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过程样的评审通常由相关设计师和技术人员（如版师、样衣工等）参与，评审的内容主要为：样衣效果是否与设计意图相吻合 面辅料、工艺的选择是否合理 颜色的搭配是否协调
评审时有时是单款评审，但多数时候为提高工作效率一般是系列评审。
当然，大多数设计师在审版方面的盲区，在于最终确认样的评审，这里着重分析一下：最终确认样的评审，除了前面提到的人员外，还包括销售部（如专业买手、大客户、销售部门经理等），以及生产部门人员。（如采购、成本核算员、生产部经理等）
评审的内容主要判断产品的销售把握性、下单数量、工艺风险与成本控制难度、系列搭配性、产品结构完整性等，最终综合各方意见决定下单生产的款式、生产数量以及具体细节修改意见。通常在最终确认样评审后公司内部（或委托下单工厂）还会再制作一次产前封样，作为下单和验货的标准。
所有衣片与辅料是否齐全，有无漏缺; 所有标注是否清晰、准确，不可漏注;
样板四周直线是否顺直，弧线是否圆顺; 定位标记、刀口是否准确，有无漏剪; 各组合部位如领、袖、袋、面里衬等是否相符; 是否考虑材料性能及制作工艺特点等。
审核后的样板应作好记录，并在样板四周的关键部位加盖样板审核验讫章。 未经审核通过盖章的样板，一律不准交付使用。 审核通过盖章验讫的样板，任何人不得以任何理由擅自修改。 必要时须经主管部门批准，由专职人员负责修订或增补,并立即报废不合要求的样板，以免误用。
这时必须充分表达自己的设计意图，积极与版师和样衣工深入沟通，让所有人明白自己的要求。当然如果是非常有经验的设计师，对于任何的修改意见，都可以直接以指令式的要求进行修改，但是这种强势的做法，需要有丰富的经验和对结果敢于负责的态度。不过对于一般的设计师来说，角色虽然起主导作用，但是在沟通上应注意说话的方式，比如可以说：“我觉得这个地方好像太贴身了，能否放松一些？”而不是直接要求版师如何修改版型，直接放松多少的具体尺寸。
对于经验尚浅的设计师来说就更是如此了，可以用从学习的角度向一同审版的师傅讨教。---最终样评审时，多数公司会比较重视销售部门或专业买手的意见，设计师相对处于被评审的状态。因此在最终样评审时，设计师要更多侧重表达 对设计产品与流行趋势把握切合度的解说。以及 设计特色、系列搭配多样性、系列产品结构完整性 方面的解说，不要局限于单款或局部细节的说明。廓形，长度，尺寸，都要自己心里有数。审版时要先有自己的预期。比如袖长要和大身相匹配。袖子长度是否合适要看肩宽和袖长两个数据。有时候袖肥过度不合适也会影响袖长效果。比如领型、肩线等部位的宽度、深度、弯曲度状态。比如，袖笼大小和身材尺寸是否吻合，往往会决定这件衣服是否合身。“省”是让一块面料从平面变成立体的关键，好的版师可以将这些省使用的出神入化，衣服就像长在身体上，与身体融为一体。
(什么叫裥？将部分衣料折叠并通过熨烫定型所形成的折叠状态。一般由裥面、裥里和裥底三部分构成。形状规则的缝制工艺。裥的大小明确，不同于细碎的褶皱。）(什么叫褶？将部分衣料缝缩而成的自然皱褶。由大小方向无规律的无数细小褶裥堆积而成。)审版要注意一个问题，很多设计师以为人台可以替代真人模特，其实不是这样的。人台只是一个参考，记住一条就是，人体才是检验版型的唯一标准。所以大的品牌都有专业试衣模特，以试衣模特为基准，再根据不同地区的人的局部体型的不同稍作调整。没有条件的情况下，只有尽量找附合公司产品类型的人试穿（前台、设计助理或设计师等等），一定要真人试穿才会有最好的效果：
人都是需要有一定的活动量的，人台是静态的，所以要反复试穿修改后的基码再放码。
放码也是要注意的，放码其实就是出另一套纸样了，所以不能什么部位都按比例加大或缩小就可以了。
同样需要调整的，不然越放越变型，比如裤子的前后浪，你不可能按照比例去加大。因为人的这个部位不会因身高越高就越长，不然裤裆就到了膝盖了怎么穿呢？1. 请试衣模特（S码或M码根据公司类型）试穿样衣，分别进行举手，抬手，起立，蹲下，行走等一系列动作，这一系列动作一定是整套。2. 然后让模特反馈是否舒适，是否合身，坐下蹲下时是否紧绷，走路时是否累赘。（专业的试衣模特都能给出非常专业详细的反馈）3. 根据专业详细的反馈，去调整纸样和具体的制作工艺，达到最合理效果。THE END
- 用心去做的，永远不会浪费 - 
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