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作者简历: 王大可，四川自贡珍珠寺王氏宝善祠后裔，1940年生于四川威远。1960年代毕业于重庆师范学院，先后在重庆清华中学、重庆八十五中、自贡一中从事语文教育。退休后继续倾心阅读思考，并常年游历世界，足迹达九十余国家地区。 存古风，好公义，存悲悯，嫉恶如仇，乐善好施。著有《往事随笔》，建有新浪伯乔精舍博客，在新媒体发表大量文学作品，叙事散文和游记文笔优美、思想深邃，为人乐读称道。 
游记写于2018年4月25日 前言：今年三月下旬到四月初，我们一行六人去缅甸旅游了八天。一直想去缅甸，情结来自这两张照片。
看见这张图片，脑海里立刻出现“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，可是四百八十寺算什么，缅甸全国曾经有数万座寺庙，单是蒲甘一地，至今还保留着将近四千座佛寺，它们尽在岁月的烟雨中！
看过无数景点的日出和日落，但是这张曼德勒乌本桥的日落还是令我惊叹不已。于是和旅友们相约：到缅甸去！
但是却很难成行。因为军政府统治期间，缅甸长期闭关锁国，旅游尚未开发，近年即使向世人撩起了面纱，但是比起已经成熟（或者说“滥了市”）新马泰韩.....来，旅费确实很高，很难成团，拖到今年三月，我们七个人（我和儿子加上另外两对夫妇还有旅行社老板李鹏）一拍即合，立马成行。
我们是在昆明领馆办的签证，所以从成都飞昆明，昆明直飞曼德勒。
借用一张网友的地图。我们的行程大体如此，昆明——曼德勒——蒲甘——茵莱湖——仰光。所不同的是我们返回时直接从仰光飞昆明，然后飞成都。蒲甘到东枝，东枝到到仰光，我们选择的都是缅甸的国内航班，价格贵一点但是方便快捷。
在曼德勒，我们游玩了三个景点：乌本桥，曼德勒大金塔，曼德勒皇宫。现在依此记述。
当地导游小唐，他是华裔第三代。祖父是远征军，母亲也是华人，所以他算是具有纯正血统的华裔。
在机场请导游兑换缅币，一千元人民币兑换了二十万。千万别以为旅费贵，缅甸的物价就贵。其实缅甸的物价是很便宜的。
一，曼德勒乌本桥。修建于1849年。全长1·2公里。桥墩桥梁以及供人通行的桥板全都是柚木建造的。
这是旱季，桥下没有水，没有水的桥梁缺少了灵性，初见乌本桥很是失望，破败、简陋，两边连个护栏也没有，一个团友差点掉下桥去。
可是这里却是缅甸人心目中的“情人桥”，传说，翡翠娘娘当年离开故乡大理，长途跋涉来到缅甸首府曼德勒，与缅甸王子相爱，手牵着手在金色夕阳下，相互依偎走过木桥来到王宫（后来我才明白，曼德勒的皇宫为什么叫做“翡翠宫”了）。后人为纪念这段爱情故事，将此桥称为“爱情桥”。缅甸的情侣们定情时都要手挽着手在爱情桥上走一走， 爱情会 天长地久。
缅甸人有什么喜庆事也喜欢到桥上来庆贺。这不是吗？一个获得学位的缅甸姑娘和家人幸福地从桥上走过。
这里也是缅甸人休闲的好去处，这一家子也从桥上走过。注意：他们脸上涂抹的是树根磨制的防晒霜，后来我们也涂抹上，清凉清凉的，很舒服。据说还有润肤美白的作用呢。难怪缅甸人无论男女老少全都涂抹上。有的游客说很丑，殊不知我国古代还有“对镜贴花黄”呢？现在想来，脸上贴“花黄”会 好看吗？
桥梁中间有几处这样的休憩处。
正在 休息的和尚。从服装看，是从国外来的。
互联网时代了，他在看手机！
我也在柚木桥墩上坐下来休息。
桥太长了，我没有走完全程。何况当天温度高达32度，折回桥头喝饮料去吧。
乌本桥是世界上最长的木桥，所有的柚木都是从一座废弃的王宫运来的。总共有1086根实心柚木呢。
每一根都做了编号。个别地方有水泥桩加固——毕竟是一百多年的木桥了，全靠能够耐腐蚀、耐磨损的柚木，它才能够在风雨中支撑一百多年。
缅甸盛产柚木，过去是宫廷专用来修建宫殿的 ，被誉为皇家木材。如今柚木的雕刻更成为缅甸的特产。儿子和另一位团友就买了两块非常精美的大型的木雕。 这座裸露在天地之间的柚木桥，能够保留到现在的， 没有人想到偷偷拆走作为建筑材料，可见缅甸人和某些国家人精神境界的差异了。
没有水的季节，桥下也有风景。
租船游的老外都是为了等待乌本桥的日落。此时他们也成了风景。
枯藤老树，夕阳西下。这种田园景色能够让人着迷，毕竟，我们已经久违了。
我们没有等到日落，但是我以为这两个僧侣走在这历经沧桑的木桥上，这就是一种完美的“风景”！
