品种、各种宫廷女装、精品小件等；北京绣的品种很多，有皇家用的各种款式的服装、香包、扇套等，也有民用的上衣、挽袖裙子。绣品工艺都比较精细，整体差距不大。 八团袍 红色纳纱八团仙鹤纹女袍； 身长140cm，通袖长192cm，下摆宽111cm。这种八团袍款式和龙袍二式没有区别，只是把云龙纹改成了仙鹤纹，此袍刺绣工艺精细，色彩明快，是典型的北京绣风格。 清代在什么场合穿什么服装是有明确规定的，为避暑，规定在每年的三伏天可以只穿龙袍不罩官服，也叫免褂期。这一时期多数穿用纱地龙袍、八团袍等。故此，清代纱的官服龙袍有一定数量。晚期以仙鹤为主体图案的八团袍多数是北京绣，刺绣工艺和构图精细规范，大多数是红底色，款式为托领、接袖、马蹄袖。 石青绸仙鹤八团褂； 身长126cm，通袖长176cm，下摆宽100cm。根据实物看，下摆带有海水的一式褂约140厘米左右，一般和袍相等。这件二式褂的下摆部分短，但是在袖口和下摆都有纺织面料是专门织出提花工艺的江水海牙纹饰，说明在纺织坯料是就计划好做八团褂使用。 因为肥大而且长，有很多人对清代宫廷女袍的身长有误解，认为当时的人高大，否则这样的身长无法穿用，实际上是社会风俗的原因，要知道，清代汉族妇女的脚是不能显露在外的，汉族妇女穿的裙子一般是拖地的，多数宫廷妇女穿的是高跟的船鞋，一般要求是宁长勿短，所以袍服较长也就不足为奇了。在传世实物中还有的把腰部折缝起来，使身长短一截，原因是衣服图案、尺寸基本是统一的，如果穿用的人矮小，折上一截才能穿用。 氅衣、衬衣 京绣氅衣； 身长140cm，通袖长152cm，下摆宽100cm。这种氅衣是后宫女人穿的，配有花边和挽袖，氅衣的秀球花图案是宫廷服装常用的题材，绣球花也有八仙花、紫阳花等多种称呼。 京绣风格的女装大部分都是宫廷女眷穿的氅衣、衬衣等，汉式氅衣很少，偶尔有少量传世品，工艺都非常精细，感觉也不是一般人所用，到了民国时期，传世的京绣上衣明显较多，这种现象可能和清王朝下台，宫廷需求停滞有关。 汉式氅衣 红色绸地人物故事纹汉式氅衣； 身长105cm，袖长152cm，下摆98cm。； 此件汉式氅衣工艺非常精美，蝴蝶、兰花等刺绣工艺具有明显的京绣风格，披肩、花边采用粤绣的平金开光加平绣的构图风格，挽袖用北京绣特有的拉锁绣工艺，完美的体现了粤绣的构图方式和苏绣的刺绣针法。 香包、扇套、文件夹； 清代宫廷吉服带； 女式香包和男式香包有很大差别，男香包用较宽的吊带和串珠，没有垂穗。而女香包则用较细的丝线绳，并且配有垂穗。男香包是扁圆形，女式香包形状是鸡心形，明显比男香包小巧，色彩也鲜艳，有很明显的女性特征。 在故宫博物院出版的书里，吉服带上系的香包、扇套等挂件中，男式吉服带上佩戴的全部是半圆形。没有鸡心形的，这种现象在一定程度上证明了我对于男香包和女香包分类的观点。 说是香包，其实决大多数清代的香包里面并不装香料，是纯粹的装饰品。制作和刺绣工艺也精细、规范，应该是规模较大的作坊产品。香包的制作除了刺绣工艺以外，缝制工艺也需要很高的技艺，而且需要专用的工具。香包缩口是怎样折叠的，我查了很多资料，到现在也没有找到答案。
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