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照片点评 人像构图 修图模式 对于初学者来说，了解摄影构图和用光等一些基本的常识和理论是必要的。但要真正地学好风景摄影，就需要在实际的拍摄场景中多多练习。而在实拍过程中，根据所处的环境去掌握一定的拍摄技法对于初学者来说，是非常重要的。这往往起到事半功倍的效果。 1、使用醒目的前景 a、利用前景表现物体的高大 摄影者在拍摄风景摄影的时候，经常会遇到一些具有明显高度的景物素材。比如高层建筑、高大石碑、悬崖峭壁、高耸山石等，此时摄影者往往想通过自己的镜头把眼前这一高大的景象表现出来。但是，摄影者如果只是单独表现被摄体，画面就会略显单调或者被摄体的高大没有很明显地被表现出来。 光圈 F8 曝光时间 1/200s 焦距 21mm 感光度100 这时，摄影者可以观察被摄体周围有没有可以利用的参照物作为前景，比如树木等具有一定高度的物体。由于被摄体本身的高大，所以一般需要采用仰拍的方式，并且利用相机的竖幅形式来表现。这样既能展现被摄体的高大，整体画面又不会显得单调。另外，摄影者在拍摄高大物体的时候， 一般情况下需要使用广角镜头，因为广角镜头在高度和宽度上的摄取范围都是很大的，这样有利于更好地表现被摄体。 b、利用前景表现空间纵深感 在拍摄大场面的风景摄影时，前景是经常用到的。尤其是表现辽阔的草原、浩瀚的大海等比较具有空间感的景象。大场面的风景虽然很具有魅力，但是它并不是很容易被表现的。因为场面越大，被摄入画面的元素就越多，而这对于初学者来说，整体感觉的表达就更不容易把握了。 一些初学者在拍摄比较辽远广阔的风景后，发现画面的效果给人的感觉经常是很平坦的、缺乏立体感的。此时摄影者们就需要考虑以一定的物体，比如沙石、低矮的植物等作为前景，前景的使用可以让欣赏者看到风景的详尽细节，为中景和远处平面展现的广阔景物注入更多的含义。最重要的是，通过把景物近处和远处的成份并列在一起，不仅为照片增加了深度，也使整幅画面产生了立体感。 光圈 F11 曝光时间 1/250s 焦距 50mm 感光度100 在表现此种场景时，摄影者同样需要使用广角镜头进行拍摄。另外，还可以通过选择较小的光圈来取得大景深，让前景和远处的成份都能清晰地再现。在利用前景表现空间纵深感的时候，摄影者要注意，前景在整幅画面中占据的面积不要过多，否则会影响照片整体的感觉，因为中远处的景象及画面的空间深度才是重点。 2、利用倒影来增添感染力 a、时间和地点的选择 在风景摄影中，倒影可以为画面增添感染力并带来视觉快感。由于景物倒影可以使风景的部分图案得以延伸或重复，所以它能扩大风光影像的表现力与表现范围。另外，倒影本身还可以为景色增加宁静感。 光圈 F8 曝光时间 1/250s 焦距 40mm 感光度100 捕捉倒影的最佳时机是在日出和日落前后时间段内。而最富有戏剧性的倒影经常是出现在像镜子一样的水面上。比如，小水洼、池塘、水坑、河水退后形成的死水、小的湖泊等。在拍摄之前，摄影者应观察好取景的地点，也可以寻找多个不同拍摄角度的地点，以便能在很短的时间内捕捉到不同的倒影。 b、光线的利用 对倒影照片的拍摄来说，最为理想的光线是前侧光，画面轮廓明朗，层次丰富。其次是顺光，碧水蓝天，色彩丰富。通常情况下，顶光及逆光不宜采用。因为顶光在水面上反光强烈，而逆光容易使主体和背景反差过大，造成照片主体的影像灰朦不清。所以摄影者在拍摄倒影照片的时候，可以选择自身背对着太阳的角度或者让相机与太阳成45°的斜顺角度。 光圈 F5.6 曝光时间 1/3s 焦距 65mm 由于倒影在水中，水面吸收一部分光线，使倒影的亮度低于实景的亮度。一般倒影与地面实景的曝光量约相差一挡光圈数，摄影者在拍摄时可以把曝光补偿设为+1至+2挡。在测光确定曝光值时，正常情况下，摄影者应该按地面实景主体光亮度为依据进行测光，并确定曝光值。比较实用的方法是把镜头对准实景部分，然后半按快门，记下对实景的曝光值或者打开相机上的AE曝光锁按键，按住此按钮就可以锁定当前测得的曝光数据，并且摄影者在移动镜头改变构图的时侯，仍可以按照刚才测得的数据进行曝光。