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前几天，尚书房发了一篇河北探花小朱的文章：寒。到今天，阅读已经过千，这是尚书房首篇阅读过千的原创文章。尚书房欣喜万分地想给小朱赠书，小朱却让我们转赠他的五月老师。多么可爱的孩子呀。今天，我们刊发探花小朱妈妈的一篇旅美游记。读完这篇文章，相信大家都会惊喜地发现，一个充满文化活力的孩子，背后站立着怎样一个位满心人文思考的妈妈。 亦真亦幻羚羊峡 去羚羊峡（AntelopeCanyon）纯属误打误撞。本来旅行社安排的是去黄石公园西侧，但是由于某种原因没有沟通好，只好改道去羚羊峡。可是来回车程较长，从拉斯维加斯到羚羊峡得5、6个小时的车程。我怕晕车，本不打算去，但同行的朋友很激动，说：改到羚羊峡去太好了。她曾在网上看过羚羊峡的介绍和照片，太美了！她本来还为旅游行程中没安排这个景点而遗憾呢。经她这么一说，有些心动，想想一个人呆在宾馆也没意思，就同意了。 凌晨4：30就起床，导游戴安娜叫人送来了中式早餐，有馒头、大米稀饭、两样小菜，竟然还有腐乳。中国人的胃真是没办法，见到这些就亲。我这个对饮食不怎么讲究的人，刚到美国的前几天还带了自制汉堡权当午餐，以为这样到图书馆可以泡一整天。几天之后就不得不放弃了，还是坐了公共汽车回到公寓煮挂面吃得舒坦。这旅行途中顿顿西式快餐让我脆弱的胃也行将崩溃。 路上戴安娜就羚羊峡作了简要介绍。它是在美国目前最大的印第安部落纳瓦霍人(Navajo)的属地内，这个保留区内的景点由当地人自主经营。想着当初作为北美这片陆地上的当然主人，印第安人接纳并帮助了逃离英国的清教徒们，而后却被赶至到最落后偏远的区域，不由让人唏嘘。我和朋友一路聊着美国文学中涉及到的印第安人问题，说到它的难以界定，一致认为本来其根源就应该是从生于斯、长于斯的印第安文学开始，可惜后来断流。美国文学史上好像至今没有出现重要的印第安作家，不像非裔文学，还寻个《根》，有个“哈莱姆复兴”，涌现出一大批像兰斯顿·休斯、理查德·赖特、赫斯顿这样的重要作家，以及后来的艾丽斯·沃克、托妮·莫里森等非裔作家几乎占据了美国文学的半壁江山。我曾对美国邻居抱怨：你们美国电影里的亚洲人、印第安人都不是真实的，是你们自己想像出来的。这样妖魔化别人，难道反映了你们内心的恐惧？我和善的邻居对我的唐突谴责只笑不答。 我们的旅行车不允许直接开到峡谷，必须换乘印第安人开的四轮驱动车。印第安导游希望我们体会体会滑沙的感觉，车开得快而险，几次拐弯处，感觉整个车都要翻了。我们尚惊魂未定时，车子已平缓地开到了峡谷前。下车看看四周，不见一丝绿植，都是沙土，炎炎烈日下反射着红光。尽管带着遮阳帽，地面上沙子的热反射上来，炙烤的感觉。几个正在揽生意的印第安人走上前来，他们与我们一样黑眼睛、黑头发，只是肤色更深，接近古铜。他们会简单的英语，连说带比划，声量不高，腼腆朴实。
这个地处亚利桑那州的峡谷为砂岩地貌，从远处看并不很大。我们随导游进到里面，峭壁陡然而立，遮挡了外面的热浪。往里走，路窄径曲，如羊肠九折，有的地方仅能容一人侧身而过。峡谷由以前的海水冲刷而成，再加上长期的风蚀，形成的景观颇为奇特。顺着导游手电的光线望去，我们找到了林肯头像、华盛顿头像、自由之钟、怀孕的女人、大象、羊蹄、笑脸等等，惊诧于这大自然的鬼斧神工。导游顺手抓起一把沙子向空中一扬，然后拿起我们的相机咔擦、咔嚓快速照了几张。我们拿过相机一看：真是美轮美奂。自然光线穿过山涧缝隙照射进来，流畅的砂岩线条如同流动的乐符，时而平缓，时而激荡。是安静的小夜曲，又响起辉煌的交响乐。这边，微风掠过，波光粼粼；那边，地狱之火喷薄而出，大浪滔天。深山间，流水潺潺；悬崖处，云气蒸腾。晨曦日暮，亦真亦幻。一时间，梦魂摇曳，在光与影的幻化中不知身为何处。 出了峡谷，给了憨憨的导游小费，真诚地谢了他。又风驰电掣地回到我们的旅游大巴上，开始再次翻看照片。这才发现，印第安导游帮我们拍的照片远比我们自己拍得漂亮很多，也许他们更了解自己这块神奇的土地，知道在哪里取景更美、哪里光线更好吧。同车的有一个来自北京的摄影家，女儿在费城上大学。几年前他就跟一群摄影发烧友来过这个地方，拍了一些很好的照片，他妻子说至今还有一张挂在自家的客厅里，谁来了都赞叹。这次他带了妻子、女儿故地重游，甚至还带来了重重的全套摄影器材。“这地方，搞摄影的人必须来。”他说。 尚书房平台已经开通红包赞赏功能 给你心仪的文章发个红包吧 我们会用来给原创赠书 也会做些力所能及的公益 直隶尚书房 一个读书修心的好地方 读书，读书，还是读书 |
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