场上的名气主要来自其黑麦威士忌的品质。所以加拿大法律下，加拿大境内黑麦威士忌（rye whisky）和加拿大威士忌（Canadian whisky）是可以互换使用的。加拿大威士忌原料中的黑麦不少于51%，有时会高达90%。 Canadian Club 1858, 40 vol 三得利集团下属品牌，美国禁酒令期间黑帮头子卡朋（Al Capone）走私了几千箱的品牌。这款加拿大俱乐部基础款也是其旗舰销售款，有柑橘和香草的味道，不失加拿大威士忌清新爽冽的风格。自19世纪初日本已有威士忌进口，之后两个人对日本威士忌在世界格局中的地位起到了关键的作用。竹鹤政孝1918年去苏格兰学习苏格兰威士忌酿造工艺时，发挥了日本人善于将其崇拜事物模仿到极致的精神，将工艺技术甚至设备的构造等细节全部做了详细的记录。竹鹤回国时日本经济不景。此时，寿屋的鸟井信治郎来邀请他一起着手酿造威士忌，以改变日本当时以酒精为原料的拙劣仿制品。在遍访日本后，他们决定在京都西南方的山崎设厂。竹鹤从设计到施工全权负责，山崎酒厂于1924年开业。日本威士忌虽然是尽力模仿苏格兰威士忌的产物，但由于产地的限制必须做出一些调整，而这些变化反而成就了它特有的风味。
日本有一种特有的木桶材质——北海道为主要产地的水楢木。本来采用水楢储藏威士忌是不得已而为之，因为二战后日本进口木桶非常困难。水楢木中油脂少，容易渗漏，并且水楢桶中的原酒有股泥土味，于是被师傅丢弃在角落。没想到，某天调酒师傅尝了一口，发现水楢酒桶中的威士忌有了独特的香味。原来，水楢酒桶储藏需要经过二十年以上才能让威士忌达到适饮。目前，三得利（Suntory）公司几乎垄断了水楢木资源，奇货可居了。目前，日本主要持续生产单一麦芽威士忌的酒厂寥寥无几。由于部分品牌酒厂停产，市场中开始了一轮又一轮的炒作，带动整个日本威士忌市场的价格越来越不友善。还有，整理这篇文章才注意到，日本威士忌大多采用高于40 vol 酒精度发售，不知道是否和日本人习惯加水、加冰块饮用威士忌有关。
山崎（Yamazaki）和白州（Hakushu），两家酒厂属于三得利（Suntory）公司所拥有。山崎12年柑橘类水果、奶油味道中有淡淡的草药痕迹和烟熏感。白州厂周围是广袤的森林，花岗岩山区的流水也被就地取材。白州12年同样有柑橘类水果的味道，同时混杂切割青草的香气。
日果(Nikka)公司由竹鹤政孝创立，旗下两大酒厂是余市（Yoichi）和宫城峡（Miyagikyo）。北海道的余市酒厂是竹鹤政孝为追求自己理想于1934年建立的，这里是他寻找与苏格兰气候、风土尽可能相似的理想场所。所以，余市的产品，多少带着尽量模仿苏格兰风格的味道。来自仙台的宫城峡酒厂是日果公司的第二家酒厂，这里与余市风格完全不同，模仿的对象是苏格兰低地。宫城峡10年热带水果、香草味是基调，花香、苹果味道混杂其中。麒麟(Kirin)公司也算日式巨无霸之一，御殿场（Fiji-Gotemba）和轻井泽（karuizawa）两家酒厂却并没有经营得比前两家日本集团成功。轻井泽酒厂的品牌轻井沢 KARUIZAWA 因停产而价格暴涨，我猜仅仅和稀有程度有关，你说我酸葡萄也罢了。所以说市场就是这么马太效应，2005年的新品牌富士山麓似乎完全引不起大家的兴趣，特别是这样容易买到的调和型日本威士忌。富士山麓樽熟50°有橘皮的微微苦涩并带有绿茶的味道，小酒桶的熟成则让其带有明显的木桶味道。威士忌的全球市场中，上述五个国家、地区的产品有较大影响力，但多了解一些其他地区的威士忌并没有坏处。印度在大多数人眼中是个贫富分化严重的国家。穷人买劣质酒是现实，每年印度因为喝假酒致死、致残的事件时有发生。而奇特的是印度这个国家竟然有4个威士忌品牌的销量（来自某较靠谱统计。由于统计口径区别，我研究过不同来源的数据，不会太离谱）位列全球所有酒类前十。分别是第2的 Officer's Chioce、第5的 McDowell's No.1、第6的 Royal Stag、第7的 Imperial Blue。好吧，好奇的你，本文末尾会告诉你哪个牌子是第一名。以下都是我听说的，我并没有喝过印度威士忌，上述四个品牌也没喝过。大部分印度威士忌由于不符合欧盟法律，所以如果想出口到欧盟只能标注为Spirit Drink（烈酒饮品）吧。
