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李世民问许敬宗：“天下洪流巨谷不载祀典，济甚细而在四渎，何哉？”许敬宗答曰：“渎之言独也，不因余水独能赴海者也……济潜流屡绝，状虽微细，独而尊也。” ——《新唐书》 济源人，对济水总有一种深沉地近乎复杂的情感。相比于黄河而言，济水更应该被济源人称之为“母亲河”，虽然她现在有些羸弱，羸弱得近乎要化于无形，但儿不嫌母丑，狗不嫌家贫，济水，的的确确是济源的母亲河，她当之无愧。公元582年，隋文帝为祭祀济水，在济水源头兴建济渎庙；14年后，也就是公元596年，设立济源城（县）。令人惊奇的是，历朝历代的政治势力，为改朝换代彼此之间斗得你死我活，却都愿意为济渎庙做点好事，除了清代的捻军之外。捻军，在我眼中是不入流的造反派，虽说将相无种，然而敢于冒天下之大不韪，纵火烧渊德殿，其人格分裂程度可见一斑，这样的人怎么能成大事？隋之后，唐、宋、元、明、清都无一例外地对济水推崇备至，为什么他们都要祭祀济水？为什么那么多人会在济水面前低下高傲的头颅？因为济水关乎人类信仰，关乎风调雨顺，关乎人类福祉，更积淀着无数的时间，而这时间堆积在一起，就是一部厚重的历史。再燥热的心灵在信仰面前，在天地面前，在民心面前，在历史面前，都会有所敬畏，都会安静下来，就像一个撒泼打滚、肆意妄为的熊孩子，又笼罩在母亲圣洁无争的目光里，希望回归天真和善良，这或许就是人间教化的力量。和王公贵族相比，平民百姓更向往丰衣足食、子孙永昌、祈福消灾、崇德向善，从这个意义上讲，济渎庙在情感上与天下苍生更为亲近。隋后的一千多年里，一条河，一个庙，一座城，就在一脉清流中庄严而又温雅地微笑着，流淌着，青春着，沧桑着......渐渐地，这一切都与历史血脉相连，甚至孕育成了一部由涓涓细流镌刻而成的济水文化。不独济水如此，浓重而又博大的中华世俗文明都是这样延续的，无需刻意传承，却可以深入骨髓，融入灵魂。济渎庙我去过很多次，却没有为它写过像样的文字。许是济渎庙太厚重了，无论我去多少次，都如同盲人摸象一般，总也无法深入它，明白它，感知它。于是，我只好一遍又一遍地去济渎庙，但凡有机会就去。可是无论我去了多少次，对它的认识依旧只停留在一知半解，是我太愚钝吗，还是济渎庙太神秘了？好像都是，又好像不全是，但这并不影响我对济渎庙的膜拜。几年前有朋友从外地来，我向他推荐的第一张济源名片就是济渎庙。他从事数字工作，是个严谨的近乎刻板的人。“我从不烧香拜佛，对寺庙也不感兴趣。”他直截了当拒绝我说。“济渎庙可不是寻常的庙，你去看一看就知道了……”我再三说。见拗不过我，他勉强随我来到济渎庙。走在传说中皇家祭水的御道上，穿过清源门，他脸上仍是一副波澜不惊的神色，待看见“大明诏旨碑”，他再也无法淡定了，先看碑额，接着看碑文，然后惊讶地张大了嘴：“嗬！洪武三年的！怎么能保存得这样好呢？基本上没有风化，太神奇了！”相比于大明诏旨碑，济渎北海庙图志碑就有些模糊了，幸好存有拓片。每看一个碑碣石刻，我们都先算出它的年龄，再毕恭毕敬地抬起头来。青石的光泽依然浑厚润泽，笔触如同剑戟生辉，字体风流如同一个个羽扇纶巾的潇洒名士穿越时间的洪流，气定神闲地与今人遥相呼应。除了大明诏旨碑，龙亭、灵渊阁、小北海、长生阁都叫那远方的客人赞不绝口。“这地方好啊，都是真正的老玩意。”是啊，济渎庙的好就在于此。她是真的古老，有内容，有沉淀，有文化，有底蕴。古而不朽，历久弥新——古意，是济渎庙最值得揣摩回味的地方。