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丸子这东西，一般是上不了大雅之堂的。不过，大雅也未必下得了民间的厨房。 丸子这东西吧，大概也是过去人们过苦日子吃的东西，过年或者婚丧嫁娶才能吃到。一个小小的丸子，可以承载多少过去的记忆和味道呢。 现在想吃有丸子的生汆面，得到固原三营，但人们说，已经不是那个味道了。红烧狮子头，算不算巨大的丸子呢，现在在银川这个城市已经很难见到。 毕竟，曾经在我小时候过年才能吃到的丸子，大厨们觉得做起来太麻烦，用各种原料打丸子馅，弄完还要油炸，要掌握火候。丸子做出来，还要配菜，这等费事，不做也罢。 但我还是很想吃丸子，想想，对丸子的记忆肯定是春节了。大年三十一早，母亲就开始炸东西，什么芝麻叶（河南传统的面点），莲菜（就是莲藕切条）、还有其它之类的鱼啊肉啊什么。 这时候，嘴馋的我们弟兄几个，就等母亲炸丸子了。 过年的丸子，肯定是肉丸子了，不过，那会的肉丸子不是纯肉馅的，是要加大量的蔬菜的，比如葱、韭菜、芹菜叶之类，和肉馅剁在一起，再放到油锅里炸，沸腾的油锅浮浮沉沉的丸子逐渐变成金黄，很快就炸熟了，母亲用大漏勺子捞出来，然后会说，丸子还没熟呢，别吃！我们可不管这些，知道母亲是怕我们几个把丸子吃的太多才这样故意说的。 然后我们就一人弄一个小碗，顾不得烫手，把还有点烫手的丸子抓进碗里，三兄弟埋头不吭气的开吃。吃完一碗，到厨房里再抓，还用眼睛余光悄悄看着母亲生不生气。其实这会母亲那顾得上我们这些馋嘴的小孩子，正忙得不亦乐乎。 经常是母亲炸了一大锅丸子，不过几个小时的功夫，我们就给吃完了。好在过节存储的物料还是很丰富的，母亲会笑着数落我们几句，继续炸她的丸子。丸子炸好，父亲就上阵了。把早早压好的条子肉拿出来，切成匀称的细条，把丸子和条子肉放到一起，摆成造型，放到大锅里蒸。等蒸到一定时间，父亲拿出一个盘子，把碗反扣倒盘子里，于是，一道美味的扣肉丸子就做好了。这活，母亲是做不来的。 母亲炸的丸子，酥而不散，可以放好多天。做汤，放几个，蒸莲菜碗子，放几个。不知不觉，就吃到了正月十五。有时，母亲还会把包饺子剩下的饺子馅，捏捏，炸成丸子，也蛮好吃。母亲也会弄些蔬菜，和鸡蛋豆腐什么的，炸素丸子，吃起来也是香溢舌尖，把我们吃的上瘾。 现在呢，银川也有饭馆做丸子汤什么的，可是却不敢吃，因为不知道那些丸子里用的诗什么肉，掺杂的究竟是什么食材。这是生活在城市之中人们的共同的食品安全恐惧。所以，都好多年了，进了饭馆，根本想不起吃什么丸子。 终于可以在饭馆吃到的美味丸子，是在一个叫老街烩菜肉勾鸡的新开的陕北定边风味小餐馆，不过几张小桌子，和一个小雅间而已。 老板来自定边，朋友叫他“二哥”。这个店是在银川利群街东快到中山街的地方，斜对面就是派出所。那晚在旁边的微利火锅吃烧烤，遇见了二哥，二哥信心满满地对我说，他新开的这家店丸子特好吃。听说你爱写吃的，给我写写么。 因为丸子啊！于是就当回事的约了要尝尝。 然后就是找了时间叫了几个吃货男哥们去了。为了丸子。 丸子很快就上来了。名曰陕北老酸汤丸子。 丸子看着不是很圆，有点稍大，炸的金灿灿的，悬浮于酸汤中。吃了一个，纯肉，美味，鲜香，一般的肉丸子，如果馅做不好，就会带着一股腥气，无法入口，这个没有，咬一口满嘴是鲜香，还没等怎么品，已经尽入胃中了。于是再吃一个，仔细品味，表皮有嚼劲，炸的酥而香，馅则咸淡相宜，适合下酒。喝一口陕北的老酸汤，吃一个丸子，再来一口酒，那种愉悦的舒服感从舌尖散射到全身，确是陕北的地道菜。不过朋友说，要是在陕北，做出来原味更足。是好丸子！同来的朋友说，在银川没吃过这么好的丸子，价格也不贵，28块钱一碗，爽呢。 也就片刻功夫，丸子和汤都没了。于是又要了一盘羊肚炒粉条，也是地道的陕北菜，这道菜的好吃在于，要配上陕北产的细粉条才好吃。店里还有赠送的拌豆芽，素净，又上盘洋葱拌木耳，和一般的小馆子把凉菜拌的红油乱飘和既咸酸又辣不同，味道颇为清爽可口，吃得朋友们不住赞叹。小馆子把菜做到这样，已经可以了。 老街的陕北老酸汤 丸子，就是这样在银川这个城市简单而朴素的出现了。这个丸子 事情会继续下去占据你我的味蕾吗？那就开始吧。
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