  崂山因茶而名，是大海之滨的 '神窟仙宅'，茶因崂山而兴，是天材地宝的自然温床。崂山与茶密不可分。这篇小文，就来说说崂山茶。 晋代皇甫谧所撰《高士传》中提到，'安期生者，琅琊人也，受学河上丈人，卖药海边，老而不仕，时人谓之千岁公。'这位河上丈人的高徒叫'安期生'，学习过很多黄老修身秘术，经常在东海边上售卖仙药，不知道他葫芦里卖得什么仙药，大家都叫他'千岁公'。 根据史料，先秦时期已经有了崂山茶的记载，太史公在《史记》中写道，秦始皇巡游东海到琅琊台，曾经与安期生会面，畅谈三天三夜，期间安期生烹制了崂山香茗，奉献给秦始皇，始皇饮之大悦。这可能是崂山茶的最早记载，一千岁的老公公与世界上第一个皇帝共同为它站台，可以说给足了面子。 据说，安期公之所以寿高千载，与他多年修行，经常饮用崂山茶关系密切。另有传说，崂山高处曾经有道人修行，一日突发急症，腹痛发热，群道无措，老道长取出一捏干叶，煮后令道人喝下，次日即愈。这些源源不断出现的各种传说故事，把崂茶健身祛病的功效，渲染的无比神奇，使得渴求长生的文人方士们也开始了对崂山茶的追捧，最繁盛有'九宫八观七二庵，无处不饮崂山茗'的景象。  崂茶之文化篇——清茗山海外，无处不道家 不禁令人怀疑，是崂山茶滋养了道家修行者，帮助达到清净无华境界，还是这株小草每日的道家浸润，无欲无求才长成了滨海香茗。 天人合一，是数千年道家思想的精神核心。渤海之滨山水俊美，地方乡民悠然自得，崂山更是天地精华所在，是人与大自然的性灵交流最佳场所，也是天人交感的过程，体悟人与天地万物的交融，达到两者高度契合，就是道家'天地与我并生，而万物与我唯一'的境界。通过烹茶饮茶去体会个中韵味，既是品味大自然馈赠，也是借自然之力洗涤心境，来到崂山宫观，经常会有道者招待茶饮，以石桌石凳为坐具、泥壶陶碗为盛器，这些深山修行者会告诉你，心浮气躁不是品茶的状态，要让心真正安静下来，寄情山水而忘情山水，将身心与天地山水融于一体，回归'自然天性'，才能感受真正的茶之道。 清静无为，是西出函谷时老子留下的道家箴言。帛书《老子》洋洋洒洒五千言，第十六章中有这样一段话，'致虚极也，守静笃也，万物并作，吾以观其复也。'庄子的《南华经》中，也说'水静则明烛须眉，平中准，大匠取法焉。水静伏明，而况精神。'老庄作为道家思想的第一代创始者，他们追求'道'的方法就是'清静无为'，无为而无不为，不争则无可与之争，让心灵回归宁静本源，找回丢失自然天性。崂山茶生长于大山之怀，碧波之侧，吸收天地日月精华，无为、不争，自然天成。它的品格，可以解读为'宁静淡泊，朴素自然，无求无欲，清净无华'十六个字，与道家的'谦俭冲和'哲理同出一源。 道法自然，源自老子的朴素自然观。道家从诞生之日起，就携带着追求生命永恒的基因。道家修行者们，将自己的生命融合于天地万物，不接受死亡作为人生的终结。中国的三大宗教派系中，儒家救世、佛家济世，只有道家把'出世'当做目标，用出世的心，作入世的事，“道”从来没有回避世人疾苦。修道者在自然中探求天地无极的最终奥秘，获得'长生久视'的生命密码，帮助在名利声色中迷途的世人回到正途。