   小村飘着浓浓的酱香 作者｜林杉 朗诵｜王芳  勤勉的庄户人，寒冬腊月也不闲着。 大冬天透过外面射进屋里那丝暖暖的阳光，农家人说笑着将一个“八仙桌”团团围住，垫起两个桌腿，形成前低后高的坡型，一把一把的黄豆在桌面上滚跑着，竞赛着，一上午的功夫“个大粒圆”的优品就选出来了。 这是农家人下大酱的第一道工序选“酱豆”。 紧接着在冬日里先将选好的酱豆放在水里浸泡几个小时，然后放到大锅里加适量的水盖好锅盖，炉灶里一把一把柴火噼啪的燃烧着，满屋蒸腾着湿润的热气，对面见不到人。渐渐地，一股股豆香开始温润着整个厨房。 几个小时的功夫，掀开锅盖一个个滚圆淡黄的酱豆“发福膨胀”，用手一捏软软地已经熟烂，锅里加入的汤也要烧干了，这时候用豆杵子一点儿一点儿将酱豆碾碎——现在多数是用绞馅机绞碎，碾碎后把热气腾腾的酱豆放到面板上用双手搓揉着，做成四四方方的大酱块子，然后用事先准备的旧报纸包好，放到不凉不热的地方“隔”起来。 春天暖暖的阳光不知不觉中温润着，经风一吹，便弥漫开来。渐渐融化的冰雪滋润着肥沃的黑土地，各种植物开始不断的复苏，那灵动的生命眨眼功夫染绿了山坡和大地，以至形成一个绿色的世界。 在柔和的春风中昨天被冻僵的小村，渐渐醒来。大公鸡引吭高歌一曲，精神抖擞地领着一群憋红脸的老母鸡，到处叽叽咕咕炫耀着......南归的大雁一双翅膀挑回一个充满生机的春天。 俗称春天，其实在北方，从节气来说已经进入早夏时节，农家人大多选在农历四月初八、十八或二十八三天中一个风和日丽，阳光普照的日子开始下大酱。 为什么选在这时候下大酱，我想可能是有两点考虑：一是天气一天天热起来，有利于大酱发酵；二是酱块子在屋里“隔”了几个月，室内温润的气息浸润的也差不多了。 先将一口大缸刷洗干净，扯一块白花旗布蒙在大酱缸上做酱布子，千万记住酱布子上一定要缝一个红布条，大人说那是为了“辟邪”，防止大酱有邪味儿。为了保证大酱缸的“安全”，不被牲畜拱翻，在外面窗户底下大酱缸周围使用土坯或木板子围成一个“酱篮子”。 一切准备就绪，开始下大酱了。先将已经“隔”好的大酱块子掰成一小块一小块的碎块儿，然后放盆里倒上清水用刷子一点一点去除酱块子上的污垢，使大酱块子露出深茶色，再将掰碎、刷干净的大酱块子放到盖帘上晒除表面的水分，到太阳落山的时候，按照酱块和粒盐2:1的比例，放到缸里，然后再加适量的水。 这样大酱就下完了，但后续的活儿还不少。大酱块子、大粒盐和水放到缸里用酱布子蒙上。闷几天之后，打开酱布子，放进酱耙子，开始每天给大酱打耙。
清晨，沐浴着暖暖的阳光，小村里，农家小媳妇或老太太，梳洗之后，走进“酱蓝子”，打开酱缸上扣的大锅，掀开酱蒙子，手握酱耙子，开始“打酱缸”。随着时日的增加在温度的作用下，大约半个月左右，大酱块开始慢慢溶解，在缸里从下往上膨胀着，奔涌着，冒出一串串的气泡，颜色也开始由深变浅，那是大酱已经“发酵了”。 大酱过一个月之后才可以吃。到小院子里薅一把鲜嫩的蘸酱菜,拔几颗小葱,从酱缸里叨一碗喷香的大酱,炸一碗鸡蛋酱，捞一盆淡黄的小米饭,一顿美美的农家饭就做得了。
其实下大酱这套传统的工艺很简单，千篇一律，可是细品每家大酱的味道又都不一样。现在生活好了，可是习惯了吃蘸酱菜的北方人，还是离不开大酱，不过好多人家都不下大酱了，而是直接去超市买成袋的大酱。 每次吃大酱我都会想起在农村，每当初夏，打开酱缸，伴随“酱耙子”上下传动，酱液在酱缸里有节奏地翻动着，奔涌着，一股股酱香在小村飘荡着......
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