这样，倒影的色泽就会暗于实景，形成很美的影像。 c、正确构图 光圈 F22 曝光时间 1/125s 焦距 31mm 摄影者在拍摄倒影的时候还要注意构图，尤其是地平线的划分位置。一般情况下，如果摄影者想表现画面某种协调和对称的感觉，可以考虑把地平线放在画面的中间。这样，水中的倒影就会和实际的景色形成很完美的呼应。 3、剪影效果的表达 从效果看，剪影摄影主要是通过突出主体的轮廓、简化细节，从而使得重点更为突出。剪影摄影往往是在突出主体轮廓的同时更加强调背景的效果，如利用日落前泛红的天空来衬托建筑、树木等物体的轮廓。 光圈 F22 曝光时间 1/320s 焦距 500mm 其实剪影效果的照片并不难拍，重点在于合理进行测光与曝光。摄影者只要将测光模式转换为点测光或者中央重点测光，对画面较亮处进行测光后，按下曝光锁按键或者记录下此时的曝光值，然后使用相机的手动曝光模式，将数值调为刚刚记录的值，再重新构图拍摄。这时，摄影者就会得到由于画面部分曝光不足，而形成的物体黑色轮廓。 4、阴影的利用 在摄影过程中，光与影是同时存在的。但在摄影创作中，尤其是风景摄影中，阴影的作用常常被忽略，甚至有些摄影者在拍摄过程中刻意回避阴影。然而它仍是很多优秀摄影作品中不可缺少的一部分，摄影者只要恰当地把握好画面的明暗对比，就能得到很好的画面效果。 阴影的性质决定于光线的性质。一般情况下，漫射光是很难形成强烈的阴影的。画面中如果存在极其明显的明暗对比效果，那么此时的光线大多数情况下为直射光。对于风景摄影，如果是在清晨或者傍晚的时候拍摄，还会得到很长的影子的效果，并且阳光越强，影子就越暗。此时，选择一个至高点拍摄，就会得到非常棒的光影作品。 光圈 F8 曝光时间 1/200s 焦距 150mm 除了大面积的阴影外，对于主体的选择，摄影者要尽可能地选取简洁、具有鲜明而整齐的形状来进行画面的明暗对比，也可以选取轮廓清晰的物体影子进行构图。如果有可能，摄影者还可以设计、安排主体和画面的明暗关系。 本次教程的主要包括： 1、三大基本光线（顺、侧、逆）； 2、室内室外不同光线的感觉与运用； 3、当光线不理想时应该如何处理； 那么话不多说，接下来我们进入教程部分。 自然光环境下，人像拍摄的光线一般分为三种。 顺光 也称“正面光”，光源与相机方向一致即为顺光。 一般在外景的情况下，不会直接使用顺光。不然容易造成照片的过曝、失去细节的过渡而导致照片不好看。 侧光 指光源从被摄体的左侧或右侧射来的光线。 这种光线可以让人物更加立体，过渡更加细腻， 也是我经常使用与最喜爱的光线。 逆光 也称为背光，光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者安静的画面。 因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围，在这种氛围下人们的思维感触可以得到提高。
当我们不知道当下光线是什么类型的时候，我们可以直接观察被摄人物的脸。比如下图中，人物右侧有光线这个就是侧光。
光线从右边的窗户进来，照在模特的脸上， 这样模特的五官会变得更加立体， 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰富。
上图就是逆光的展示，光线从模特的后面照射进来，在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓，所以逆光也称为轮廓光。 因此我们要寻找光线的时候，可以直接观察模特的脸，又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候，就可以获得更加丰富的照片了。
顺光又称为正面光，即光线从模特的正前方照射过去。 一般情况下，我不建议在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。 这样出来的照片 比较容易过曝，让照片失去层次感， 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。 那么，我们应该如何处理这个时候的光线呢？ 外景篇
