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................................................................... ...................................................................    ....................................................... 一：毛呢大衣的型分类 虽然每年的新款千千万万，但实际上仔细观察，市面上常见的外套，无论是毛呢大衣、羽绒服、皮草、亦或是毛衣开衫等，版型就那几大类。在研究版型前首先要了解它有几种型，现在市面上常见的几种大衣廓型，大致可以分为H型、茧形、A型、X型。 【H型大衣】 挑选H型大衣，最主要的一点就是要合身，除了胸围外，肩宽也是一个很重要的参考指标。H型大衣太小的话手臂会勒，太大则容易显肩宽。 【茧形大衣】 茧形大衣能显肩窄；茧形大衣能掩饰上半身的线条；最佳搭配方案就是“上宽下紧”，搭配九分裤或裙子。 【A型大衣】 【X型大衣】 二：好的大衣版型需要符合的条件 1 衣身平衡 门襟穿起笔直 侧缝垂直地面 袖子一定是自然朝前的 2 各部位松量恰到好处 不松不紧 3 省量分配科学合理包容性大 省的处理恰到好处 女装一定要考虑胸省 省的运用要恰到好处合理得当 省可以无形 但一定存在，脱离对于胸省思考打板的那是在耍流氓。 4 袖笼曲线符合人体 袖子圆顺丰盈 5 肩斜、胸省、肩省、撇胸等各关键部位数据精准到位 受力面落在肩部某个部位让人穿起不会有累感。 肩省是整个大身形很关键的结构 如何运用处理也是重要之笔 6 细节处理合理到位 符合运动和功能要求。 7 特别指出 O型版并不是侧缝画弯硬生生的O型 而是下摆扣势形成自然O型。 胸省的运用对大衣的衣身平衡来说至关重要 很多看似无省 其实省是藏于无形。 大的框架结构把握好了，剩下的就是细节和美感了。 女人的版型线条一定要优美。它强调的是柔美的一面。而男装是强调的是阳刚的一面，版型线条表现方式是不一样的。包容性要大 活动性要强(特别是后背) 总结起来就是 平衡 美 功能 细节 下面以此款为例来研究 三：尺寸设计 衣长从图中可以看出在人体膝围处上6-8CM左右。调出人体标准2D平面图片能够准确量出衣长尺寸。 衣长：86-88CM（中长大衣） 短大衣：60-85CM 中长大衣：85-100CM 长大衣：100以上 胸围：98CM（合身型） 贴身净胸围+10-12 合身净胸围+14-18 较宽松净胸围+22-26 宽松净胸围+30-42 肩宽：39CM 腰围：96CM（稍收腰效果） 下摆：98+7=105 袖长：55CM（比正常袖子短5CM左右） 袖口：28CM A=4cm B=5cm 四：按照常规建立前后框架图。后胸围+1CM，前胸围-1CM。
五：前后省量的消除 后省部分转移至分割线中，部分留在袖笼中作为袖笼松量。前省部分下放，部分留在袖笼中作为袖笼松量。部分转移至前中（也就是劈门处理）也有部分西装领做领省处理。领省绝对不是凭空加上去的。很多人的领省都是凭空在领子的位置直接加上去，或者是把翻领外口减小张开一个量形成所谓的“领省”。这样会造成一系列的问题出现，最明显的就是前胸宽不够，导致领子容易敞开。 第二个问题是这个省多大？也就是领子的开口处多大？很多人喜欢把这个省做得很大，做大就会造成省尖点鼓包，而这个鼓包的位置又不在胸的位置。一般这个省的大小最好是控制在1.8CM~2.2CM之间最好，对于双面尼的面料可以做小一点，对于常规的梭织面料就可以做到2.2CM，但是最大也不要超过2.5CM，大了就会出现问题。 我们要明确下领省到底是什么省？ 领省其实是胸省的一种表现形式，只不过常见的胸省都是指向BP点的，但是领省是结合了面料的性能，将省进行的“平移”的处理，这一点其实跟腰省的原理是一样的，在款式运用中，腰省并不是在正确的位置上，都是进行了“平移”来达到款式的效果。领省怎么做后面研究分享。 处理好肩省/胸省，有的西装领是不可以加劈门的，有的可以加，要根据款式区别对待。
