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去年，本人偶然得到一张珍贵的地图，名叫《民国元年杨巷设置杨巷市街道简图》，详细记录了108年前杨巷街市的格局。那些纵横交错的河流、街道，那些鳞次栉比的店铺、码头，展现着当年活水码头的风华。这张图保存在我幼时的启蒙老师谈老师手里，因年代久远，无法再现于世。现根据此图中所录，将有关内容作一些文字性介绍，帮助大家作些许回忆。因本人对老街没有多少印象，一些差错在所难免，敬请批评指正。
百年繁华如烟霭
（3） 主 要 街 道
从地图上看，杨巷老街的总体布局有自己的特点，即都是临河而建。杨巷镇总体分三部分，一是河西街，在西溪河的西岸。二是杨巷街，在西溪河东、北溪河北岸，当地人称之为“杨巷老街”，是老杨巷的主体部分。三是河南街，在西溪河东、北溪河南岸。 河西街总体象中一柄弯弓，由北往南走向，全长约有二三百米。它是杨巷老街的根。河西街不长，总长约200米左右，而店铺集中的街市仅百米左右。河西老街虽小，但历史非常悠久。据《史记》《汉书》等记载，汉高祖十二年（前195），淮南王黥布据兵叛乱，刘邦遂命荆令尹灵常平叛。灵常在山、洮湖周围打败黥布，并将其残部消灭在皖南一带。由此，灵常被封为阳羡侯，驻军山。为方便军民生活，所以辟建了街市，地点就在河西街故址。钱青堂（钱松喦的祖父）先生所搜集的资料表明，抗战前期，这里还保存着灵常于公元前194年题写的“日中为市”石刻，故此街也称“周碣街”。
河西街在雍正三年前一直属于宜兴县，此后一段时间里，大多为溧阳方向来的客商“把持”，成为宜兴、荆、溧三县共管的一部分。此街一直安然无恙，直到1939年，日军多次动用飞机对杨巷街道进行轰炸，河西街遭受到有史以来的严重摧毁，这块“日中为市”的石碑也被炸毁。 从图上分析，这块石碑就在广通桥西堍的水龙宫中。水龙宫往西的一条小巷，巷口原来叫“小城门”。据建国后杨巷第一任镇长讲，小城门的门槛现在还有，就在现在的小铁匠铺子的身底下，上面已经有混泥土浇了一层。解放前后，这个城门还专门有人负责定时开、关的。 对河西街我的记不多，只知道沿河原来有个仔猪行，小时候搭船上街，老有人家要到河西去捉小猪。上学的时候，老的杨巷大桥已经没有了，在原址往北，小菜场南面一点，建造了一座新的大桥，好象叫什么“杨巷西桥”。桥西没有一直延伸的桥堍，而是分为左右两叉，与河西方老街相接。直对桥的是一座电影院，杨巷人习惯叫它“戏馆子”。小时候觉得它的门面特别高大雄伟，是典型的文革前仿欧式建筑。大门的右手边是售票处，每次去都是人头传动，没有点气力还真买不到票。 杨巷老街是杨巷镇的主体部分，位于西溪河东岸、北溪河北岸，东边、东边则有护城河包围。老街上街道纵横交错，宛然是一座古城。好在此图上的西南侧街道，大部分还存在，有兴趣的朋友可以去实地一睹风采。 老街南北向的街道主要有5条：由左向右分别是㈠西大街、㈡镇中街、㈢校场路-复兴街-吴家巷-横街、㈣城头巷-无名街、㈤观音巷-水龙宫-经堂桥。 东西向的街道主要也有5条，由上向下分别是㈠后三街、㈡后二街-东二街、㈢后街、㈣西大街-东大街街、㈤沿河街。 所有杨巷人记忆深处的老街，大概都会指向东西大街，这是杨巷的市中心，就象南京路在上海的地位一样。小时候觉得这条街很老很老，街上的每块青石都被脚板底打磨的光滑如镜。夏日里赤脚走在上面，照得见阳光的，滚烫滚烫，而阴舍背后的石板，非常荫凉。老街似乎很长很长，好象从来没有走到过尽头。街上很香很香，大概是烧饼、羊肉、糕点的混合香味，所以每次上街，食欲似乎特别大。街上的人从来都是很多很多，一到什么农闲假日的早上，街上的各式人物真是摩肩接踵。小时候上街总是拉着大人的衣服或篮子，深怕迷路。老街的陈家巷口，是中心的中心，各各方向来的人流在这里交会。各种各样的声音，十分嘈杂，根本听不清一句话。
西大街、东大街与沿河街之间，还分布了许多大大小小的巷弄，地图上所记只有谈家巷、陈家巷、朱家巷、王家巷。小时候我走过的肯定不只是4条小巷，但我真不知道它们的名字。只记得这些小巷的样子一模一样，都是油光锃亮的青石板，或干燥或潮湿，都非常光滑，而且有些幽暗。 杨巷老街究竟兴建于何时，没有过正式的考古记录，但志书中有过专门记载。清代举人、杨巷吴景墙等所编的《宜兴荆溪县新志》“古迹遗址”中记载：
检点历史记载，对照这纸地图，可知现在的杨巷老街是在
河南街，顾名思义位于北溪河之南岸、西溪河之东岸，就是一条沿河的街，长度大概在300m。街东头，由经堂桥与杨巷老街相接。小时候我也去过几次，主要是跟着长辈们去买些竹篙、芦菲等船上用品。这条街依河而建，河边只有再三处较大的河埠（码头），河边到处是接连不断的大小木排。沿河是一排店面、大多经营船舶用品，最有名气的好象就是修橹、制橹的作坊，另外就是制竹篙、打造小农具的铁匠店。这条街的模样，直到改革开放后才开始大变样，因为此后的杨巷逐渐向南发展，开始兴建一些工厂、电影院、新菜场等等。 插图为杨巷老街部分老建筑（取自网友）
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