 △ 喀什古城的开城仪式 作者︱拾稻金 说来惭愧，尽管到新疆数月有余，但是还没有真正去南疆重镇——喀什古城转过。尽管数次途径喀什机场中转，匆匆来去，所以对喀什几乎没有什么印象。真正第一次走进喀什，也就是这几天的事。临近春节，当地看我们挺辛苦的，于是给了假，还专门安排了车，让去喀什古城转转。  △ 游客在喀什古城内拍照 喀什，是维吾尔语“喀什噶尔”的简称，喀什意为玉石，噶尔意为集中，也就是玉石集中之地。喀什古称疏勒，古丝绸之路的要冲，是连接亚欧各国到西域乃至中原内陆的桥梁；是新疆唯一的国家历史文化名城，有文字记载的历史就有2000多年，秦朝时是西域三十六国中疏勒国的所在地。公元前138年和公元前119年，当时的西汉王朝派张骞两次出使西域，沟通了喀什与中原的联系。东汉永平三年（公元60年），朝廷在新疆设置了西域都护府，喀什作为西域的一部分，正式列入中国的版图。想当年，张骞出使西域，从这里翻越帕米尔高原，将外交信号传递到了波斯湾一带；玄奘西行取经，从这里走上了印度次大陆。现如今，喀什正处在国家“一带一路”建设的关键节点上，是南疆的政治、经济、文化和交通中心，农牧产品最大集散地。据网络传闻，在国家“十四五”期间，喀什有可能将与广东的深圳、山东的青岛、辽宁的大连一道升格为直辖市。是不是真的呢？我们将拭目以待。  △ 喀什古城街景 柯尔克孜族的司机让我们在一个叫环疆新世界百货的地方下了车，据说这里是喀什最繁华、最中心的地方，逛街、购物不二之地，如北京王府井、上海南京路。民以食为天，逛街、购买和参观都先放一边，我们迫切地找到了一家湘菜馆（相信大部分江西都爱吃湘菜，据说全国稍大些的城市都能找到湘菜馆），先饱餐一顿再说。尽管新疆美食如云，但是对于我们这些从小都吃惯了大米饭的南方人来说，还是家乡那种咸咸辣辣的饭菜才是最爱。我们的工作地——乌恰是边陲小城，要想饱餐一顿真正家乡口味的饭食，真不是容易的事。青椒炒肉，卤猪手，酸菜鱼，百叶豆腐，…吃得可真来劲，仿佛回到了小时候过年那会儿。吃饭期间，遇见一个维吾尔族的小姑娘，是店里的服务员，长长的睫毛，高挺的鼻梁，既大方又有点羞涩的神情，甚是惹人喜欢。小姑娘听说我们是自内陆来的，就主动推介起自己的家乡来。她家住喀什地区下辖的泽普县，那有美丽的胡杨林，让我们秋天的时候去，金胡杨一定会让我们流连忘返。对，流连忘返，没有想到这小姑娘的国语这么好。  △ 古城内的少数民族姑娘 吃饱后，在小姑娘的指引下，我们徒步往喀什古城方向而去。路途中经过几个书店，于是走进了其中一家。也不知道打那时候起，我就有一个习惯，每到一个地方总想去逛逛当地的书店，也必定要买一些书。在从乌恰到喀什的路途中，我在“学习强国”APP上又听了一遍鲁迅先生的《阿长与<山海经>》，于是便也买了一本插图版的《山海经》。在书店里，我遇到两个小学生模样的维吾尔族小男孩，在翻看书架上的儿童读物。我说，你好。他们没有回答，而是冲我笑，眼睛清澈而明亮，让人见着就心情大好。  △ 喀什古城内的中学生 一路走走看看，感觉没有走多久就到了一个小广场上，广场上有许多的鸽子。这里的人似乎都很爱鸽子，鸽子也不怕人，喂食，拍照，真是一幅人与自然和美相处的画卷。听边上人说，才知道我们已经步行到了艾提尕尔清真寺的所在地。据说，这个清真寺可不简单，有几百年的历史，大门用黄砖砌筑，白石膏勾缝，看上去线条清晰而明快，不仅是新疆规模最大的清真寺，也是全国规模最大的清真寺之一。走过清真寺，从欧尔达希克路进入，让人觉得真正进入了古城的怀抱。到了新疆，无论进入景区还是小区，还是商场、超市，都必须安检、刷身份证，所以说如果觉得新疆不安全就来亲自体验一下吧，我认为新疆是全国最安全的地方之一。  △ 喀什古城内建△ 喀什古城内建筑筑 或许是天冷的缘故，古城内游客不是很多，迎面而来的铜壶巴扎的门面，外面摆满了当地手工艺人打制的各种铜壶。据介绍，喀什古城已经把各种巴扎划分为花盆巴扎、铁器巴扎、木器巴扎、维药巴扎、首饰巴扎、陶器巴扎等十多个具有民族特色的商品交易市场。巴扎是维吾尔语，其实就是我们的集市、农贸市场，遍布新疆城乡，在南疆维吾尔人聚居地区，差不多每个乡镇、交通路口，都有巴扎。其实，这些巴扎就是古城生命的象征，是两千多年来历史积淀的结果。走在古城的街道上，对于一个内陆人来说，新奇的事物随处可见，两旁的建筑虽含有现代文化元素，但最终是由古代的建筑演变而来的，至今还保留着原来的建筑模式。在喀什古城，我们会随时看见街头的手工艺人，他们在门面房前边制作手工作品，边向游客销售产品，他们希望这种传统的手工艺商品，能卖到全国各地乃至国外，让更多的人知道这是喀什最古老的手工制作。在铜壶巴扎，我们围着手工艺人现场打制铜壶，店主热情地邀请我们进店参观并用生硬的国语说：“买不买无所谓，进来看看”。进店后，我问店主：这些铜壶都是你打制的吗？店主指了指门口忙碌的手艺人说：专门请了大师傅来做。  △ 冬日喀什古城街景 据说，喀什古城也被称为“高台民居”，因为它的风格延续着古代的生土建筑。之前这些房屋全部是用土块垒起的，随着年代的变迁，逐渐出现了烧制的砖块。不过这些有百年历史的建筑，大部分还是土墙，只是外部进行了修缮而已。在古城内给人最深的印象，就是门窗和室内外的装饰，这些图案是西域文化的传承和延续，融合了中西文化元素，既有西方文化，又有中国本土文化，真正见证了人文历史，浓缩了西域古代文化的精华，不愧是一座新疆古代建筑的活标本。走进古城，发现里面弯弯曲曲的巷道错综复杂，如果不是有现代导航工具，真是容易迷路，被戏称为是“南疆迷宫”。在古代，喀什时常爆发战争，古城刚好好符合了隐蔽和迂回的军事部署，敌对士兵深入居民区就会迷失了方向，就很容易被城内的军民消灭。那问题来了，在没有现代导航工具的情况下，如果迷路怎么办？其实，这也不用担心，一方面是“路在嘴上”，多问问人总是可以找到出路的；另一方面，喀什古城是国家5A级景区，指路标识非常之规范，按照标识走也是可以走出去古城；第三，如果你在古城迷路的话，记得看看脚下的砖，这就是你的方向，它可以带领你走出老城，只要沿着六角的砖走，就可以走出老城了，不过可能要绕一些路。如果脚下是四角的砖，说明前面是死胡同，那就要返回了。这种独特的砖块是当地的暗语，真是佩服当初建造这座古城的人们，他们的智慧令人惊叹。  △ 最高建筑为耿恭祠 就这样走走逛逛，走了很长一段路，我们从古城的东门出来。东门也是古城的正门，著名的开城仪式就是在这里举行。面向东面城门往西北方向望，在古城最高的地方有一处有别于其他的建筑，和内陆的亭台楼阁一样，那就是著名的耿恭祠了。耿恭祠是我极想去看看的，之可惜大家都走累了，都不想走了，真是遗憾。耿恭祠，是为纪念东汉名将耿恭而修建的，75年(东汉永平十八年)，西域戊校尉耿恭曾在疏勒城（近新疆奇台县内）掘泉退匈奴。时光流转，清代，左宗棠大军收复新疆，刘锦棠部的大营就驻扎在喀什噶尔老城的最高处，为了纪念耿恭的丰功伟绩而修建了这座颇为壮观的耿公祠，祠堂下面即是出名的“九龙泉”。 内行看门道，外行看热闹。对于喀什古城，我明显就是一个外行，就这样走马观花式走了一遍。喀什是历史文化名城，一定有其的独特而吸引人的地方，期待将来某一天再好好去转转。（写于2020年1月12日，部分图片来自学习强国平台，对作者深表感谢。） |
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