【原】针织设计师收藏夹的“秘密”，上百个知识点

F先生绘 2021-11-09

展开全文

1 | 10个组织名词图文详解

2 | 50个毛织款式设计细节工艺点素材

3 | 30种毛织针法专业图名对照

4 | 9个毛织开发生产流程环节

第1部分 | 组织名词图文详解

针织面料的组织是指线圈在织物中的排列、组合和连接方式。它决定着针织面料的外观和特性。针织面料的组织分三类：原组织、变化组织和花色组织。

#纬平针#

纬平针组织简称平针组织，是针织面料中最为简单的组织，属于单面原组织。纬平针在台车上编织出的面料称为汗布，适用于制作内衣；在舌针机上编织的面料可用来制作T恤、睡衣等。

纬平针是最基础的针织组织，但通过正反针组合可以编织出具有凹凸感的具象图案。

纬平针

#罗纹#

罗纹组织是双面纬编组织的原组织。它由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定的组合配制而成。生活中经常看到罗纹组织的影子，较大弹性的针织内外衣基本都有用到罗纹组织。

#双反面#

双反面组织由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替而成，也是双面组织中的一种原组织。双反面组织，因其织物正反面都具有纬平针组织反面的效果而命名。婴儿衣物中常能见到双反面组织的应用。

双反面组织与罗纹组织类似，根据组合形式的不同可以有各种风格的凹凸条纹。

双反面

#双罗纹#

双罗纹由两个罗纹组织彼此复合而成，是双面纬编组织的变化组织，俗称棉毛组织。内衣裤、休闲装、运动装、儿童套装中经常可以看到它的影子。

近年来由于内衣外衣化的趋势，双罗纹组织也得到广泛应用。通过两个罗纹纱线色彩的不同组成彩色的纵条纹，还可以利用抽针的方式，形成各种凹凸状纵条纹。

双罗纹组织

#集圈#

在针织物的某些线圈上，除套有一个封闭的旧线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，这种组织成为集圈组织。集圈线圈按一定的规律组合，可形成许多花纹效应。

集圈

#提花#

提花组织是将纱线垫放在按花纹要求所选择的某些织针上进行成圈而形成的一种组织，分为单面提花和双面提花。提花组织面料可以用于不同季节、不同用途的服装，是外衣布料和装饰用布的很好选择。

提花

对于装饰性强的大花型可以选择单面嵌花组织。还有一种翻针提花可以形成有明显凹凸感的立体花纹。

嵌花

#夹层绗缝#

夹层绗缝是在双面机上编织，采用单面编织和双面编织相结合，在上下针分别进行单面编织而形成的夹层中衬入不参加编织的纬纱，然后由双面编织成绗缝。

绗缝组织

#毛圈#

毛圈组织是由平针线圈和带有拉长沉降弧的毛圈线圈组合而成的。毛圈组织具有良好的保暖性和吸湿性，可用于做毛巾、睡衣、婴幼儿套装等。毛圈组织的织物经剪毛后整理处理后可做天鹅绒。

毛圈组织

#纱罗#

纱罗组织是按照花纹要求将某些线圈进行转移形成的，简称移圈，还可以称为镂空编织或挑花编织。利用移圈组织可以形成各种镂空花纹；适当组合移圈可以得到凹凸花纹、纵行扭曲效应以及绞花和阿兰等。

