 近来思乡，渴望一碗海带排骨汤。母亲做的海带汤特别清冽，其中加入的山猪排骨油荤合匀，不影响汤水口感，海带也松韧有劲。母亲这个位置特别神奇，她操持起任何普通的食材，都会自动融入一股神奇的能量，让人欲罢不能。 闽人的餐桌是很难没有汤水的，尤其是我们家，清简时，两盘亲植的蔬菜，加一份草药大骨汤；加码时，来点白炖肉，蔬菜依旧是至少一大份，还会有母亲腌渍的菜干，再来些独家炒制的虾米或花生，重头的汤品才是最关键的，也许是现杀的鸡鸭禽类，还会多煮上一份酸菜佐芋头汤。 出门在外，一人食的次数比较多，往往会用茶水替代汤品，但总会隔一阵子就给自己煲一锅汤，够喝三两天的量。有那么一回，忘记是感情受挫还是工作不顺，闷声掉泪，于是买了块猪肚，学着母亲的方子炖了一锅猪肚汤，白浓的汤水散出熟悉的香气，那一刻，感觉到自己在瞬间恢复了，又成为一棵健康平静的树。 思了好久的海带汤，出于苏州入了夏以后更难实现，终于到了愈发诧异自己为何如此折磨心智的时刻，立刻下单了一份排骨和海带。把排骨焯了水后，只在锅里加入排骨海带和清水，小火慢煲。 等待的时间里给怡园阿姨打了电话，她正忙活炒菜，问候了两句便挂了。想起之前每次去看她，阿姨都要特地给我炖上一小锅排骨汤，只加入排骨香菇和清水，但那口滋味，拥有异乡母亲的能量，除了用很俗却很平实的语言说“非常好喝”之外，我想，我们更多的时候是在喝对方的心意，对方的温情，对方生活的味道。 我的汤好了，汤水白浓，没能像母亲制作的那番清冽，味道也相差了好几截。我的手艺自然是重要的原因，但我还是想“谴责”排骨不够好，城市里的排骨不及我山野林间那份醇然，生肉骨子摸洗起来，手都不沾油花，哪有我们家里那山猪排骨一半儿好！闻着都没有什么肉味儿，定是它让这碗汤失了心神。 不过，我终究是喝上了这碗海带汤。喝汤得趁热，这是我认为中式煲汤里的奥义。滚烫着出了锅，紧接着就得顺到自己碗里，双手端着开始小口喝，用勺子显得动作矫情，也喝不得汤中的精华味道。几口下肚，那份畅然感，拿什么都不给换的，倘是冬日，便有了今朝有酒今朝醉之异曲同工。 千里路迢东风破，一碗汤里论乾坤。
 幸 有 我 来 山 未 孤 ◇◆◇ ◆ |
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