可以寻找遮挡物，降低光线的强度。 可以用很多东西当作遮挡物，比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。 只要能把光线的强度降下来，那么我们就可以进行拍摄了。
而在阴天的时候，我们也可以用顺光进行拍摄。 因为阴天的顺光和强光下室内的顺光，都有柔和的效果，但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。
从上面几张图例我们可以看出，阴天的光线其实也是很柔和的（只要不是暴雨前兆那种阴天）。 所以在学习阶段，我们也可以尝试在阴天进行拍摄，这样的照片可能不怎么出彩，但也不会说拍到过曝异常的情况。 室内篇 除了用遮挡物，在顺光的情况下我们也可以转移到室内进行拍照。 因为光线通过窗户、阳台等地方照进来，强度已经没有在外景的时候那么强了。 而且在室内用顺光拍摄的照片，也会显得更加的柔和。
从上图我们可以看出，在室内即使让人物直面光线，人物的皮肤也会感觉很柔和，而且场景的色彩也可以得到很好的表达。 所以当阳光很强烈的时候，不妨寻找遮挡物or进入室内进行拍摄吧。
侧光，即光线从侧方照射过来的光线。 侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了，侧光可以 勾勒人物的轮廓，使人物有层次，明暗，使细节丰富。 那么我们在使用侧光拍摄的时候， 要注意的就是得找到光源。 因为找到光源后，你才能控制拍摄的角度，再去进行侧光或是逆光的拍摄。 外景篇
侧光是室外比较常见且比较容易运用的光线。 在室外侧光不容易过曝，而且可以让照片有更好的明暗过渡关系，让人物更突出。 所以我们拍摄时 不妨让自己多转转，寻找光线的角度， 说不定可以收获惊喜。
室内篇 在室内拍摄的话，我们同样 只要找到主光源的位置，就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。 室内侧光的光线较为柔和，能塑造更好的立体感，让画面的过渡更有层次。
同样的我们可以看到在室内的侧光，可以把人物的五官变得更加立体，皮肤更加柔和。 因为当有侧光时的天气应该是比较好的，如果使用顺光拍摄的话照片会容易过曝。那么这个时候，选择侧光进行拍摄就再好不过了。
逆光，即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话，会在画面形成一个镜头光晕， 这种光晕可以用来营造氛围。 逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话， 不仅需要天气要好，而且太阳照射的角度要足够低， 且拍摄场地的 周围没有太多的遮挡物。 这三者合一的时候，我们才有可能在外景拍摄时把逆光人像拍好。 外景篇
逆光也可以让人物变得立体，它与侧光的不同是，侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。 而逆光是勾勒人物的边缘轮廓，使其变得突出立体。
室内篇 在室内拍摄逆光的话就比外景容易多了。室内的逆光与侧光一样，只要找到照射的主光源即可，只是角度不同而已。 室内的逆光也是以勾勒轮廓，突出主体为主， 也有柔化五官的作用。
从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个： 1、勾勒轮廓；2、柔化五官；3、剪影拍摄。 所以大家可以根据自己想要的效果来进行选择，这样拍出来的照片就会层次更丰富比较 好看了。 以下结合我所拍摄的一些人像作品，分享我在人像摄影中前期拍摄的完整流程。 一、与模特的沟通和道具准备 1、沟通 每次拍摄前，我会提前至少一周与模特沟通拍摄题材或者风格，发几组样片给模特，更直观的传达自己想要的拍摄效果，同时，模特也能提前把握拍摄效果。 2、服装与妆容 在与模特沟通时，我一般会同时确定拍摄的服装与妆容，鉴于我所偏爱的拍摄风格，服装一般以模特自己的衣服为准，通常会选择纯色系，吊带，长裙或者古着，避免杂乱的图案和颜色，如果没有适合主题的服装，就准备网购。服装尤其要早确定，因为网购需要时间。妆容的话，没有特殊拍摄题材，比如古风类，一般模特自己能搞定，期间我会叮嘱，毛发类，如睫毛，头发等一定要加倍注意，如果处理不好，后期会浪费不少时间。 下图中我利用婚纱的头纱，营造出一种私房写真中的性感。
