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本文首发于毛白菜 未经授权 不得转载 开罗印象 从宝鸡坐卧铺到成都，从成都双流机场直飞中东阿联酋首都阿布扎比，在阿布扎比机场转机到埃及首都开罗，从开罗机场坐大巴到酒店，这一过程整整持续了50多个小时。这是这趟旅行对我和妻的第一个下马威。但却并不觉得过度疲累。一是异地异国的陌生感转移了疲劳感；二是在列车上，在候机大厅，包括在飞机上都能见缝插针打个盹儿，充个电；三是心理准备充足,知道出门就是要准备吃苦的。旅途就是这样，每天早出晚归，睡眠少，活动量大，人虽疲劳却倍儿精神，这就是旅行的好处，他对人慵懒的身心是一种激活，一种启动，一种洗涤。 不管怎么说，到了开罗，这埃及游，就算正式开始了。 开罗在尼罗河三角洲顶点以南约14公里处，至今已有5200多年的历史，现人口有2000万之多，和北京相当，是非洲乃至中东第一大城市。“开罗”被古埃及人誉为“城市之母”，是世界上最古老的城市之一。“开罗”之意就是征服者、胜利之城的意思。公元641年，阿拉伯人开始入侵埃及，期间断断续续几百年。至公元969年，从突尼斯入侵过来的法蒂玛王朝最终征服埃及，并将他们所占领和以后陆续新建的城镇合并，定都，命名“开罗”。开罗历经数代演变，原土著埃及人在开罗城就只剩很少的一支，埃及就成了阿拉伯世界的成员。古老的城市古迹就多，教堂，清真寺，城堡遍布全城，这足以让远方来客感觉新鲜、神奇。踏足开罗，车行街上，瞬间便有了一种怀旧的情绪，觉得进入了时光隧道，回到上世纪六七十年代同样古老的中国城市西安、北京。尽管建筑风格和人们的穿着容貌大不相同。 大巴在开罗城区穿行，那种乱纷纷的感觉迎面扑来——街上车多、人多。建筑物大都破旧，败落；驶过繁华路段，出现了欧式楼群，也看着灰暗蒙尘，没有使人眼前一亮的感觉。埃及前些年一直政局动荡，经济低迷，执政很久的前总统穆巴拉克因涉嫌贪腐、滥用职权等罪名被庭审监禁，继位者百废待兴，诸事繁多，似乎还顾不上在市容市貌上下功夫。 要看埃及的古老文明，博物馆是最直观的教学现场。埃及博物馆是世界上最著名的博物馆之一，由法国考古学家玛利埃特所建造。收藏的文物有30多万件，藏品丰富，价值连城。游客们能看到从史前到远古时期出土的陶器、石器、黄金棺木、镀金车辆，文献、壁画等实物真迹，能看到为著名法老建造的石雕像，和几千年来一直栩栩如生的法老木乃伊。可以说，现展出的约6.3万件文物，足以牵出众多的历史人物及事件，展现埃及5000多年的文明史。只是，像我们这样的普通游客，在短短几个小时，能大体了解埃及历史文化的发展脉络，感受埃及古老文明的辉煌，已经足够了。我想，即使是专攻埃及历史的专业人士，没有数年的浸润，也难以了解通透这座博物馆的全部内容。好在，现代资讯非常发达，百度、谷歌一点开，就能一目了然。而我们，只要泛泛一游，有身临其境感足矣。 我更有兴趣的是在开罗的汗哈里里集市和与此相连的“EL·MOEZ大街”闲逛。 混迹于闹市、人群，更能感受风土人情，更接地气。汗哈里里集市已有600多年的历史。也就是说，还在我国明末清初时，这个集市就已经存在，可见它的古老程度。站在街口四下张望，真不知身处古代还是现代。