绞花

移针

第2部分 | 毛织款式设计50个细节工艺点素材

01/02

左：渐变色条纹透视设计

右：细条纹间隔透视设计

03/04

左：袖身分离设计，巧妙利用两种材质增加设计感

右：袖口拉线设计，可运用在简约版型的设计上

05/06

左：裙身粗棒针编织，搭配须边设计

右：夹圈处增加流苏的设计，使整体版型更有设计感

07/08

左：将时装设计工艺挖剪巧妙移植到毛织设计

右：肩部多重镂空设计

09/10

左：鸵鸟毛装饰

右：鸵鸟毛拼接

11/12

左：宫廷绞花镂空袖身

右：立体盘花袖口设计

13/14

左：袖身金属感品质拼接

右：袖身贴袋设计

15/16

左：将打枣工艺融入毛织

右：宽腰封设计

17/18

左：金属片装饰

右：后片破缝拉链设计，增加运动设计感

19/20

左：交叠织法

右：厚薄拼接

21/22

左：空气层拼粗针毛织

右：蕾丝组织

23/24

左：对比色装饰线

右：花式对比色装饰线

25/26

左：肩部侧拉链

右：肩部层叠镂空设计

27/28

左：针梭织拼接

右：针梭织拼接

29/30

左：贴剪花装饰

右：贴立体化装饰

31/32

左：荷叶边拼接下摆

右：破坏毛边设计

33/34

右：空针

35/36

左/右：开叉设计

37/38

39/40

左/右：拼接拉链开口

41/42

左：貂绒蕾丝拼接

右：两种材质渐变

43/44

左/右：后门筒款式

45/46

左：前后片对比色设计

右：后背左右偏不规则交叠设计

47/48

左：下摆不规则编织设计

右：下摆不规则编织设计

49/50

左：过渡色设计

右：边缘撞色设计

第3部分 | 30种毛织针法专业图名对照

第4部分 | 毛织开发生产流程

（分享来自资深毛衫人士：文武中人）

一件毛衣的生产程序包括：

设计或选版→写吓数、画花→纱线准备→横机织片→缝盘→洗水→车标→烫衣→查补并包装。中间可能补加其他工序，有时工序先后也会调整。

1 设计或选版

在毛衣的流行上，版型非常重要，每年的潮流款式总是在变，这就需要设计师能有敏锐的时尚触觉，设计出紧跟潮流趋势的爆款。缺乏原创设计能力的话，那就得在选择版型上下功夫，多到各大服装市场走走看看，会有意想不到的收获。

2 写吓数、画花

（吓数是针织里面的术语,就相当于梭织设计里面的纸样,决定了毛衫的版型,款式,图案的一切因素。）

这是毛衣制作中最讲求技术的环节，好的吓数师傅熟悉掌握毛衣的生产方法、流程，了解纱线的性质特点，功能效果，市场价格，同时清楚成本利润计算，各种操作方法制造出来的样子、毛衣效果，操作的优点和缺点，结合设计师的创作或者样衣，制定最佳的毛衣生产制造工艺图纸。

3 纱线准备

（这一步约等于梭织设计中，设计师选材料的环节）

纱线进厂后需要抽取试样，对纱线的标定线密度、条干均匀度、回潮率和色牢度等进行检验。纱线种类很多，种纱线各有其优缺点，至于需要选择什么纱线，得根据客户需求以及衣服定价要求。

4 横机织片

（这一步约等于梭织裁板师傅裁片的环节）

根据在电脑设计好的参数，电脑横机织片自动把毛线织成一片一片的前后身、袖、领等衣片。

衣片下机后，必须经过逐片检验，检验的内容有衣片的规格、重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。待衣片充分回缩后再检验衣片的密度。符合要求才能进入成衣工序。

5 缝盘

（这一步约等于车板师傅车制样衣的环节）

对织片采用缝方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及纽扣、口袋等辅助材料，这样一件毛衣就成型了。毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线密度相同。

后面几步和梭织生产并无大区别：

6 洗水

毛衣洗水，作为毛衣生产的最后关键一步，直接影响着最后成品的质感。

7 车标

根据客户的需求在成衣内车上商标品牌的主唛、侧唛和洗水唛等，并挂上吊牌。

8 烫衣

把毛衣套入相应尺寸的烫衣板，上烫床整烫，使毛衣定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。

9 查补并包装

毛衣查补主要是检验是否有线迹拉伸不均，漏针、断线、缝合不齐(如鸡心尖不尖、左右不对称)脏活等疵点。在查补过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修补。最后对通过查补的毛衣进行包装。