器材：Nikon D750 镜头：Sigma 35mm f/1.4ART 光圈:F1.6 快门：1/125s ISO：160 3、道具 道具的点缀效果不容忽视，如私房拍摄中的花儿、水果，外景中的帽子、雨伞等，根据拍摄题材准备相应道具，为作品画龙点睛。尤其对于新手模特，道具还能很好地缓解“手足无措”的尴尬。
器材：Nikon D750 镜头：Sigma 50mm f/1.4 Art光圈:F1.4快门：1/320s ISO：500
器材：Nikon D750 镜头：Sigma 35mm f/1.4 Art 光圈:F1.4 快门：1/500s ISO：100 下图中，我在拍摄现场找到了一个铁锹，让模特拿着它，显得俏皮可爱。
器材：EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM光圈:F1.6 快门：1/1000s ISO：100 除此之外，相机本身也可以使用一些道具来增加特殊效果。比如镜头前套***或丝巾，或是在UV镜上抹一层凡士林，尤其在私房摄影中利用这些特殊效果，会使你的照片变得柔和而朦胧，提升作品的感染力。
丝巾
*** 下图便是在镜头前套了一层红色纱巾的效果，增加了照片的氛围感与感染力。
器材：EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM光圈:F1.6 快门：1/125s ISO：400 注意这种纱巾或者***一定要在光线比较好的情况下使用，否则不仅对焦极慢，而且效果太夸张，喧宾夺主，失去了点缀的效果。 凡士林的效果与***跟纱巾不同，***与纱巾就是隔了一层纱，而凡士林更像后期柔焦的效果或者图层模式中的滤色，它会让高光溢出，所以只要抹上薄薄的一层即可。还有，一定要抹在UV镜上，空出镜片中间的位置留作对焦。
凡士林 有人会想，既然效果后期能实现，为什么还要前期这么麻烦？首先，后期的柔焦效果会略显生硬，其次你的作品一定是根据你事先构思好的主题，配合着这些道具的运用来完成的，而不是没头绪的拿着相机拍一通 ，拍完以后后期再去构思风格。 下图便是在UV镜上抹了薄薄一层凡士林的效果，是不是很梦幻呢？
器材：EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM光圈:F1.2 快门：1/160s ISO：320 二、拍摄场地与时间的确定 1、拍摄场地 根据拍摄题材确定场地，内景还是外景。内景的选择一般会是民宿、酒店或者工作室的棚子，文艺复古或是时尚现代，民宿与酒店需要提前预定，租用工作室的棚子也是一种选择。外景的选择就更为多样，近的可以选当地的特色场景，远的960万平方公里任意挑选。平时我们要注意收集适合拍照的地方，我的习惯是，看到其他摄影师的作品我会留意一下他们的拍摄场景，然后用手机备忘录记下，有时间的时候就去现场踩点。 下面这张照片的选址便是一家文艺复古的酒店。
器材：EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM光圈:F1.4 快门：1/200s ISO：100 确定好拍摄地点之后，如果不熟悉，我会提前一到两天去现场踩点。踩点既是为了保证拍摄质量，也可以提前熟悉环境，考虑机位，毕竟时间是最宝贵的！ 2、拍摄时间 外景一般选择下午档拍摄，夏天通常4点到太阳落山，这个时间段的光线柔和，光影更具魅力，其他季节则提前一到两个小时，保证日落之前的那一个小时尽情出片。如果不是特殊题材，尽量选择在晴天拍摄，有了充足的光线，才会有漂亮的光影，才会有通透的皮肤，胶片摄影更是如此。 下图便是在日落时分的拍摄，落日余晖洒在镜头前，形成了梦幻的光晕。