集市人多，商品多，废墟多，垃圾多。街巷众多且四斜八叉，店铺林立商品琳琅，味道浓烈且金碧辉煌。味道是从香料店散发出来的，金碧辉煌是因为金银器店特多。还有更多的颇具伊斯兰风格的烟具店、地毯店，长袍店……林林总总。当然，也有不少中国制造的各类小商品在此展现。 我对这里的买卖兴趣不大，我钟情的是这里久远的历史，我感兴趣的是这里独特的建筑布局，浓郁的伊斯兰风情。这里房屋都很破旧，甚至有楼房已半面坍塌，靠街的一面却仍然摆着货物。我看着揪心，可店主和顾客熟视无睹，你买我卖，毫不在意。我又看到一些商品的独特摆放方式，譬如，水果店的各种水果都不是摆在台面上、筐子、箱子或盘子里，全都是用网袋兜起来，用绳索串起来，吊在店铺上方，在人头顶上悬挂，很有趣。 我更有兴趣看熙熙攘攘的人流。当地人全是在电视、电影中看到的阿拉伯人装束，男的白布缠头，白袍裹身；女的黑袍罩体，把自己遮蔽地只露眼睛。由于是非洲大陆，又因为缺水的原因，还可能是习惯使然，这里的人都看着脏兮兮的，和他们的环境倒也协调。尽管是非洲人种，皮肤却也不太黑，是一种健康的淡褐色。看习惯了，反觉得他们看着顺眼。男的很有男人味，高鼻梁，络腮胡，眼睛大而有神，面部立体感特强。女人虽把自己遮罩的只剩眼睛，却大都身材纤细修长，而且眼窝深，眼睛大，眉毛细长，眼波灵动，觉得个个好看。不禁想起陕西一著名作家面对记者提问“你喜欢的女人类型”时，他毫未停顿立即作答：“阿拉伯女人”。 走进“EL·MOEZ大街”，感觉相同。这条街同样古老，既浓缩了开罗的社会生活，又见证了开罗的古老历史。街道很窄，胡同也小，岔路却多，小车、货车进出频繁。我和妻在这迷宫般的街道走得小心翼翼，随时准备给突然出现的小车或货车让路，但过往的车却总是缓缓停下，司机会从车窗伸出手，笑容满面地摆手让我们先过，每遇到的车都这样。我总是受宠若惊，继而感到温暖。他们是照顾外国人？还是礼让已成习惯？在我下意识中，人见了车要赶紧让路，因为人卑微，车牛气。人跟车就是鸡蛋和石头的关系，唯有躲避才合适。 从环境来看，这里的人不富裕，应该都身处底层，但底层人的善良、纯朴他们一点儿都不缺。你只要看他一眼，他定会抱以微笑回复。他们步履从容，面相平和，无论是买是卖，是忙是闲，都不疾不徐，处之泰然，毫无焦躁之感，毫无暴戾之气，看来对生活相当满足，幸福感很强。也许是老城区的缘故，房屋虽破旧，人却出奇得多。待我们走出这里，走上大街，沿途看到，几乎每一条街道，都是人挤人，车挤车。虽然有红绿灯，但形同虚设；路口有交通警察，也好像不大管事。但我发现一条，无论多少车辆驶过拥挤的路口，只要有人见缝插针地穿过马路，南来北往的汽车会全部停驶，让行人先通过。这好像约定俗成，又好像让人先走才是硬道理：车就是要礼让行人，而不是要人给车让路。看到这杂乱的场面，拥堵的人流车流，却有了三分温暖，七分感动！ 开罗作为非洲第一大城市，作为世界级的大都市，绝不止我们看到的这样。以我的经验，肯定也有新城区老城区之分。但我们的旅游大巴绕开罗城好几圈，仍没有看到想象中的新潮时尚，干净整洁，倒是路过很多欧式建筑的街区，也大多灰蒙蒙的，显得陈旧。原来，它们的现代建筑也大多建于20世纪初，距今也有百年历史，也就无所谓新区老区了。说埃及古老，开罗古老，名副其实。