一座山，两座寺，中间藏着李能胜的魔界

蜀中多名刹，青城、峨眉早名满海内，而圣水寺之声名鹊起，甚至吸引跋山涉水的长途打卡，皆和一位奇人有关。一个神秘的“60后”，花十年光景，打造长达两百米的罗汉雕塑长廊。

拾阶而上，若置身于古今雕塑博物院，又像是穿越亦真亦假的魔界。既有金刚力士般挣扎喷薄的肌肉，也有菩萨天女慈眉善目的拈花一笑，还有敦煌飞天那妩媚性感的酮体，半空中飘逸而过的是反弹琵琶者的凌波襟带……千佛千面，熔古粹今。于是千年浓荫下的古寺，古树新桠，引来众生朝拜。

而今天，我也循着李能胜之名，来了绵阳。

圣水寺始于唐，复于明，缮于清，是一座穿越千年风雨的古寺。背山临江，像一位俯身渡世的高僧。背靠着塔子山，伫立南麓，可远眺涪城茂密生长的钢筋丛林。山门前两条缎带，宽的是涪江，一带青衣，款款而过；细的是宝成线，长轨如练，蜿蜒远逝，不时有绿皮机车拖着白烟经过，像一张满载着记忆的老照片。

圣水寺和罗汉寺，是塔子山上住着的两兄弟，隔着浅门，连着筋骨。依山而建寺庙，走走停停，少了传统的对称，多了些逶迤曲折的随意。圣水寺里住着大和尚常明，心宽体阔，好笔墨，常书龙虎，寺里门楣立柱多能见其作品；罗汉寺里住着百岁法师果清，简朴清癯，一日一食，四十年修缮庙宇，重塑佛身。

也许是受了常明的艺术熏陶，也许是感知于果清的愚公精神，李能胜十年前结缘塔子山，一脚踏进了一个长达十年的执拗宏愿。李能胜世辈务农，自幼好泥塑。初中毕业后，浪迹大小寺院，从修修补补到独塑金身，最后竟搞出个专业团队，业务遍布华夏，声誉海外。

塑像虽水泥材质，但既有蜡像的细腻和陶瓷的温润，也有大理石的力量和坚硬。既可仰视，又可近触，少了佛堂里的距离和压抑，多了人佛间的对话，故红男绿女，黄发垂髫，少不了搔首弄影。于是口口相传，远山古寺，美名如水滴成漪，层层远逝。

像是衬托，又像是怀旧，不远处的罗汉寺仍然保持着老版本的罗汉兄弟，还有阶梯上那众星捧月百孝组团，以及万佛寺，巍峨的汉白玉雕智者……目及之处，那渐逝的舍利白塔，像一队衣炔飘飘，消逝在针叶林深处的飞仙。

蜀中少晴，午后，稀缺的阳光在塔尖，瓦脊，飞檐，石阶间躲躲闪闪。不远处的茶桌边坐着一位安静的僧人，轻轻摩挲佛珠的手，就像老座钟上慵懒的指针。

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摄影：华为NOVA7

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