器材：Nikon D750 镜头：Sigma 35mm f/1.4 Art 光圈:F2.2 快门：1/1000s ISO：100 内景拍摄的时间相对更自由，保证光线的方向是你想要的效果即可。
器材：EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM 光圈:F1.8 快门：1/400s ISO：100 三、拍摄器材 目前我使用的器材是佳能EOS 5D Mark IV，镜头主要为EF 50mm f/1.2L USM与EF 35mm f/1.4LII USM两个定焦，胶片机EOS3，人像摄影中，佳能会带来优秀的摄影体验。 然而我并非器材党，无论是专业单反还是微单，甚至是手机，无论是数码还是胶片，一切能出优秀作品的器材都可以使用，除非特殊的场合，比如夜景人像需要高感或者体育摄影中需要高速连拍的情况，否则器材的影响并没有想象中的那么大，我们的作品质量更应该依靠前期的拍摄想法，拍摄时对光影的把控，对模特的引导，后期的修图思路等。 四、光线的选择 很多时候，在一些摄影师眼里，理念性的东西乏味空洞，虚无缥缈，乍看一无是处，但其实它是带给你长足进步的基础，是最有用的干货。 正如我在人像摄影之初，虽经常听说摄影是光影的艺术，也明白光线的重要性，但到实际拍摄的时候，却极易忽视光线带来的影响，至少不会考虑的那么细致，比如光线的方向性，顺光平淡无奇，逆光或者侧逆光更易带来出彩的作品，不同方向的光线会带来截然不同的光影变化跟作品感受。有光必有影，有了光影的对比之后照片才有质感跟立体感，毕竟人像摄影里，谁都不希望人脸平的像一张纸。而光影的对比把控就需要长期拍摄经验的积累，我也在不断学习，让我改变最多的是报了摄影班之后，老师们无一不强调光线的重要性，也致使我在每次的拍摄中重新审视前期对光线的运用。而在私房摄影里，光影带来的作用就更加明显，这里我很欣赏的摄影师是@柔7大神，私房人像中对光影的运用非常到位，也是我一直研究与学习的榜样。 下图中，阳光透过窗户上的栅条照在模特身上，产生了美妙的光影，而且是利用手机拍摄，后期简单修饰。其实利用百叶窗也能做到类似的光影效果，不仅如此，我们还可以随身携带一些小道具来手动制造光影效果。我曾经带过鸟笼，带过三棱镜，或是外景拍摄时利用树叶的阴影。
手机：OPPO R11t 光圈：F1.7 快门：1/140s ISO：33
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM 光圈:F2.8 快门：1/500s ISO：160 五、模特的引导 1、眼神引导 除了对光线的运用以外，最让我关注的便是模特的眼神。它就像是一张照片的灵魂，诉说着照片里的故事。毫不夸张的说，一张眼神不到位的照片，纵然构图与光影再完美，它也不会出彩，选片的时候也会被我删选。而眼神的到位与否也是衡量一个模特表现力的重要因素。所以，拍摄之前多与模特沟通，给她发一些优秀的样片，告诉模特你想要表现的感觉，这个提前量相当重要！
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM 光圈:F1.2 快门：1/125s ISO：400 拍摄时，我很少会让模特直接看镜头，而是在抓拍过程中让模特听口令给眼神，以一种最自然放松的姿态面对镜头，拍完几张便让模特的眼睛离开镜头，避免眼神尴尬。
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM 光圈:F2.0 快门：1/160s ISO：400 拍摄前与模特的沟通是传达摄影师的拍摄意图，而此时的沟通引导则是为了将你的拍摄意图付诸实施。拍摄的前半个到一个小时，模特跟摄影师基本都处于热身的状态，不用追求此时的出片质量。拍摄中，我们可以放一些轻音乐让模特放松，当模特与摄影师的节奏达到一致时，出片的速度跟质量会大大提升，而这个阶段一般发生在拍摄的最后一个小时。 2、Pose引导 对于模特的Pose，我并不喜欢刻意的摆拍，所以我一般会让模特在一个可把控的范围内动起来，然后进行抓拍，这里一定要注意，让模特动起来并不是无规律的乱动，而是在你确定了光线方向，构图及背景等之后，模特在此范围内的微动。当然，在抓拍过程中遇到模特比较好看的瞬间，我也会让模特摆拍一下，此时的效果会比你指导模特刻意摆拍自然的多。 下图是让模特不停的低头向上甩头发，利用相机的高速连拍抓到了这样一张照片。