在道家心中，天地万物都是自然的馈赠，茶就是养生养性佳品之一，南北朝时期道士陶弘景的《茶录》写道，'茶荼轻身换骨，丹丘子黄君服之。'而崂山茶之所以有几千年的繁盛，与第一代道人至今的关注和培护有不可分割的关系，茶与道，在崂山发生了奇妙的结合。 崂茶之工艺篇——叶叶俱芬芳、根根皆辛苦 崂茶名传已久，无不与'道'有缘。昔为深山神物，非等闲能饮，实在是可遇而不可求。全真道北七真之首，龙门派丘长春道长多次云游崂山，见翠色欲滴的崂山'仙茶'，烹水饮之，浑身舒泰，有如入仙境的奇妙感觉，遂每日必饮崂茶。 崂茶尖茶量少，采摘不易，鲜叶干茶之产量十比一，工艺独特、标准严苛，极为珍贵，不可等闲待之。陆羽《茶经》云，'凡采茶，在二月，三月，四月之间，'崂茶每年春、夏、秋三季采摘，只有春茶最上品，崂茶因气候温度，比其他地区春茶采摘略晚一点。一般来说，崂山茶叶的制作过程，有采摘、摊放、杀青、揉捻、炒干、拣剔等多个步骤，这里简要的说一下： 采摘。崂茶采摘讲究'早、嫩、勤'。鲜叶采摘要'嫩匀一致、清洁无杂'，手法上采用提采而不是掐采，并且手上不能涂抹香水、化妆品。选择叶片需要回避病、虫、残叶。天气方面，要选择清晨采摘，并且云雨天不摘，清露不摘。鲜叶采下后，入透气竹篮，及时加工摊放，不要拖延，避免影响茶叶品质。 摊放。鲜叶摊放，是为了最大限度保证茶叶品质。摊场要求洁净、防潮、通风、阴凉，还要确保卫生条件。摊放时要注意叶片自然铺面，切忌手压，根据天气温度灵活掌握，使用摊放架和竹匾最好，所谓'有常法而无定法'。定时翻动，轻翻轻放，避免损伤，达到合适的含水率，鲜叶散香入鼻即成。 杀青。这是茶叶制作的重要步骤，甚至决定着品质的高低。这一道工序的是要去除鲜叶中的生草味道，防止鲜叶氧化变红，同时进一步蒸腾叶中水分，使茶叶品质得到综合提升。这与温度、时机、技术等都有关系，待叶色由鲜绿转暗绿，不焦黄不枯边，达到'草气散失，清香怡人，茎弯不折，手捏成团'的程度，就算大功告成。 揉捻。初揉时，主要是将茶叶初步整形，揉出剩余汁水，使茶汁附着表面，利于冲泡口感，双手协调配合如太极圆转，待叶片转为条索状，透出隐隐茶香。在此基础上，进一步反复揉捻，促使茶叶成形，以轻压、慢揉的手法，让条索紧实、干结，增进茶叶品质。高品质优等崂茶，一般采用手工揉捻，批量加工时则采用机械揉捻。日常所品皆机械崂茶，尚有高下优劣之别，手工香茗更非贫民所能尝也。 炒干。摊放、杀青、揉捻等工序，茶叶青气去的七七八八，但仍有水气残留，所以才有了'炒干'一道。慢焙快翻，是“炒干”要诀，一般大约二十分钟可达到目的。加工好的崂茶，光滑挺拔，灵秀内敛，绿中含翠、翠中透黄，并有豌豆香气。 拣剔。将加工过程中出现的碎末、茶梗和杂片去除，提高茶叶纯净度，使茶叶整齐，形色美观，也是区别茶叶等次的过程。  崂茶之水篇：好山产香茗，好水更相宜 唐代《茶经》中，对沏茶用水有明确要求，'其水，用山水（即泉水）上，江水中，井水下'。茶与水，就像是分不开的阴阳两极。水质不好，对茶汤的伤害巨大，'茶性必发于水，八分之茶遇十分之水，茶也十分矣'。就像红楼妙玉所说的，品茶功夫重在品水，茶叶倒在其次，不懂这些，肯定会被她戏哂'你这么个人，竟是大俗人，连水也尝不出来。' '山泉为上'，这是众所周知的事情。