绘制侧缝，侧缝线条要圆顺自然，成衣要确保无外飘现象。为了拉长人体下半身长度特意将腰节上抬1.5CM。使衣服视觉增长，从而达到显瘦显高目的。
为了防止后片起吊，后中做劈势处理。如果成衣有起吊现象还可以在后中横向剪开展开0.5-1即可解决起吊问题。拉开量的多少要取决于起吊程度的大小。
画出前门襟，门禁宽7-8CM，画出前袋位。定袋位置注意避开前片立体转折面位置。确保口袋不破坏前片立体转折效果。这样成衣立体感强。这是版型设计关键注意点。作为一名合格的版型师要知道与了解服装的转折面并会运用。比如我们裤子后腰收单省，位置放在转折位肯定是最佳位置。当然你不放在转折位也可以，只是效果差点。口袋位置的高低要符合人体工程学。
绘制领子：开大领圈1.5CM。确保后横开领9CM。配领用轨测法，角度法都可以。这两种方法配置都比较精确。需要说明的是我们平时绘制出来的领子是领里版型，领面版型需要在领里版型上变化而来。这个比较简单，结构原理没有必要在此研究。参考如下图示配领。
轨测法配领参考
角度法配领参考
配袖：在制作非正常的袖型时，就会涉及到一个关键性的问题，就是袖子的角度该怎么定？ 了解这个问题之前，我们需要明白的人的手臂在活动的时候，是怎么样的状态。 手臂在一个相对舒适的动作时，与地平面的角度基本上都在45°左右，再需要更大的活动量就会牵扯到衣身的量，但是这个牵扯衣身的量是正常的。所以，在常规的生活服装中，袖子的抬手量角度最低我们不能低于45°。在舞台装中，我们常看见一些袖子的角度在一个比较低的状态，这是因为舞台装是不需要像日常生活中一样活动的。
第二个是关于怎样让袖子自然朝前的？这也是我平时上班业余一直思考的问题。 一种是去减小前片的量，尤其是腋下的量，去扯袖子，让袖子朝前跑。 二种是增大后片，再配合前后袖的角度差异，让后片去挤前片，让袖子朝前跑。同时要学会两种方法结合用效果会更佳。 其实根据人体的运动习惯，就能很好的确定出哪一种方法更好。正常情况下，人的运动都是朝前做运动，这就要求后片的活动量要比前片大，再者就是不管衣服的维度多大，都需要遵循的一点就是不能显得穿着的人”宽“，这就需要我们前片的量始终要小于后片，但是这个前片的小也是保证满足正常的量的前提下。 我更倾向的理解是插肩袖，袖子的基本尺寸有一个很重要的数据就是臂围量，不管任何袖子，这个量不能基本满足，那么袖子不管是在自然放置下还是活动的时候，都会出现紧绷的状态。我们只有在配插肩袖的时候，才会特别主要臂围的量，而插肩的线条是可以任意设计的，当设计线在领子的时候就是插肩袖，当设计线在肩点时就是圆装袖，而当设计线落在臂围的时候就是落肩袖了，最终设计先落在袖口的时候就是蝙蝠袖了。 任何袖型都可以用插肩袖来做基本结构，而插肩袖的基本结构是袖原型。
配袖细节图，这个比较简单就不详细标明。
后袖省转移至前面活褶
如果是圆装袖子，你脑海要知道它的成衣立体袖笼眼有多高？袖山高不可以超过立体袖笼眼高。同时袖子的吃势与袖子立体效果有关，立体效果越好吃势越大。
装垫肩与不装垫肩胸省处理方式有区别的。同时袖长也会有偏差，装垫肩袖子要比不装垫肩的袖子偏长。。。。。。。。。。未完持续 ................................................................... 很高兴能遇见你们 希望能够通过我的分享大家有好的建议欢迎指正 从而让我获得更好的成长 也能够拥有更好的未来 我也会继续努力前行加油 感谢大家支持！ ................................................................... |
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来自： 淘酥馆 > 《服装设计制图知识》
