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（六） 旧城的人越聚越多，比例最高的是学生，穿着白色的汗衫，成群结队，欢乐热闹。总体感觉这两日见到的犹太人，无论传统的黑衣黑帽，还是年轻的白衫学生，都不是很有礼貌，也不是很守规矩，比中国人还嘈杂呱噪，与我在欧洲、日本旅行时遇到的沉默有礼相差很远。犹太区所有的午餐店都人满为患，我们也抢了两份烤肉套餐，挤在库房旁的小桌上赶紧吃。边吃边看一个小伙子正向库房运饮料，电动叉车很小巧，适合在巷道纵横高低起伏的古城中运货，但最后几步还得靠人力，挺辛苦。看小伙子的相貌，中东风格明显，估计要么是穆斯林，要么是也门犹太人，也只有这些族群多从事较低层次的体力劳动。虽然才到两天，还是明显感受到耶路撒冷不同族群间的差别。 锡安门不大，并不在交通要道上，但意义深远。锡安按照犹太教经典是指上帝耶和华的住所，也是耶和华立大卫为王的地方，门外的锡安山是圣殿山之外的又一处圣地，犹太复国主义也以锡安为名，可见这座山、这道门、这个词在犹太人心中的地位。1948年英军撤退时曾把锡安门的钥匙交给犹太拉比，象征着把耶路撒冷还给犹太人，这可是大离散后两千年犹太人第一次拥有这座城市。但好景不长，第一次阿以战争后约旦人占领旧城，以色列人占据锡安山，锡安门被封闭，直至1967年以色列夺回旧城后才打开。锡安门的地面被岁月打磨得润泽光滑，墙面却密布弹孔分外斑驳。锡安门外的停车场上很多军人在集结，我不由多看两眼，旁边一位姑娘笑着对我说，她的男朋友就在里面。我说，这么好的日子多可惜他不能陪你。她骄傲地回答，他在保卫我的安全。我微笑离开不再言语，心中却不免叹息，在这块土地上，犹太人、希腊人、罗马人、亚述人、巴比伦人、阿拉伯人、十字军人、埃及人、土耳其人……你方唱罢我登场，战争从未止歇，人类的智慧根本无法战胜人性的丑恶，哪里有什么真正的安全。 从锡安门走到锡安山非常近，而且道路很平，根本没有上山的感觉。两条岔路，一条通往圣母安眠教堂，一条通往大卫墓，我先去前者。耶稣死后，由使徒约翰照顾圣母玛利亚，约翰后来在以弗所传教，所以我去土耳其时得知玛丽亚在那里终老。橄榄山下有玛利亚之墓，那是座东正教堂，锡安山的圣母安眠堂则是德国本笃派所建，在教派林立各据山头的耶路撒冷，这是常态，就连耶稣之墓也有圣墓教堂和花园冢两处，我看背后的利益之争才是关键。似乎圣经中并没有记载玛丽亚的最终归宿，但一般认为应该是升天了，在很多教堂中都看到此类主题的画作，所以在我眼中，所谓墓地和教堂都不过是纪念性建筑。圣母安眠堂很有拜占庭风格，穹顶、壁龛、马赛克镶嵌画，一应元素俱全。之前读西洋美术史，拜占庭的装饰画以华美著称，多用金色，人物形象却为突出神性而显得呆板，此处的马赛克画已有改良。教堂之下就是玛利亚安眠之所，有一具雕像，圣母面目不似老妇，双眼轻阖，宛若入眠，嘴却抿得很紧，微现痛苦之色。这里本应安静祈祷，却被一群中国游客打搅，吵嚷拍照也就罢了，为了与圣母合影竟爬上塑像就实在不该。我真为他们惭愧，特意等上一段时间，让他们走远再继续游览。 大卫墓前有他手抚竖琴的雕像，聚集着好几个旅游团，各自听着导游的讲述。我则跟着一队士兵走进马可楼中的最后晚餐厅。