但也从中看出，这个城市虽然历史悠久，古代文明曾领先于世界很多年，但在全球都创新发展、科技一日千里的今天，离欧美亚发达国家尚有距离。和发展中国家比较，步子迈得也不是很大！但这个国家有历史，有底蕴，有独特的文化和丰富的资源。一旦狮子醒来，看准方向，抖擞精神，撒蹄狂奔，未来还真是不可限量。 从赫尔格达到卢克索 从开罗到赫尔格达的旅途，漫长、枯燥，但行驶在流动的海岸沙漠公路上，细细观察车窗外景色，也能产生独特的心理愉悦，使人对旅途兴意盎然。 赫尔格达是红海沿岸旅游城市，是著名的国际水上运动中心之一。导游介绍，我们要入住的酒店直通大海，可享受酒店私家沙滩的悠闲时光，可预订出海游，垂钓游，潜水游，沙漠游等。所以向赫尔格达驶去，就令人充满期待。但沿途是沙漠公路，眼中的景色除了沙漠就是荒岩，寸草不生，无边无际。看得多了，就兴趣全无，昏昏欲睡了。 但走着走着，就有了点儿意思：原来，看见海岸线啦！这就是著名的埃及红海，是一片介于阿拉伯半岛和非洲大陆之间的狭长海域。公路上，一边是碧波绿浪，水气盈盈，间或还可看见近处游艇，远处桅杆；另一边，仍是浩瀚无垠的褐色沙漠和寸草不生的沙石山。一边的碧浪和一边的褐红，反差巨大，对比鲜明，这风景就既苍凉又壮美，既温润又柔情。有时候，公路两边的景色近在咫尺，只是隔条公路，目测也就十几二十米，仍一半海水，一半火焰。毫无融合之处，也绝无违和之感。 埃及位于北非东部，属撒哈拉沙漠的边缘地带。从大的环境讲，沙漠性气候的特点是干旱、少雨、风沙大。但一般靠近海边的国家或城市，却全是气候湿润，草木葱茏，属于湿润性海洋气候。这里和红海相连，赫尔格达在旅游介绍中也说是红海沿岸的旅游城市。但一路看到，虽在红海边，但气候仍干燥，沙漠、山岩看不到半点湿润迹象。这就很奇特，是风向不对？是气候分界线使然？是沙漠面积太大，红海比例太小，还是水分蒸发太快？ 当然，奇特的地方自有独特的体验，这也是旅游给人们带来的快乐之一。加之这里天朗气清，能见度高，一边观海，一边看山，视角享受倒也前所未有，不禁沉浸其中，引发遐想，竟然想起了台湾女作家三毛。她笔下的撒哈拉大沙漠神秘，魅惑，充满野性，充满柔情；她和荷西的爱情故事浓烈，细腻；她笔下的阿拉伯人纯朴，善良，率性。虽然她所处的沙漠并不在埃及这边，但埃及大沙漠也是撒哈拉大沙漠的组成部分。既然来到了这里，想一想三毛的文字，她的浪漫，洒脱，她的境遇，特别是她最后的决绝……也算是在这沙漠公路穿行中，增加的一丝人文情愫。 从开罗到赫尔格达，眼前除了一望无际的红海，就是寸草不生的沙滩、山岩。后来从赫尔格达往卢克索去，却满眼是久违了的绿色。沿途村庄，农田，大树繁茂、花草多姿。土地是那种黑油油的沃土，好像抓一把能捏出油来。大片大片的甘蔗林、香蕉园一晃而过，玉米等农作物也长势良好，看着喜人。原来，到尼罗河流域了。流经此地的尼罗河水，浇灌、滋润着这里的土地，使这里生机勃勃，欣欣向荣。看来，择水而居是人类的本能，水为万物之源，亘古不变。 虽然自然资源不错，仍未看到当地人的富足。沿途房屋破旧，样式单一，沟渠边污水横流、垃圾乱堆。房前，公路边，摆放些南瓜、土豆、香蕉等农产品以待出售。农人们表情木讷、慵懒，看着毫无欲念，好像他们的生活万年不变。男男女女穿的白袍黑袍，也都看着灰蒙蒙的。