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM 光圈:F1.6 快门：1/160s ISO：250 下图是让模特往前方45°方向轻推手中的雨伞，同样利用高速连拍进行抓拍，当然需要尝试很多次，但只要抓到一张，那便成功。
器材：Nikon D750 镜头：Sigma 35mm f/1.4 Art光圈:F1.4 快门：1/1000s ISO：100 下图是让模特往前慢跑，然后听口令回头进行高速连拍抓拍，便得到这样一张照片。这样的抓拍废片很多，往往是从几十张照片里挑选一张满意的，但这就是数码的优势，不用心疼你的快门。
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM 光圈:F1.4 快门：1/800s ISO：100 3、情绪引导 你的一组作品中一定会包含某种情绪，而眼神的表现一定是配合着这种情绪。
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 35mm f/1.4LII USM 光圈:F1.4 快门：1/160s ISO：400 拍摄中，我们可以设定情境与场景，伤感或是快乐。假装自己是故事中的主人公，无需台词，无需过分的表演，无需夸张的表情，摄影中的表演是一种情绪的展现，恰到好处即可。尤其在室内私房人像中，由于场地的局限性，不会有很多的环境来烘托氛围，所以这就更加依赖模特情绪的表现。想象下，听着音乐，幻想着一个情境，模特的情绪自然流露，眼神也随之而来，Pose也会舒展自然，此时就赶紧按快门吧。 六、构图与背景 除了光线与眼神这两个我最关注的因素外，以下方面也是前期拍摄中必须要注意的地方，一幅出彩的作品，绝对是这些因素的综合体。 1、构图 在拍摄中，我很少采用对称式的构图，因为它让我感到古板，不生动。当然，有很多对称式构图特别成功的作品，比如电影《布达佩斯大饭店》，将此用到了极致，对称构图的摄影作品也有很多。但对于我所偏爱的情绪片而言，用的极少。我所常用的无非是大家熟知的三分法，对角线等。
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 35mm f/1.4LII USM 光圈:F2.5 快门：1/250s ISO：1600 另外，不同视角与焦段的变化会带来不同的构图方式，特写，半身、全身像及环境人像所用到的构图不尽相同,一组作品中将这些视角结合，会让你的作品变得丰富。其实构图并无特定的法则，一切能更好地表达作品意图的构图都应该被推崇。很多时候我们并不是不知道这些法则，而是从来没有思考过照片的主体、表达的主题是什么。 总之记住一条，去掉画面中与主题无关的因素。
器材：Nikon D750 镜头：Sigma 35mm f/1.4 Art光圈:F1.8 快门：1/250s ISO：1200 从构图引申出的一个重要手段是二次裁剪，虽然这属于后期的内容，但二次裁剪带来的功效太神奇，别以为只有黑白才能拯救废片，它的效果不亚于黑白。它能将全身变半身，半身变特写，反之，也能将狭隘空间的环境人像变得更加大气。 第二个引申--拼图。拍摄的时候可以尝试着顺带拍一些环境，或者小静物，后期将人像与环境或者静物拼接成一张照片，这样的片子别有一番滋味，也能丰富你的作品。或者，当你觉得几张片子平淡无奇时，试着将它们拼接起来看看效果吧。下图中，将特写与常规构图的照片拼接，是常用的手法。