我不是教徒，所以大卫也好，最后的晚餐也好，留在我脑海里的多是艺术作品的形象，米开朗基罗的大卫像、达芬奇的最后的晚餐壁画。可艺术和现实真不可同日而语，大卫杀死歌利亚时还是个牧羊的孩子，远未到年青健美的程度。眼前的最后晚餐厅更是狭小，根本放不下画作中的长桌，而且在那个历史年代，耶稣和他的门徒很可能是席地就餐的。小时候读这段故事，总关注在耶稣宣布有人会出卖他时的情状，这完全是受了绘画的影响，长大后读圣经新约，却留意到耶稣后面说的话：“你们拿着吃，这是我的身体。” “这是我立约的血，为多人流出来的。”（马可福音）关键是“立约”二字，如果说摩西和上帝定立的是旧约，那信奉耶稣用血肉为世人救赎则是新约。信奉新约才是基督教真正的开端，因此这间小小的房间才意义非凡。一群白衣红裙的非洲大妈在厅中一角跪地嚎哭，查了一下她们手中的国旗，应该是马达加斯加。我不知道她们为何而泣，但除了为主，也不该有它。厅中有壁龛，有阶梯讲坛，还有伊斯兰玻璃花窗，说明其曾作过清真寺。单就建筑而言，这里实在不像宗教圣地，除了一棵小小的金橄榄树，完全就是个空房间，看着挺扫兴。
最后晚餐厅外有楼梯可登屋顶，上去四面望望，视野一般。看到隔壁楼房的阳台上几个少年在健身，就举起相机拍，没想到他们很机警，瞬间发现并举手示意，我也只好放下相机向他们招招手。走下马可楼，是回廊庭院，转了转，没看到什么就出去了。在门外休息时，两个小孩子主动跑过来要钱，当然是拒绝，看左右没有人，有一丝不安的感觉，立马匆匆离开。大卫墓在圣殿被摧毁后，成为犹太人又一念经祷告的圣地，没看到黑衣小帽的犹太人，估计是错过了这处景点。大卫墓和最后晚餐厅的真实地址争议很大，锡安山上的这两处也未必为真，纪念意义更多些。把这两处放在一起，或许象征着旧约和新约吧，就像圣墓教堂把亚当小礼拜堂和受难地小教堂放在一起，代表着原罪与救赎一样。
重回锡安门后就在亚美尼亚区闲逛。这个区域很特别，高墙深院，大门紧闭，与古城里的其他族群都不来往，非常封闭。据说第一批亚美尼亚移民是被阿拉伯人迁来修造圣殿山的，他们都是出色的手艺匠人，现在的亚美尼亚人多是1915年奥斯曼土耳其对其进行大屠杀（死亡100-150万人）时逃亡来的。又是一个可怜的族群，至今依然弱小，只能靠封闭来保护自己。亚美尼亚是世界上第一个基督教国家（公元301年），比东罗马帝国还早。但其作为独立的教派，与主流基督教思想并不相同，它认为耶稣的人性融入神性之中。一路什么也看不到，真让人气恼，路过圣雅各教堂时，就不管不顾闯进去了。圣雅各教堂是亚美尼亚区最大的教堂，装饰上有些特点，比如院子中砖红色的十字架就没见过。室内装修很奢华，各处挂着古旧暗淡的油画，屋顶垂满精致漂亮的油灯，地面铺设大块明丽的地毯，特别那些装饰墙面的蓝色瓷砖，应是亚美尼亚人最突出的手艺。教堂正在举行祷告，一直都在吟诵，歌唱。一名教士提着香炉在教堂各处游走，时而在主要的圣像前，时而在每一位信徒前站定挥动，我希望这是一种祝福。仪式非常长，我坐了好久，几次以为结束，可还是没有完，不得不提前离开。在门口遇到一家人，带着一儿一女在拍照，两个小家伙都穿着白纱衣裙，也许是来洗礼的。
自从昨天一早拿到西墙隧道的参观预订电话，打了好久才订到今天晚上八点的英语团，这也是三天中唯一的一个团。来之前就知道想进西墙隧道必须参团，而且非常难订，如今得偿所愿，深感幸运。从圣雅各教堂出来时间还早，返回宾馆稍作休息，一路遇到的欢庆队伍越来越多，不断看到挥舞国旗，载歌载舞的场面。