发一张乌本桥的日落吧（来自游友）
桥头有很多出售“隆基”的小商铺，纯棉手工制作。有两位团友买了，价格不贵，大约合人民币70元一条。
缅甸的男女老幼都喜欢围这种叫做“隆基”（女的围裙叫什么，我忘记了）的裙子，凉快又好看。
涂抹在脸上的“防晒霜”，可以绘出不同的花纹，我觉得挺好看的。
二，马哈根达扬僧院（千人僧饭）
马哈根达僧院是缅甸最为重要的佛学院，创建已经五十多年了。这里僧人有两千多人。每天上午10点钟开始的“千人僧饭”仪式吸引着 大批游客。
先拍他们的食堂（据说这是施主们进餐的地方）。
游客们在路旁等待。
终于等来了第一批来进餐的人。
两旁的游客和布施者向他们的化缘钵上放糖果糕点，而我是放钱币。
成千的僧侣赤脚托钵，目光不离三尺外。
无论多少游客拍照布施，无论有多少干扰，无论有多大声的喧哗.....他们始终保持内心的宁静，心无旁骛，着实令人敬佩！
穿白色衣服的，是还没有正式出家的孩子。有可能出家，也有可能还俗。据导游说，很多是无家可归的孤儿，但是他们在佛学院，除了研读佛经，还可以学到许多谋生的技能，将来他们即便不愿出家，也能在社会上自立。
缅甸的男人一生至少要当一次和尚，时间可长可短。有人一生不再还俗，还俗与否，全凭自愿。
原来以为出家的女性（尼姑，称作比丘尼）不可还俗，但导游告诉我们不是事实，照样可以还俗。
毕竟，出家当和尚（或尼姑），在他们看来这是一生中最重要的修持。一切戒律都会自觉遵守，而非他人强迫。所以我以为这也是非常人性的。
缅甸的和尚，政府不管。全都是老百姓养活。所谓“千人化缘，万人供养”。
他们每天四点可以吃早餐，然后就出去化缘，回来后进午餐。这是他们每日的功课。而现在的进餐仪式已经成为旅行手册中的一个项目了。
这是从我身边走过的小和尚，我把剩下的两千缅币都给他了。我一直担心“过午不食”会让这些小孩子营养不良，但是看起来还不错。
心中有佛。
心无旁骛。
最后一批走过去，他们进餐开始了。
从窗外拍下了他们进餐场面。
缅甸是小乘佛教，主张三净肉可吃。这和大乘佛教严格吃素有所不同。所以看起来，他们好像并不缺乏营养。
曼德勒大皇宫
导游小唐告诉我们，缅甸历代的皇帝上台后必做三件事，一是修寺庙，二是迁都，三是打泰国。因为修建寺庙，才会出现全国遍布寺庙的壮丽景象。因为迁都，才会有很多王宫遗址。也才会有用废弃王宫的柚木修建的乌本桥。
曼德勒皇宫修建于1857年，1859年竣工。由于这里是世界缅玉的中心，全国主要货物的集散地，当年敏东国王把皇宫命名为”翡翠皇宫“。
这是从皇宫外看到的护城河，倒映着绿树、城墙和脚楼，非常好看。
护城河宽70米，水平如镜。城墙高8米，周长3·5公里。在冷兵器时代，确实很难攻下。站在曼德勒皇宫前，我想起了中国远征军两次入缅作战的可歌可泣的壮举。
太平洋战争中，日本进入缅甸， 中英联军为抗击日军在曼德勒举行了两次会战，1942年的第一次会战，由于指挥失当 等诸多原因而失败，10万远征军在战斗中损员1万，后来竟有数万人牺牲在撤退回国的途中。由于日本军抢先占领了腊戌，断了远征军归国的后路，杜聿明率领的主力部队选择了翻越缅北的野人山，两万多人在丛林泥沼中，辗转114天，最后撤到印度时只剩下两千多人。只有孙立人将军（他就是在仁安羌大捷，成功解救七千英军的孙将军）率领的八千人，几乎完整无损的撤退到印度，后来成为第二次入缅的主力。而戴安澜将军却在撤退途中，为引开日军，与主力失去联络，交战中腹部中单弹，最后在丛林中殉国。
此次来缅之前，我又重看了这段历史的视频，先烈们的事迹感人至深，催人泪下。还有我的老师罗达仁先生和王氏家族的王蜀龙先生，当年都是从西南联大投笔从戎，在远征军里作翻译官。他们转战中印缅战场的经历，也促成了我这次缅甸之行，走在这块和平宁静的土地上，心灵深处的被触动的情感，绝不只是“旅游”所能涵盖的。
1945年中英联军大反攻，直捣曼德勒，曼德勒只剩下很少的日军守卫，但是他们誓死顽抗到底，战斗中曼德勒皇宫失火，整个内城建筑被夷为平地。现在，只有护城河，城墙塔楼保留下来了。现在看到的王宫，是上世纪九十年代重建的。
按照图纸和照片重新修复的皇宫，据说大体恢复了当年的格局。
柚木建造，涂成红色，再加上精美的雕刻，非常漂亮。
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