原因是这些印度威士忌的原料是生产蔗糖的副产品糖蜜（molasses）。糖蜜在大多数人眼中实际是朗姆酒（rum）的原料，没想到在印度被蒸馏出烈酒后与其他谷物威士忌调和成威士忌出售。事实上，这些售价不到人民币百元的印度威士忌喝起来更像朗姆酒。据说在印度要找到卖酒的地方也不容易，而且富人都去喝葡萄酒或进口洋酒了。所以，这完全是依靠人海战术和品牌寡头来达到刷榜啊。台湾平均气温比苏格兰要高15摄氏度。高气温意味着威士忌熟成的速度要远快于苏格兰等地，虽然貌似周转快，但快速熟成也给品质控制带来更多挑战。并且，这里的“天使的份额”也即每年的酒液蒸发率高达13-15%。此外，台湾岛不适宜种植大麦，酿造威士忌所用的发芽大麦主要进口自苏格兰，这同样增加了成本。台湾自2006年才开始本土生产威士忌，坐落于宜兰县西部、地处中央山脉与雪山山脉交汇处的金车集团酒厂凭借当地高质量的软水水源出品了优质威士忌。该集团生产的噶玛兰（Kavalan）品牌单一麦芽威士忌率获国际大赛金奖（真正的盲品比赛，不是编出来的巴拿马博览会金奖哦）。台湾有不少金车集团的专卖店，有机会去可以品尝多几款再决定选购哪一款。当然并不算有竞争力的价格面前，在专卖店遇到打折款会比较开心吧。这里介绍一款较受大陆消费者认同的。 KAVALAN Solist Vinho Barrique，约57.7 vol 参考价：700ml，天猫旗舰店（金车食品专营店）960元极为丰富的香瓜、芒果等热带水果与杏仁、黑巧克力、太妃糖等味道，酒体丰满，回味悠长。好了，最后写一些东西可以让大家脱离中国市场来了解一下全球品牌表现。以我可以找到的较靠谱来源（Statista数据）的最新数据介绍一下：先说烈酒品牌价值排名，希望没有让手中抓着几百块钱一股股票的中国股民失望。对的，你猜得很对，就是它—— 茅台 ！紧随其后的分别是尊尼获加、洋河、杰克丹尼、轩尼诗、泸州老窖、百加得、斯米诺、五粮液、绝对（伏特加）。再讲前文让部分读者直接到结尾看答案的烈酒销量品牌榜（以酒体体积计算，一般是标准9升箱为计算单位）榜首吧，是真露（Jinro）烧酒。
后续除了上文提到的四个印度威士忌品牌，还有皇胜（Emperador）白兰地、斯米诺伏特加、尊尼获加威士忌、百加得朗姆酒、丹怀（Tanduay）朗姆酒。跟很多日常生活中接触的品牌一样，多数烈酒品牌也都是属于几个公司，以文中提到的烈酒集团以及品牌可以看出其从属关系。
泰斯卡（Talisker）、尊尼获加（Johnnie Walker）。
格兰威特（The Glenlivet）、芝华士（Chivas Regal）、百龄坛（Ballantine’s）、尊美醇（Jameson）。
2014年三得利以约160亿美元收购 Beam, Inc 之后创建的公司。欧肯特轩（Auchentoshan）、拉佛格（Laphroaig）、占边（Jim Beam）、加拿大俱乐部（Canadian Club）、山崎（Yamazaki）、白州（Hakushu）。
旗下本文介绍过的威士忌品牌包括：御殿场（Fiji-Gotemba）和轻井泽（karuizawa）。
旗下本文介绍过的威士忌品牌包括：余市（Yoichi）和宫城峡（Miyagikyo）。
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