这种感觉，就是坐上马车浏览卢克索市容市貌时，也没有改变多少。亮点之一是在田间地头看到了很多可爱的小毛驴。这里的毛驴皆小巧灵动，在路上看见人骑着它赶路，还看见它被人牵着在地里干农活，好像是这里的主要劳动力。总之，看不到他们的经济活力，发展前景，就像我们多少年前所经历过的小农经济。 但我们来卢克索并不是来看这些，我们是来看他们的古代文明。卢克索古称底比斯，是古埃及帝国中王朝和新王朝的都城，是能和大唐长安比肩的城市，至今已有4000多年的历史。它也是世界上最大的露天博物馆，3600多年前，历代法老在这里兴建了无数的神庙、宫殿和陵墓，当时仅底比斯城的城门就有一百座。在著名的荷马史诗中，这里就被称为是“百门之都”，又称“宫殿之城”，可见这里当年是如何人烟稠密，广厦万千，繁荣发达。 卢克索现存最壮观的历史遗迹是卡纳克神庙和卢克索神庙。卡纳克是埃及最大的神庙，是太阳神阿蒙神的崇拜中心。没来以前我在推测，这座神庙占地得有多大？安放的神庙大殿又该是什么规模？来到这里一看，原来这个神庙大得无法想象，没有任何大殿能容纳得了它！它当年什么样子我不知道，现在它是露天的，看来宫殿束缚不了它，地界圈不住它！它占地巨广，巨大的石头撑起了巨大的城堡，巨大的雕像，巨大的圆柱，给人一种神秘幽深的感觉。卡纳克历经3600多年，有的地方坍塌了，看似残垣废墟，却更显其巍峨、壮观、挺拔、雄伟！游人们蝼蚁般地在它的巨大身躯下蠕动，显得卑微，可笑。人在大自然面前是渺小的，但这里却不是纯粹的自然景观，它是人建造起来的，但人在它的面前仍然是渺小的。看看那个为哈特谢普苏特女王砌造的方尖碑，高30米，重320吨，至今仍矗立在这里。它是怎么从山体上分离出来的，又是如何在这卡纳克神庙竖起来的？还有，那多柱厅中的134根圆柱子，高度竟有22米高！而且史料记载，每根“盛开”的大圆柱莲花形柱顶上 ，均可站立100多人！这大圆柱子，我们在欧洲建筑、包括现代许多富丽堂皇的建筑群落上都见过，原来这些建筑元素的鼻祖在这儿呢！真让人无语了！ 无论是古代的巫师，还是现代的专家学者，舌灿莲花般描述这神殿的建造过程，不管他们说得如何振振有词，如何天衣无缝，但当你站在这神殿面前，他们的说辞似乎都苍白无力，不堪一击。因为，这浩大的工程发生在缺乏设备、缺乏技术的，3600多年前的古代，这难以想象，非神力不可为啊！ 卢克索还有一个不得不去的地方，这就是著名的帝王谷。何为帝王谷？就是埋葬历代帝王的山谷。为何埋在这个山谷？因为盗墓贼猖獗。由于埋葬法老木乃伊时总要用大量的珍宝陪葬，这就催生了巨大的盗墓贼队伍。3000多年来，法老的巨大陵墓多次被盗，并且一被盗取就被洗劫一空。为解决这个问题，就发现了这个狭长而隐秘的山谷。巧的是，这个山谷的山顶形状和金字塔造型完全一样，于是就被认为是上天为法老安排的一处绝佳墓地。后来，死去的帝王就被虚晃一枪，遮人耳目地运来此山谷中秘密安葬。多年的折腾，这个山谷中竟然断断续续地有了这样的陵墓100多座。但，“道高一尺，魔高一丈”。盗墓贼也不是吃素的。王室埋到哪里，盗墓贼盗到那里，100多座陵墓，在漫长的岁月里仍被盗劫一空，据介绍，这里只有一座法老陵墓得以完整保存，其原因竟是这位法老的陵墓上面又建造了另一位后世法老的陵墓。上面的陵墓被盗，下面的才幸免于难。