 苏丹尼耶始建于1302年，伊尔汗国伊斯兰时期的首都，但仅一个世纪左右就被铁木尔破坏了。图中的完者都（Oljeitu）陵算是极少数的“幸存者”。这座世界上最高的砖结构拱顶建筑本来打算安放伊玛目阿里的遗体，成为什叶派圣地，但最终却成了修建者完者都的陵寝。陵墓的建筑结构和内部装饰对后世的波斯伊斯兰建筑影响颇大，对它的修复已经进行了五十年，参观过程中可以看到修复工作的一些操作过程。
塔赫苏莱曼（所罗门王的宝座）。公元三世纪，这里是波斯国教琐罗亚斯德教的精神中心，建筑表现了对土、风、水、火的崇拜。虽然现在只见得到支离破碎的遗迹，但这里仍是拜火教徒的圣地，每年祭祀日都会有万计的教徒在水晶湖畔的圣火祭坛聚集祈祷。水晶湖据说是一个火山湖，每秒涌出90升，湖水清澈但却无法见底，本应是荒原地带,突现一池甘泉，却因为湖水有毒而无法饮用，或许正是这个原因，数千年来人们对它抱有无限的敬畏。图三中远处的锥形山在公元前900年时曾是一个宗教圣地，之后却成为“所罗门王”的监狱，囚禁在此的犯人都将被硫磺气体熏死。
卡多万。这里被称为伊朗的卡帕多奇亚，这里也被视为伊甸园的原型，卡多万的村民住在风蚀的锥形小石丘里已经两千年。当然，作为大不里士的著名景点，大多数村民已经搬到山谷里的新居，只有少数老年人还住在洞里，比如熬制酸奶酪的大妈，可惜她太害羞，完全不入镜。 圣史蒂芬教堂。坐落在阿塞拜疆和伊朗边境的圣史蒂芬修道院结构非常独特，不同于常见的教堂。修道院始建于公元62年，全部由黄色砂岩建成，除了亚美尼亚十字架、钟楼、圣像，还有阡陌交通而神秘莫测的走廊。这里曾被视为宗教异端（相信耶稣是神而非圣人）而被迫害了近千年，建筑也曾遭到无数次破坏，但修士们仍坚强地守护着这个心灵家园。坐落在崇山峻岭间的它，被绿树掩映，周围还可以看到修士当年修建的小型水磨和引水工程。门前流过的阿拉斯河据传说是《圣经》中的Gihon河。 大不里士。在摇晃中睡了一夜大巴，来到丝路重镇大不里士，小时候在正大综艺中见过的地方。这里水草丰美，物产丰富，北临亚美尼亚和阿塞拜疆，自古是兵家必争之地，曾作为黑羊、白羊两大土库曼人王朝的首都。大不里士最有名的是超过七平方公里的大巴扎（建于13世纪），也是伊朗唯一登录世界遗产的巴扎。在恍若迷宫的巴扎里游荡，深深体会到啥叫商贾云集和有生命力的商业，似乎能感受到千年前丝路的气息。
比索通。大约2500年前，比索通曾是东方通往巴比伦地区的必经之地，于是大流士大帝为了向世人宣扬自己的权力与意志，在荒芜高耸的石崖上刻下了九名俘虏前来投降的浮雕，同时用三种语言（埃兰语、古波斯语、阿卡德语）篆刻了赞颂自己的颂歌。然而，由于文字失传，直到1835年，英国古怪军官罗林森花费数月拓印了石刻，才得以让大帝的荣耀重见天日。比索通本是此行比较期待的一个地方，但是因为没法攀爬，只是远远眺望了一下大流士的崖刻，不过未完工的崖刻确也让人心生敬畏。
花园拱门。这是克尔曼莎这座被两伊战争摧毁的城市中的著名景点，在两个巨大雕花壁龛内，反映了沙普尔二世打败罗马皇帝尤里安、沙普尔二世接受密特拉赐冠的场景。景区对面的露天餐馆很不错，可以一边远眺壁龛，一边吃地道的炭火烤肉（伊朗大部分是用天然气炉子烤）
乔佳赞比尔。这里是此次伊朗行所走访的最古老的建筑物，庙宇建于公元前1300年，但期间却被黄沙掩埋了2500年。塔庙用于祭祀埃兰的主神，苏萨的守护神Insusinaak而建，建筑有五层（现在仅存两层半），最上一层祭祀先王，最下一层祭祀众神,中间则祭祀土地。千年来,黄沙掩埋，使得建筑内较为完整地保留了当年的很多生活痕迹：巨大的门闩、祭坛、墙上的埃兰铭文、排水设施、日晷，更有意思的是，日晷旁还留下了一个埃兰小孩的脚印。
埃兰塔庙，以及铭文。 苏撒古城。又是一夜大巴，又是凌晨被卸在路边，更糟的是湿度70%，凌晨五点温度却已经43度了（中午52度），这里就是Shush，在此美索不达米亚平原投入伊朗高原的怀抱。这里的人类文明可以追溯到公元前三千年，但却兴盛于埃兰时期，阿契美尼德王朝继承了这里的辉煌。苏萨古城宫殿曾是大流世一世的冬宫，并在之后成为萨桑王朝的国都。现如今，来自法国、德国和伊朗考古学家还在继续发现着黄土下的秘密。图中城堡是19世纪法国考古学家修建的考古学家基地，一方面抵御强盗，另一封面其传统的建筑工艺、古朴的造型与周围风景毫不违和，如果说它由前年历史，亦难以怀疑。城堡本不接待游客，但是我们很幸运地溜了进去，工作人员报以友好的微笑，以及甘美的泉水。Shush博物馆里彩陶艺术惹眼，配色大胆，线条流畅，一般表现的是神牛Insusinaak和宫廷生活，可惜图二和图三的真迹都在卢浮宫（一定要去看一次真迹））。
