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（十六） 美好的清晨，拖着拉杆箱在街头等出租车，好久才拦下一辆，却发现老司机不懂英文。一番比划和微笑之后，终于让他搞明白目的地——赫兹租车，然后是长长的稍显拥堵的路程。也许是五旬节后的第一个工作日，海法繁忙起来，说实话，我还是爱不上这个城市，除了巴哈伊花园上下的精致，这座港城实在乏善可陈，混乱的街头一点都不美。赫兹租车在城郊，离出城的高速入口不远。第二次自驾要从容许多，很快办好手续，检查车辆，然后出发。 沿着海湾的高速路风景很好，与昨日坐船的方向是一致的，都是阿卡。以色列的北部到处是农庄，人烟稠密，高速路边的休息站隔不远就是一处，加油餐饮购物俱全，与荒凉无人的南部沙漠完全不同。在休息站里的咖啡店吃早餐，意外的丰富，一杯暖暖的鲜薄荷茶非常宜人，刚出炉的烤面包配上丰富的色拉和蘸酱，层层叠叠的特别诱人。餐后继续上路，更加惬意，两边是大棚和果园，种植着陌生的作物，以色列的农业非常发达，这是人人耳熟能详的事实。在这事实背后，则是抱着复国梦想的犹太人无数代人的努力，这片上帝应许之地，流淌着奶和蜜的地方，沙子要比土地多，淡水要比海水少，真要回归故乡，先得养活自己，于是农业就成为第一批回到这里的犹太人面对的头等大事。没有什么不可能，犹太人真的办到了，用只有北京市一半面积的国土（其中还有一半是沙漠），养活了9百万人口，还大量出口瓜果蔬菜，总量达到整个欧盟的一半。 在制订行程计划时，我内心的虚荣小鬼常常作祟，总喜欢在旅游手册和游记的信息中寻找些冷僻的小目标，让自己的旅行多少有些与众不同，比如今天的罗施哈尼克拉。事实通常会教育我，别人不去是有道理的，这个俗称“鸽子洞”的地方确实没什么看头。达到景区大门的时候，停车场已经满了，在保安的指引下停于路边，然后就是排队，买门票排队，坐缆车排队，看介绍影片还要排队。犹太人总是全家出动，一家三五个孩子稀松平常，仔细看着这些犹太家庭，感觉长相很是不同，有的像欧洲人，有的像中东人，曾经的犹太十二部族在不同的迁徙繁衍中差别还真有点大。鸽子洞在一片白垩岩石之下，必须乘一段短短却陡陡的缆车才能到达，在没有缆车的时代只能从海滩游过来。洞穴是蜿蜒曲折环环相扣的，一个洞室连着一个洞室，碧蓝清澈的海水涌进涌出，留下一片潮声，是不是还真有野鸽子飞过，这个名字也不是白起的。这里的白垩岩层中夹着黑色的小石子，远处看不出，近瞧很分明，与英格兰南部的白垩岩石不太一样。不管怎么说，阳光下的碧波白岩很是耀眼，在一个小小的角度风景还算有些特色。这里原有一段铁路，从黎巴嫩的贝鲁特到以色列的海法，是英国人修的，在犹太建国时出于战略安全被炸毁，剩下两个涵洞和一截铁轨作为纪念。这里是真正意义上的黎以边境，山顶上是军事禁区。一战之后，黎巴嫩和叙利亚由法国统治，巴勒斯坦和约旦被英国管辖，二战前后纷纷独立，随着英法势力的退出和阿以战争的爆发，这块地方战火纷飞。巴解组织很长时间就躲在黎巴嫩向以色列进行攻击，因暗杀以色列驻英大使挑起第五次中东战争，黎巴嫩半壁江山沦陷，并由此引发长期内战，整个国家遭到毁灭性打击。在平静的风景区内，很难感受到战争的血腥残酷，阿拉伯和以色列之间矛盾也不是只言片语可以说清的，对于怨怨相报的两族我都很同情，只对背后搅风搅雨的欧美列强深怀厌憎。
离开罗施哈尼克拉，一路沿着北部边境而行，起伏的山林，连片的农田，密集的村庄都很可观。山路蜿蜒，天气阴晴，让景色更加变化，开起车来也不会犯困。路过加利利海的时候，那一抹蓝色让人心醉，继续前行，今天的第二站是戈兰高地，自第三次中东战争后被以色列占领。加利利海是以色列最大的淡水湖，周围也是以色列最重要的农业区，戈兰高地则是加利利海的水源地，有水塔之称，占领该地区对以色列的生存意义重大。高地的田园风光很迷人，午后的阳光让田野和草地更加耀眼，在几处略停一停，虽未拍出好照片，看上一眼也是开心的。高地是广阔的，完全开放的地方只有本特山，路途中远远看到好几座大山，都觉得要到了，开近了却不是。真正到达后，才发现本特山是座不起眼的小山，旁边军事基地所在的山要高很多。