这也给现代人研究帝王谷中的法老陵墓留下了实物证据。 多年来，从这里已清理出陵墓60多座，我们重点参观了三座。这三座已令人惊叹！因为无论是墓穴的长度、方位、还是里面的布局、石棺，都令人叹为观止。特别是陵墓中的壁画，虽历经三四千年，仍纤毫毕现，有的仍色彩艳丽。保存的好坏当然与封闭性和当地干旱的气候条件有关，但里面绘画，雕刻的艺术水准，也达到了一个难以挑战的高度，这古代埃及人也太逆天了吧！ 为一人得道升天而让无数人成年累月在此遭奴役，干苦力，真是劳民伤财、血迹斑斑！这样的事情在很多年后的中国也有，譬如万里长城，秦兵马俑等。但这些劳民伤财的工程经过时间的流逝，岁月的冲刷，却成了民族瑰宝，流传后世，享誉世界。从这个角度说，倒可以告慰当年修建这些浩大工程的累累白骨了。 金字塔 经过几天的跋涉，浏览，参观，游玩，今天又回到开罗，站在几座大金字塔及其守护神——狮身人面像座下。 金字塔是地球上最著名的历史遗迹之一。埃及有大大小小的金字塔100多座，大都位于首都开罗市西南郊区吉萨高原的沙漠中，著名的胡夫金字塔、哈夫拉金字塔也在其中。由于书籍和影视作品的关系，也因为这几天参观游玩的铺垫，我对金字塔已很期待，但站在塔下看着塔体，我仍然是震撼！震撼！ 宏伟，雄阔，挺拔……远远地看，塔体规整，庄严，静谧。在浩瀚的沙漠映衬下，呈三角形矗立于天地之间；等走得近了，进入眼球的，却是一块块巨大的、粗糙的石头排列、叠加而上。四千多年的岁月，使石块表面风化，凹陷，斑驳，却仍不失其形。不时有风吹过，卷起细沙，使人躲闪不及，但金字塔不为所动。当地人在金字塔下讨生活，他们穿着传统的长袍，拿着小工艺品，牵着骆驼，拉着小毛驴，眼睛紧盯着游人，看着很善良，很真诚，眼神却透着狡黠。他们或兜售生意，或随时准备提供服务以获利。游人却大都无暇顾及他们，只是抓住这宝贵的机会，拿着相机、手机上蹿下跳、拍照留念。 同伴们已四散，我却呆痴在这陡峭的塔下，看着这由巨石垒成的庞大建筑物，意识恍惚，思维似穿越到公元前2600多年。 千年的石头会说话，站在这雄伟的塔基下，关于金字塔的信息纷至沓来，全变成解说文字和夸张的形容词，在脑海中闪现，在思绪中回荡—— 大约在公元前27世纪，尼罗河两岸的很多小部落就已经合并组成古埃及国，那时埃及古王国的统治者称为法老。古代埃及人特别是法老对神的虔诚信仰，使他相信有今生更有“来世”。于是，法老就安排了他身后的一切，让人把他死后的尸身做成木乃伊，装进棺椁，埋入巨大的陵墓，以备以后复活，升天，以重享统治权，再享荣华富贵。这一系列为死后复活、升天、永生、成神的系统工程由此在法老生前就拉开了帷幕，庞大而漫长的建造帝王陵寝的岁月开始了。 大约公元前2600多年，埃及历史上开始出现了这样的一幕：成千上万的奴隶，成年累月地在此辛勤劳作，他们将一块块巨大的石头开凿，运输，打磨，雕刻，安放，垒砌……年复一年。金字塔节节升高，奴隶们换了一批又一批……想象一下这个过程，多么艰辛、漫长、繁复、耗费了多少人力，牺牲了多少条生命！ 可是建筑材料呢？建筑设备呢？以那个最大的金字塔——胡夫金字塔为例，它是由230万块石头砌成，每块石头平均重2.5吨，最大的一块重达160吨。那么，在这地处撒哈拉沙漠的边缘地带，这么多石头从哪里来？