舒什塔尔。在近五十度的烈日下听到哗哗的流水声不得不说是一个惊喜，舒什塔尔的水磨兼具分流河水和调度水资源的功能，虽然比不上现代的水坝那么雄伟，但其精妙却也让人觉得不虚此行。在这里，我们认为应该和伊朗西部挥手告别了，但事实是，由于司机的路痴，我们在这第九日里居然去到了更西的两伊边境…Shushtar的水利系统不是一个看照片可以领略的景点，我们行前上网查阅图片，本来对此是不抱任何期待的，但看到实景则向“顺路”二字献出了膝盖。有趣的是在波斯语当中，Shushtar的意思是“更好的Shush”。
但以理之墓。但以理，是一位和伊斯兰教几乎没有关系的犹太人。据说他是大流世一世的忠臣，受到宦官的宠幸，曾经受到抛入狮穴的考验，据说这些故事记载在但以理书中。民族并没有成为穆斯林朝圣者对他敬仰的阻碍。黄昏时分，松糕状的圣陵内挤满了朝圣者，镜瓦让人炫目，黑袍女人们念念有词并亲吻圣墓旁的炉栅。和内部肃穆气氛形成鲜明对比的是，Shush的小孩似乎特别活跃，把我们团团围住，不知道问了多少次“How are you？”但是他们却不太愿意接受中国的糖果。还有一个颇有意味的事，晚餐的饭馆里挂着似乎是萨达姆的画像（Shush离伊拉克很近），还有很多沙特人，而且他们喜欢馕饼卷米饭这种奇异的吃法。
波斯波利斯。作为此行最期待的地方，波斯波利斯绝不让人失望！整个宫殿建于人造小高原上，没有任何防御设施，因为大流士认为他已君临天下，万民皆臣服于他。只可惜花了150年时间，集合四代君主的财富才建好的辉煌宫殿，却覆之于一旦。某一个夕阳漫天的傍晚，征服者亚历山大大帝坐在万国门的石阶上，看着这令人迷醉的美丽宫殿，不由得产生出一丝美的惆怅，一把火烧了这一切。如今，站在万国门的巨大雕塑下，依稀还能感受到波斯帝国的摄人气魄，觐见大厅墙壁上的浅浮雕，生动地刻画了2000年前各国使臣带着丰产前来觐见的场面。不妨在此驻足仔细欣赏这些衣着各异，手捧不同物产的觐见者。宝库大厅已经早已毁灭，残柱的柱基仍傲然林立，依稀能够看出其当年的规模，有传说亚历山大用了三千匹骆驼才把其中的财宝全部运回罗马。据说现在看到的波斯波利斯远非其全盛时期的面貌。最佳游览时间是日落时分，血色残阳会让你脑洞大开，各种心绪亦纷至沓来。
伟大的波斯波利斯。残阳如血，征服者亚历山大坐在波斯波利斯的华丽台阶上，看着这一朝倾覆在自己手里的伟大帝国，突然产生了莫名的幻灭感，极致美不应留在人间，于是一把火，此处夷为平地。 帕萨尔加德。这里曾是居鲁士的帝都，但是相比大流士的波斯波利斯，这里留下的更多是荒凉，最大的看点就是居鲁士大帝之墓。这座简朴至极的墓室很难让人相信是帝国君主的陵寝，但是这座据说融合了很多文化元素的墓室却对于阿契美尼德王朝和琐罗亚斯德教都有重要意义。有意思的是，在大帝墓前，不忘本的伊朗青年会行大礼，小盆友会听父亲讲大帝的英武，老奶奶也不顾烈日边唏嘘边参观，面对这个在历史书上才见过的东西，我决定献上一朵白玫瑰以示敬意。景区非常大，且景点非常分散，需要开车游玩。另外，因为不像波斯波利斯的东西保留那么好，所以游人很少，景区周围除了帕萨尔加德村外，连吃饭的地方都很少，如果不是特别感兴趣，就不必专程前往了。
Naqsh Rostam。相比波斯波利斯，作为皇陵的此地名气不那么大，但是绝对值得一看。巨大无匹地墓室高悬在崖壁上，散布其间的浮雕反映了附属国觐见、皇家庆典、大帝征战的场景，浮雕保留完好，甚至可以发现其中人物衣着飘洒、音容犹在。传说中伟大的波斯帝王长眠于此：大流士一世、二世，薛西斯一世以及阿塔塞克西斯一世。也有人说这里埋葬的却是列王纪里的大英雄罗斯塔姆，这里也因此说而得名。在隐蔽的角落，藏有一座奇怪的石房子，关于它众说纷纭，有人说它是一座宝库，有人说它是阿契美尼德时期的火神庙，也有人认为它是天房克尔白，墙壁上的铭文记录了萨珊王朝的丰功伟绩。
列王墓
克尔白
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