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上次写的一篇砗磲的文章中引用了一段《明史》的记载，在一个负山面海的地方，每年都往宫中进献“玳瑁、玛瑙、砗磲、真珠、白焦布、花焦布、降真香、黄蜡”，别的名产都可以想见，朋友问，“焦布”是个什么物件？ 初初见到“布”字，会联想到也许是某种布料，可“焦”字如何理解？ 【岛夷卉服】 网络上“焦布”的搜索结果少得可怜，不过倒是知道了“焦布”其实就是“蕉布”，这样一来，线索清晰了，大体可以想见一定和芭蕉之类的有关吧。 芭蕉分三种，有食芭蕉，其实就是我最爱吃的香蕉；也有花芭蕉，开花赏景；也有丝芭蕉，就是把丝芭蕉的茎加工成像丝一样的东西，用来做成焦布。 早从《尚书》起，就出现了“岛夷卉服”的说法。岛民们就地取材，用花卉做一些衣服，比如拿桃花、芭蕉之类的植物叶子，利用这些做成“卉服”。 汉代《异物志》中提到：“芭蕉叶，大如筵席，其茎如芋，取镬煮之为丝，可纺绩……”大体上描述了一下制作的粗略轨迹。但那时把蕉布列入了异物，也许因为不常见，也许更因为制作繁难。 【蕉葛升越，弱于罗纨】 以后的历代，蕉布都是珍贵的贡品。西晋时，人们赞美蕉布比珍贵的罗纨还要纤弱细薄，所谓“蕉葛升越，弱于罗纨”。“蕉葛”就是“蕉布”，“升越”是吴越地方女子纺的细布，形容女子纺得特别快，一天就可以纺一升，所以叫“升越”。“罗纨”指的是细腻精美的丝织品。 南朝的宋武帝刘裕更是因为焦布精致，下令禁止生产。至于武帝的心理考虑，我猜想可能是因为他主张轻徭薄赋，不想奢靡之风弥漫宫中吧。 唐朝时，福建的长乐和泉州产的焦布成为贡品，之所以记住了这两个地方，一个原因：蒋勋老师就是长乐人，第二，泉州曾是我一个重要的“工作战斗”过的地点。 【潘金莲和李瓶儿的焦布马甲】 元明以后，商品经济发达，焦布的生产量变大，尤其是福建、两广一带，成为焦布的商品供应市场。而朝廷收到作为贡品的焦布主要来源于南洋和琉球了。 这个时候，最精细的蕉布作为贡品，中间品级的成为富商高官、文人雅士们享用的高档商品，最差的蕉布则是福建、广东、海南本地穷苦人穿。就像明清时代的客家谚语中说的，如果冬天冷，就多穿几层焦布做成的麻衣、葛衣。 这是琉球王国的国宝，金色的黄底芭蕉布，也是只有王族才可以穿着。据说，这件衣裳是幼年的王子穿的衣服。袖口和领口直接用布边制作，衣裳附有振袖，而衣裳上的红色染料应该是红花的颜色 成书于明朝隆庆到万历年间的《金瓶梅》反映了当时的风物状态，西门庆为了给蔡太师贺寿，精心地准备寿礼，其中有两匹玄色焦布，更是煞费苦心，是李瓶儿特意找来的。潘金莲和李瓶儿家常也都是穿着大红或银红的焦布比甲。（“比甲”是一种常尺寸的马甲，关于比甲，有机会就写来看看） 用焦布制成的衣服，夏天穿很凉爽，可以祛除暑热。而明晚清早的文人雅士更认为焦布之衣朴素自然，品位高超，于是把夏穿焦布作为时尚，甚至被理学家们认为是扭转世代风气的东西。 江浙的士人们穿着焦布做成的衣服，批判穿绸带缎的暴发户，这些B格很高的才是低调的奢华，大家可以脑补一下现在服装高定的目标客群。
【在日本寻找焦布】 清代中期以后，琉球王室被日本控制，高级焦布进贡越来越少，反而大量被日本人收走。中国宫廷中不再有此项贡品，于是，不能作为时尚风向标来引领社会潮流。再加上鸦片战争之后，受低价机器洋棉布的冲击，焦布市场越来越萎缩。 渐渐的，焦布在民国中期以后已经很少见了。上世纪五十年代，广西为了生产的需要，拿焦布曾做过麻袋。在日本，焦布反而逐渐风行，如今已成为了日本的“文化财”，也就是我们说的非物质文化遗产。
每年11月，把丝芭蕉砍下来之后，剥皮处理，然后放到装有草木灰汁的容器内煮3个小时，其中要判断酸碱度，随时调节。之后用一个竹子的工具把外部已经煮软的硬皮再刮除，拔下来的丝放在绳子上晒干，再把丝线用指甲分成更细的缕。因为很短，需要打结变长使用，就可以纺织成焦布了。 焦布的工艺非常繁杂，全程手工制作。日本95岁的“人间国宝”、一辈子都在制作芭蕉布的平良敏子说:“芭蕉布呢，可以看出制造人的秉性呢。心烦意乱，立刻就可以体现在布上面，你一定要正直淡定才行。” 何止焦布制作如此，但凡一切手作，都需要凝神静心啊。
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