有资料说，4700年前的吉萨高原沙漠，遍地是大石头；有书籍介绍，这些石头全是从离此地1000多公里以外的地方，通过尼罗河靠船运来。导游更是绘声绘色，给我们再现当时情景……但，各种说法都不能完全成立，因为没有让人信服的论据。 而它的设计、建筑技巧及它成型后的诡异之处，更是超出了当时人们的认知能力。现代人对它的定义是：金字塔是一种完全用石头建造的高大的角锥体建筑物，底座呈四方形，每个侧面是三角形，整体上它是52度的圆锥角度。这就使金字塔稳如泰山，地震也对它无可奈何。现代人还通过科技手段，发现了它几个“巧合”的数据：“塔的高度乘以十亿，就是地球到太阳之间的距离；塔的自重乘以1025就是地球的自重；它的建筑线条与角度的误差，几乎为零；它的周长跟地球一年相差无几，周长乘以二，正好是赤道的时分度；塔底周长除以两倍塔高，正好是圆周率，也就是3.1416，而这个数据，是祖冲之在公元四百多年的时候才发现的。地球的子午线也正好从金字塔的中心通过，两极轴心每隔25827年它们正好转一圈，而相同的是金字塔的两条对角线的和，就是25826.6厘米，四舍五入便是25827”。 四千多年前建造的金字塔，就“巧合”了这么多的科学数据，不得不说，这不仅是个奇迹，而且匪夷所思，震古烁今！ 金字塔的建造，用到了天文知识，地理知识，用到了力学原理，用到了几何理论，勾股定理，用到了光学知识，抗重力技术……总之，现代建筑需要的科技知识，它几乎无所不包。 金字塔的基本概况，发展历史，建造过程，建造方法，内部结构，包括未解之谜等，科学界都已大胆推理或自圆其说，我却还是在想，它是如何建造并有着如此之大的规模？ 近现代以来，除埃及本国的科学家，包括美国、英国、日本等多国的科学家及探测团队，多次实地探测、考察、并都对金字塔的建造过程做了很多还原，复制,解释。很多论文，论点也获了不少国际大奖。但，金字塔的设计，建造仍有诸多谜点，谁也无法拿出令人信服的证据，论据，能把金字塔说深说透。 金字塔总不会凭空出现吧！ 况且，在金字塔上还发生过很多令人惊悚的事情，譬如，金字塔是不能爬上顶部的，爬上去的人均遭遇不测。从1940年有警方记录以来，已有整整200人试图爬上大金字塔顶部，结果全部摔死在塔下。1989年，一英国旅行团中有一位叫彼特的青年，他不信邪，愣是想爬上塔顶，结果他的悲惨遭遇就成了与历史最近的佐证。 那么，金字塔又是如何建造到顶部的？建造者们当时就没有发生类似的事情吗？ 还有，金字塔内保存法老木乃伊的墓穴不能进，凡抱侥幸心理进去过的人，也无一幸免，纷纷死去。尽管在金字塔内，至今为止并未找到法老的木乃伊。 对此，研究者们又提出了新的假设：在金字塔的建造过程中，可能产生了磁性振荡？宇宙射线？未知能量波动？还是一种未知的，可以命名为“金字塔能量”的物质？凡此种种，莫衷一是。 也许文学能解开金字塔之谜。文学天马行空，精于虚构，富于描写，擅长推理，善于言人所不能言，可以张开想象的翅膀，还可加入些许神话色彩，把一切不可能皆变为可能。事实上，很多小说和影视作品，都为解开金字塔之谜做了努力。大巴上，也不时地为我们放一些再现金字塔成因和建造过程的，非常逼真的电影片段来释疑解惑。但是，虚构不能代替现实，想象不能代替真相。科学需要实证，实证不足就不能做出结论。