本特山顶没什么树，更多是杂草，金黄一片，间杂着红色的虞美人，随风摇曳。路边陈列着古怪的雕塑，用残破的坦克和机枪制作，有点战争已远马放南山的意味。其实战争一点也不远，60公里外的大马士革正在激战，就在来到戈兰高地前两天，以色列空袭大马士革机场。走在曾经的壕沟和工事中，有点新奇，有点刺激，很多以色列的孩子们在其间穿梭玩耍，关于战争和爱国的教育已在潜移默化中开始了。山顶最突出的观察哨插着联合国的旗帜，有两名联合国士兵，感觉他们的主要职责不是观察叙利亚战事，而是和游客聊天合影。戈兰高地本是叙利亚领土，以色列占领后，也不能划归自己，只是以占领区的名义存在着。联合国在此建立了所谓的缓冲区，不过是妥协的产物。山顶有座咖啡馆，叫安南，不知和曾经的联合国秘书长有什么关系。遇到一位以色列老导游，用中文和我们交流，他学习中文的理由竟然是中国游客越来越多。咖啡馆门口还有水果摊，卖着自产的樱桃和蜂蜜，用水冲一下樱桃后尝了尝，味道真心不错。告别时遇到大批前来参观的以色列军人，深深觉得所谓和平必须靠武力获得，这些天在以色列看到的太平景象，和他强大的军事实力分不开。世上没有救世主，只有自己救自己。
今天的最后一站是采法特，位于山颠，以色列最高的小城。在犹太人心中，有四座圣城，耶路撒冷是火城，代表情感；太巴列是水城，代表智慧；希伯伦是土城，代表身体；采法特是气城，代表精神。采法特的历史远没有前三座圣城悠远，罗马人强令犹太人迁离耶路撒冷之后，才慢慢有人聚居。十字军曾匆匆于此建立过堡垒，十五世纪西班牙屠杀犹太人之后（犹太历史上另一次大屠杀），大批西班牙犹太人移入，其中不乏高级知识分子，此后采法特成为犹太教神秘主义教派的根据地，至今仍是最传统的犹太人城镇。采法特被一条长长的大阶梯分成两半，一半是犹太人区，一半是穆斯林区，中东战争后穆斯林人纷纷逃离，这儿成了纯粹的犹太人社区，那些穆斯林留下的房屋后来被艺术家们用做工作室，使得这座云端小城变身为以色列的艺术基地。和任何电子地图一样，google地图在定位细小目的地时会有困难，我预定的民宿虽有准确的门牌号码，地图上却根本找不到。原以为这里是旅游胜地，游客众多，来了却发现空荡荡地见不到几个人，想问路都不行。在附近停好车，钻了好几条小巷才最终找到。民宿主人不在，一通电话后才姗姗来迟。小镇本身就是景点，拿着主人给的手绘地图闲逛就行，最主要的问题是哪里有好吃的，主人推荐了两家，一家是吃肉最好，一家是意面甚佳，后者还有风景可看，在地图上做好标记，准备晚上大快朵颐。
走在采法特的小巷中，果然艺术气息浓郁，到处都是画廊和礼品店，与耶路撒冷等旅游城市批发来的纪念品不同，这里出售的多是艺术家的作品，很有设计感和个人风格，不过我们到的比较晚，很多店铺都准备打烊了。我随意买了几件，事后证明买少了。一天中最后的阳光总是最美的，明亮、温暖，却又不至于炫目、炽热，洒落在房上、花上、树上、人上，平添出许多光彩。小巷曲折，有些迷茫，拿着地图向位中年犹太人问路，他也端详很久才指出方向。传统犹太人不喜与陌生人交流，遇上这个好心的，自然要多说两句，看着他夹着本厚厚的大书，便问他是否是老师。他羞涩地笑笑说自己还是个学生，犹太教的智慧深湛如海，他目前仍在门外徘徊。我与犹太智慧的距离那就更远了，即便身在犹太会堂，也无法体会其中的含义，只是觉得五彩的柱子和华丽的神龛格外漂亮。走到小镇高处的主街，才看到较多的人，店铺都不大，卖着日常的商品，和中国的山区小镇差不多。来到民宿主人推荐的意面餐馆，在看得见风景的位置坐下，夕阳正要下山，那云那山仿佛有着灵性的变化。不喜欢奶酪的我，自然不喜欢意面，点了份鱼尝尝，等了很久很久才来，味道也是一般。在等待中，小镇沉入暮色，清冷的蓝中灯光亮起，一点点橙黄，一点点温暖。这份沉静让人迷醉。
这一日，从黎以边境来到叙以边境，感触颇深：对民众而言和平安宁才是最大的正义，来之不易，必须保卫。
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