茶圣陆羽根据实践，认为庐山康王谷三叠泉的水第一，无锡惠山寺中石泉水第二，苏州兰溪石下水第三。而唐代名士刘伯刍，以及痴爱喝茶的乾隆皇帝，则认为江苏镇江扬子江心的'中泠泉'是最好的。其实每个人都有自己的口味，个人揣测，这些茶痴们应该没有到过崂山，没有品过崂山香茗。 '江水次之'。拗相公王安石是茶道高手，有一回，他听说苏东坡去江南出差，请他帮忙携带一些江水回来泡茶。苏轼临行前，王安石特别嘱咐'过江时拎一瓮中游江心水。'结果苏轼忘记了嘱托，轻舟已过，到了下游，苏轼随手取了一瓮，回去交差却被王安石识破，尴尬无比。这就是茶经中所说'其江水，取去人远者'的道理。北宋文人唐庚在《斗茶记》中则一语道破天机，'水不问江井，要之贵活。'活水，即流动之水，水有灵性，则茶有灵性。 '井水为下'，实在没有合适的水源怎么办，明代陆树声在《煎茶七类》告诉我们，'井取汲多者，汲多则水活'，说井水也可以喝，'汲多者活'，还是说活性问题。明代的学者黄谏，善于品鉴泉水。在北京供职时，他就品鉴过京城内外的多处山泉水井，据他说，'郊原玉泉第一，京城文华殿东大庖井第二'。大庖井的水质清明，滋味甘洌，是西郊玉泉山以外，明清两代皇宫的饮用水源。 '无根水'。栊翠庵里，妙玉找黛玉几位吃体己茶，黛玉莽撞问及是否旧年所蠲雨水，却被妙玉好一顿数落，'这是五年前我在玄墓蟠香寺住着，收的梅花上的雪，……，你怎么尝不出来？隔年蠲的雨水，哪有这样的轻淳，如何吃得？'妙玉引以为傲的'珍品'，古人称为'天泉'，特别是洁净的雪融水，非常看重，如唐代白居易诗'扫雪煎香茗'、宋代辛弃疾诗'细写茶经煮茶雪'等等，皆为赞颂雪水烹茶的妙处。妙玉嫌弃的雨水，也是有道理的，毕竟雨水不如雪融水灵透纯净，但也喝得。但是如今污染不断，这无根水还是不用为妙。 按照陆羽《茶经》的说法，古人烹茶，是先在器皿里放叶，沏入冷水，置风炉上，加热煮开，至一定火候，倾出而欢饮。而且关于水温，还有'鱼眼'、'蟹眼'、'牛眼'等水泡形象的区别，'其沸，如鱼目，微有声，为一沸；缘边如涌泉连珠，（如蟹目），为二沸；腾波鼓浪，（如牛目）为三沸。已上，水老，不可食也'。北宋大词人苏轼就有'蟹眼翻波汤已作'的提法，即认为出现蟹眼的时候，就是水温的最佳泡茶时刻。 关于水，《道德经》载，'上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶， 故几于道。'好茶一定与好水交相辉映，才能谱写一曲人间佳茗，更绝的是，一处好茶必须当地好水相配合，才能达到饮用的最佳效果。比如，无人不知的龙井与虎跑，号称'西湖双绝'，在杭州民谚有'龙井茶叶虎跑水'的说法，龙井茶的闻名，与虎跑泉水的滋养密不可分，更换其他水源，则减色不少。 崂山千年以来，庵堂庙宇众多，可以说'一处庵堂一处泉'，那时候深山沟壑，出行不易，道长们的日常水源，全靠这些神奇的泉眼和溪流，四季不竭的水也成了崂山茶的最佳拍档。其中最佳者，无过于太清宫的泉水，有'深知海上长生药，不及崂山第一泉'之称的神水泉，就在宫中被小心呵护着，三清殿后还有玉井一眼，长期饮用，有长养万物、防病强身的奇效，许多当地人来太清宫，都要'请水'回家沾沾仙气。 