文学能做到合理地解释，但更没有实物来证实，也就更不足为凭。 当科学被逼进死胡同时，两种假设性的说法就占了上风。一是认为这些金字塔为外星人所造。因为远在4000多年前，没有现代科技，没有大型设备，没有测量仪器，却出现了大大小小的100多座金字塔，特别是那三座最大的金字塔，无法解释。而近年来地球上多次出现的，变幻莫测的飞碟现象，人类也同样无法解释。两个无法解释，交织在一起，负负得正，可能就能解释得通。另一说法是，这是史前文明造成的。说是地球在漫长的历史过程中，曾经有几个史前期，而且每一时期发展到最后阶段，都是高度文明发达，科学技术水平达到鼎盛。但盛极而衰，最后都会走向毁灭，走向混沌，待下一个地球周期再重新开始，重新进化，重新繁荣。周而复始，绵延不绝。我也不反对上述说法。那年我作为记者曾跟着中央某领导又一次进入法门寺，沾光见到了当时难得一见的金缕衣，解说员在介绍上面的捻金线时，说这线直径仅0.01厘米左右，比头发丝细得多。这种工艺即使现在的设备都难以达到，不知当时手工是怎么做到的，这也是难解之谜。 既然对出现在我们面前的这些事物用现代科技无法解释，那两种假设就都有存在的理由。 然而，这两个说法也不足信。因为没有支持的论据说明可信，也没有支持的证据说明不可信。其实，宇宙间未解之谜还有很多很多，以我们现在的科技水平，还真不足以解释很多事物。 让历史去解释吧！或许后来者会有办法、会拿出证据去证明这一切。 岁月如刀，一晃4000多年过去了，岁月让金字塔苍老了容颜，它风化，侵蚀，剥落，却仍风骨巍然，傲视苍穹。金字塔前的那个由一整块巨大的天然岩石雕凿而成，长57米，高22米的狮身人面守护神， 4000多年了，仍忠实地俯卧在这里，守护着这里的一切。这也是一个奇迹！也让人心生感慨，肃然起敬。 此时，塔身上下，游人皆兴致盎然，仰望，拍照，合影，全然不顾风沙袭人。我登阶而上，来到金字塔进入地宫的入口处，但见游人出出进进，步履匆匆，神情或肃穆，或虔诚，或敬畏。我之前已有在开罗的埃及博物馆和在卢克索帝王谷的经历，故而再未进入地宫，只是上下左右，沿着塔阶转悠，围着塔座徘徊。 风又起，卷着尘沙，裹向游人。这场景4000多年来日日如此，亘古不变，显示着岁月沧桑、天道轮回。我看着这一切，脑海中却虚拟着4000多年来，这金字塔下的一幕幕难以重现、却也难以忘怀的场景——锤打凿穿声、皮鞭呼啸声，恶语呵斥声，滚动巨石的号子声，似乎还有外星人的塔吊轰鸣声，机械撞击声…… 待驱车再走远些，却发现金字塔依然规整、雄伟、清晰，顶天立地，无与伦比！全然没有了站在塔下看到的石块斑驳，风化和剥落、塌陷。历史也是这样，离得越近，看着越模糊，越容易盲人摸象，管中窥豹；只有拉开些距离，让岁月沉淀下来，才能更客观、准确、完整地再现历史场景，才能得到更具说服力的结论。 愿金字塔的未解之谜，和前面所叙的卡纳克神庙、卢克索神庙之谜一样，随着时代的变迁，科技的发展和文化的繁荣，一步步逼近真相，解开谜团，最终以令人信服的结论而大白于天下！
【作者简介】李涛，供职于陕西宝鸡日报社，现任宝鸡市作家协会副主席，中国散文学会会员。
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