那年，济渎庙里登长生阁，巧遇一道士。观其通体一派平淡冲和之气，又无半点故弄玄机之处，便与他聊了几句。道士云：“长生阁位于高台之上，台壁上的何首乌珍贵至极。”“为什么？”我问。“因为这月台年代久远，台下的土年代久远，可想这何首乌的根有多老了。”道士慢条斯理地说。我拾阶而下，转到月台前望着台壁上的匾额又问：“天下第一洞天的石刻呢 ?”“哦，这是从王屋山移下来的。”他仰首说，“你仔细看就可以发现，这字并不是一个人写的。古人行文讲究留白，先写的‘天下第一’，‘洞天’二字是后来补上的，依我看，这俩字多余。”他说到这颇有些自得，兀自笑了，露出一颗空缺的豁牙。“洞天”，指的是洞中另有天地。这话也是他说的。后来又去过几次济渎庙，惜乎来去匆匆，总未再见过这位高人。又或者，他并没有高深莫测之处，只不过心思清明罢了。不像我们，心里长满了欲望的草，终日里蠢蠢欲动，当然清醒的时候不多了。济渎庙清静，那里的古椽旧瓦、楼台钟磬见多识广，灵性十足，它们不会嘲笑世人碌碌，它们只会用一颗悲悯心与你脉脉相望，这就够了，足以让人自在放下。某个初秋，我寻访济渎庙。秋意还不甚浓，隋庙，汉柏，明碑，宋勾栏，龙池，临渊而立，观残阳斜照飞檐，琉璃瓦虽已失色，然更添风雅之意，倍有质感。倚着龙亭的石栏杆，脚下一池碧水，映照亭台勾栏、天光云影，顿觉身心通透，思若游龙，心若流云——我的先祖，便是这水养大的吗？当年帝王的龙简，就是这样抛物线一般投进水中了吗？“远朝沧海殊无碍，横贯黄河自不浑。”千年以前，文彦博就是在这里写下千古名句吗？当年他求退罢相，冬日奉旨前往济渎庙求雪，面对潺潺龙池，宠辱偕忘，触景生情，或许，他想起了济水三起三伏，横贯黄河而不逐流，润泽千里却不泛滥；或许，他想起了白居易的“自今称一字，高洁与谁求？唯独是清济，万古同悠悠”；或许，他没想那么多，只是在以诗言志，赞济渎的坚韧高洁，赞古今仁人志士的赤诚丹心。人活一世，草木一秋，无论帝王将相，还是布衣百姓，均已作古，倒是人造的亭台楼阁还活生生地留在这儿，从这个意义上来说，人的生命本质上是有限的，外延却又是无限的。人本渺小，活不过一棵树、一块石头，人却可以赋予山石草木、江河湖海以精神，这就是人的不朽之处了。不信你看，济渎庙的哪一处胜景能脱离了人的灵性？然而，灵性从哪里来？从汩汩不绝的济水中来，从恩泽天地、温文尔雅的高洁中来，从含贞自洁、兼济天下的情怀中来，正所谓，一方水土养一方人，这估计是济渎庙最启迪人心的地方。这个冬日，我再次拜谒济渎庙，是渴望与济水有深层次的交融。溯源济水，从珠龙桥出发一路走来，经珍珠泉，到济渎庙，最后至龙潭的老海眼。济渎庙在冬天更加安静了，古木森森，修竹飒飒，光影婆娑洒在廊下的石阶上，静中有动，动中有静，充满禅意。蓦然发觉，我之仰慕济水，并不仅仅因为千年以来文化的图腾，更在于她，活了一千多年的依旧不朽的生命。你看过王屋山的太乙池吗？你见过紫金崖石缝里的树吗？你听过老海眼的汩汩泉声吗？你见识过山东梁山泊的侠义浩瀚吗？你领略过沧海的有容乃大吗？山那样高，崖那样险，石那样坚，路那样遥，我们的济水硬是至清远浊、百折不挠，她三隐三现，三起三伏，过黄河而不染，经百折犹入海。水，是济水；池，是太乙池；庙，是济渎庙；都在济源境内。惭愧的是，作为一名济源人，我至今未完全读懂这条给予我生命的河床，就让我抱着这颗惭愧的心，沿着济水多走走吧。
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