老子曰'故知足之足，常足矣。'作为 '海上第一名山'和'道教全真天下第二丛林'，也给崂山水和崂山茶赋予了深厚的文化土壤。崂水清纯甘甜、崂茶苍翠清香，两者相融造就了香茶的清冽醇美，饮之令人沉醉，品之令人忘怀，达到圆融无碍，物我两忘的境地，获得身心的极大满足。茶的存在，最终目的就在于此。  崂茶之沏篇：待客有真意，品饮且自在 崂山属于'绿茶'品系，大致泡茶的基本步骤无大差别，唯繁简耳。道家讲究大道至简，太过拘于形式，反而不美，失去了品茶的真谛。 温具：热水冲淋茶器，随即沥干，使器留余温，使茶汤温度相对稳定，无大冷大热变化，粗老茶叶尤其需要。 置茶：按器型容量，估量茶叶，投入其中。此时可观赏茶叶颜色条索，素色茶具与茶叶相映尤其美观。 冲泡：开水冲入壶中。冲水时，通常以八分满为宜，茶壶不在其列。开水淋下，有'凤凰三点头'，以示尊重，也可打茶彻底，促进茶汤口感。烧水只可八十五度左右，满沸不可用。 倒茶：门道规矩最多的，就在此节。首先，茶壶泡茶，茶汤先入茶海，第一泡茶汤要回归茶壶，称为'回杯打茶'，然后再由茶海分茶入杯，敬奉客人'头道茶'；头茶喝过，不能等客人饮尽再添，或茶水饮至一半时再续，提前接续以示热忱无'冷客'失礼之处；续水八分满，按易经九五'飞龙在天，利见大人'有飞黄腾达元亨利贞之意，十分满则上九'亢龙有悔'，百尺竿头无处可进，且令客人无法拿取饮用，即为'欺客'；末道茶，滋味以尽，冲之无味，仅以解渴，此时主人不再更换茶叶，也无劝客之意，宾客即可趁机告辞，行为都在含蓄中完成，这就是国人待客之道。 奉茶：奉茶时，以茶盘托递客，置客人右手前方。客人可用右手食指和中指并拢轻打桌面，以表谢意。 品茶：赏味时'色、香、味'依次而行，先观色察形，次端杯闻香，再啜汤赏味。茶汤入口，应与舌头味蕾全面接触，才得清香甘甜三昧。 后记 现代崂山茶，继山中原种之后，于上世纪五十年代前'南茶北移'的成果。最初在中山公园试种，是北方茶叶种植的发源地。1959年，由中山公园移至崂山太清宫保护区种植，由于经验不足，最初成活率较低，后经过悉心培育和杂交改良，数年后终成规模，形成崂山独有的茶种。至九十年代中期，崂山茶逐渐被人们重新接受，茶树种植面积年均增加千亩，种植技术和制茶技术越加精湛成熟，知名度的提升，替代了青岛原有的茉莉等茶叶品种，独占茶魁。 这两年的崂山茶价格飞涨，最高等级的崂茶每斤逾数万元仍供不应求，平常百姓能得者也在数百元上下，呈现逐年升高的态势，即此，当地市场也需求火旺。有不良商家攀附此行情，以日照茶、南方茶等异种茶叶混迹其中，皆谎称为'崂茶'，整体上拉低了崂茶品质和声望，也让'江北第一茶'始终不能走入高端市场，不能获得更多认可。面对窘况，地方上正在进行努力，更应当从崂茶的精神内涵上着手，让崂茶成为形神兼备的名品。名茶需努力，且行且珍惜。   '石头大狮的胶澳笔记'属原创文章，参考知识点来自互联网络和书籍资料。 小编竭力保证文章观点真实准确，使用未声明版权的公众资源。 鉴于水平有限，如有异议请留言，提供有效证据即删（谁还不是个宝宝）。 |
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