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM 光圈:F1.4 快门：1/125s ISO：400 2、背景选择 人像拍摄中，背景的选择也相当重要。游客照跟优质写真照的很大差别就在于背景，其选择要稍作考究。第一，选择与拍摄主题相关的背景，第二，考虑色彩的搭配，撞色效果等。 有人会觉得环境杂乱时利用大光圈虚化背景即可，事实上，过分依赖大光圈的作品并不耐看。所以，背景的选择一定是做减法，将不必要的元素去除，突出照片的主体或主题，保留与之相关的元素与色彩，尤其是在室内环境杂乱的私房中。不然，杂乱无章或者色彩搭配混乱的背景一定让会你的照片质量大打折扣。
器材：Nikon D750 镜头：Sigma 35mm f/1.4 Art光圈:F2.2 快门：1/100s ISO：800 七、审美积累 以上都是在讲拍摄过程中应该注意的地方。然而，一次成功的拍摄是建立在完整而周到的构思之上，即你的拍摄想法。而拍摄想法不是一蹴而就的事情，它需要相当长时间的审美积累，这里便提到了人像拍摄中最重要却最易被忽视的环节——审美的积累与提升。 首先，如果没有足够的审美，你如何能构思出一组优质的拍摄，保证出片的质量？再者，拍完出片后，若是没有足够的审美，你又怎能保证正确的修片思路？所以，这就要求我们多看其他摄影师的优秀作品，多看多思考，将它变成你的一日三餐，不断提升自己的美学素养，不断丰富摄影作品的形式、内容和内涵。 这里推荐的图片网站有很多，国内的如POCO，图虫，CNU，***等，国外的如500px，flickr等比较知名的网站。 事实上，无论摄影的哪个领域，审美都是一切优秀作品诞生的前提与基础。
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM 光圈:F1.4 快门：1/125s ISO：400 八、注意细节 这里我要提到一个影响作品质量的关键因素——细节，细节成就完美。比如，为了营造发丝的动感，我会在拍摄中开一台电扇，不用太大，风量足够让发丝飘动即可，一旦发丝舞动，整张照片就有了生气。你不会想像，我会在外景拍摄时，启动汽车，利用车载逆变器来启动一台电扇，目的就是为了那舞动的一缕发丝；又如，在私房拍摄中，我常会用水将模特的头发打湿，营造一种居家又性感的味道。
EOS 5D Mark IV 镜头：EF 50mm f/1.2L USM 光圈:F1.4 快门：1/1000s ISO：100 在拍摄过程中，我会特别注意模特的发型、服装及妆容。拍摄时，模特的碎发很有可能散的到处都是，这会给你后期浪费很多时间，所以一定要及时提醒模特梳理头发。服装的整理同样如此。妆容方面，及时提醒模特补妆，尤其是在炎热的夏天，妆容易化的时候，这样做同样会给你后期的皮肤处理省下时间。 一个细节的影响或许很小，当所有的细节你都注意到了，那作品还会差吗？ 帮你解决这个终极大命题。 一.单反与微单的对比 单，就是单镜头，就是这种相机只能装一个镜头，不同于双反有两个镜头。 反，就是反光镜，反光镜的作用是通过棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。而微单是把这个反光镜去掉，直接通过传感器成像取景。
（▲单反相机工作原理图） 至于“微单”则是索尼为旗下NEX系列、α系列无反相机在中国注册的商标。定位于一种介于数码单反相机和卡片机之间的跨界产品，其结构上最主要的特点是没有反光镜和棱镜。狭义上的“微单™”专指索尼产品，广义上的“微单”也指其他厂商的无反相机。 在实际使用中，微单、单反的最大区别在于取景方式。 下图可见，“单反”直接把进入镜头内的光，经过返光镜反射到拍摄者的眼中，成功把人和相机所见的景像同步。
微，微型小巧；单，单反相机的画质。“微单”相机采用与单反相机相同规格的传感器，取消单反相机上的光学取景器构成元件，没有了棱镜与反光镜结构，大大缩小了镜头卡口到感光元件的距离，因此，可以获得比单反更小巧的机身，也保证了成像画质与单反相同。
1.画质上
单 反 主 推 型 号： 佳 能 ：6D 、6D2、5D4；