日暮重回旧城，前往西墙时选择了昨日走过的商业街，所有店铺都在营业，景象完全不同。林林总总的旅游纪念品堆满街巷，大卫星、保护手、七烛台是犹太特色，木雕圣像、刻银圣牌、十字架是基督教的，水烟、玻璃灯、青花瓷器则是伊斯兰的风情，还有丝织品、文化衫、各色珠串等等，都不知道是从哪里来的，也许是义乌。我没有太多购买的兴趣，只是拍拍照。本想去拍西墙的夕阳，却因搞仪式封闭了，随便找一处餐厅先解决晚饭问题。旅游景点的晚餐又贵又不划算，几根烤串，一盘色拉，真心不好吃。回到西墙时，仪式已散，可惜光也没了，随意地拍几张，比昨天要大胆许多。看到几名军人也在墙边祈祷，不由想起1967年以色列空降兵攻克旧城后涌向西墙集体恸哭的故事。
作为第二圣殿的西墙，也就是今天看到的圣殿山的西墙，其实际长度超过500米，可现在用于祈祷的西墙广场只有50米，更多的部分被掩埋和遮挡，无法看到。以色列占领旧城之后便开始对这些无法看到的部分进行考古，这就是西墙隧道。犹太人可以随意进入隧道祈祷，但游客不行，只能跟着导游参观。导游讲解说圣殿山北高南低，为建至圣所，首要就是把山顶建成平台，西墙其实是平台的西墙。走过一段引导隧道，来到真正的西墙边，这里与威尔逊拱只一墙之隔。导游着重介绍一块巨石，是目前发现最大的，有公交车大小，超600吨重。巨石表面打磨的非常平滑，很难想象2000年前的人是如何搬运堆叠的。虽有电视片进行说明，可仍无法说服我，因为之后的罗马人根本无法将之搬走，重建时所用的石材也小得多。前行不远到被封死的华伦门，这是犹太祭祀进出至圣所的大门，其旁有一小室干脆就称为holy of holies room，是距离至圣所最近的地方，也是犹太人祈祷的圣地。沿着隧道前行，墙面变为自然的岩壁，这一段西墙是借助原本的山体而建。西墙隧道的参观尽头是一方蓄水池，也是圣殿山的西北角，在对称的东北角也有一方同样的蓄水池，两者皆供至圣所的祭祀使用。走进西墙隧道可以看到更多圣殿山的结构，和在西墙广场、戴维森中心所见部分可以相互补充。离开隧道前，跟着其他游人登上楼梯走进一间玻璃房，原来是女子祈祷室，就在威尔逊拱男子祈祷室的上方。透过玻璃看下去，成群的犹太男子拉成圆圈在欢呼跳舞。一问方知，从日落开始，已经进入耶路撒冷日，庆祝会通宵达旦，直到明天日落。
夜幕下的旧城，西墙广场灯火通明，祈祷的人依然络绎不绝。圣殿山几无灯火，白日里阿克萨清真寺灰色的铅顶染上了淡淡的金黄。返回的路上，经过穆斯林区，店铺再次紧闭大门，路灯昏黄，行人稀少，只有磨得锃亮的路面闪烁着幽幽的光，不由心中有些紧，脚步更加快几分。一到雅法门就热闹了，古城墙被投影打亮，一排排的文字，我就认识“50”，方才醒悟1967年至今可不正好50年，今年是大庆，可巧赶上了。回宾馆看新闻才知道今晚为欢庆耶路撒冷“解放”50周年，有城墙灯光焰火秀，那时候我正在西墙隧道中，可惜错过了。
耶路撒冷第二日，我对它的认识又多出几分，渐渐在脑海中勾勒出一幅地图，把历史和景点串联起来，不再如第一日那么仓促懵懂。 |
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