由于全画幅性价比最高，所以，推荐新手选择全画幅的相机以及微单型号，本次测评也主要做全画幅的单反与微单的评测。 2.便捷程度
佳能：6D（755g） 、6D2（765g）、5D4（890g） 尼康:D610（850g）、D750（840g）、D810（850g）、D850（1005g）
索尼a7系列：（550-580g） 富士：x系列：（540-570g） 从上面结果来看，显而易见，微单比单反更轻便。所以看中便携程度的朋友可选择全画幅的微单。 3.镜头选择
定焦镜头的画质和清晰度更优于变焦，变焦的方便性更优于变焦；副厂镜头比原产镜头更便宜。 4.耐寒程度 低温抵抗10℃以下，单反耐寒指数：★★★★★ ；微单耐寒指数：★★★☆☆；超低温情况下，单反电池续航更好。 5.价格预算 按目前市场价格算，单反和微单净机身的价格如下：
三.你适合买微单还是买单反 其实买相机肯定是根据实际需求和预算出发的。如果是想要成为专业摄影师，大多数时候还是需要单反，比如婚礼摄影师、体育摄影师、野生动物摄影师等，因为需要比较高的快门响应速度；如果是爱好摄影，或者是比较看中便携程度的，可以选择微单。如果主打拍视频，偶尔拍拍照片，建议可以考虑索尼A7S系统的微单。 想要购买的朋友可以根据上面的价格，便携，画质，耐寒等区别上做出选择，看看自己最看中哪一块，根据自己的实际使用情况和需求以及预算选择合适的摄影器材。 虽说构图是按下快门之前应该做的，但有时候因为镜头焦段、拍照距离或者器材和取景现场有所限制而导致没有拍出理想照片的情况下，我们就应当在后期对照片进行裁剪。
裁剪前 例如裁剪前的这张照片，天空中的那朵云虽然很出彩，但是最上面没有云的天空就显得单薄多余，我们可以裁剪掉一些空荡天空和水面，画面立刻就丰盈了。
裁剪后 下面就让我们来看看不同情况下应该如何合宜的裁剪照片吧~ 1.遵循三分构图法 三分构图法虽不新潮，但运用恰当会让照片极具美感。使用这一构图时，一般把画面的长宽分别分割成三等份，每条分割线都视为黄金分割线，而主体一般放在分割线的交点处。
裁剪前
裁剪后 如果在前期拍摄没能遵循这一法则，我们也能通过后期对画面进行裁剪来让构图重回三分法。 例如下面这张小女孩的照片，在用三分法重新裁剪构图后，更能突出小女孩迎风而来的飘逸感。
裁剪前
裁剪后 但是请记住，不一定所有情况都适合采用三分构图法，我们应该通过不断尝试才能更好地利用裁剪为照片服务。 2.照片主体不够突出 当我们翻看之前的照片时，常常会发现有些照片加入太多元素，导致主体不突出。此时我们可以通过裁剪来移除画面中分散观者注意力的干扰元素。
裁剪前
裁剪后 裁剪照片前你首先要清楚自己的照片想表达突出什么，然后再对照片进行调整，将画面所要传达的信息清楚地呈现出来。当然，我们在前期拍摄时，更应该好好去思考这一问题。
裁剪前
裁剪后 3.特写突出 拍摄中，可能一些想要特写的画面和我们距离较远，你由于某些原因无法靠近，也没有合适焦段的镜头，或者回来发现照片某一部分单独裁剪出来更好看时，我们就可以先记录下景别较大的画面再通过一定程度的裁剪来达成心中理想的照片。
裁剪前
裁剪后 这种拍摄情况十分考验对焦是否准确以及相机成像的画质，前期拍摄完毕，先通过屏幕放大查看，检查被摄体是否拍得清晰锐利，以保证裁剪过后画面中的主体依然清晰。 4.应对意外插曲 在拍摄过程中，难免会有意外插曲，比如在拍摄时突然闯入的游客胳膊，这时可以通过裁剪来补救。
裁剪前
裁剪后 5.增添美感 裁剪照片可以为每个拍摄下来的画面创造更多可能，也许拍照时觉得这样的构图很不错，回家一整理又意外发现裁剪一下照片能获得更好的效果。 比如下面这张图，画面比较完整，但光源处所位置不太理想，主体的结构过于复杂，无法看到细节。
裁剪前 我们可以把画面上相同的元素：好多的小花儿裁掉。让画面更加干净而不沉闷。
裁剪后 裁剪照片确实给了我们很多简单粗暴的“补救”机会，但在下次拿起相机的时候，我们还是要严格注意拍摄画面中的一切，不能依赖那些“补救”招数，好的前期永远是最重要的哦~ |
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