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“斯德哥尔摩综合症”是指受害人对施暴者产生好感的心理，它得名自1973年发生在瑞典斯德哥尔摩的一起银行抢劫案，当时两名暴徒抢劫了市内最大的银行，挟持四位银行职员达六天之久，有一名女人质不但怜悯甚至爱上了劫匪。 Eason有一首歌叫《斯德哥尔摩的情人》，林夕的词说的就是这离奇的情结：“应该也不只一次幻想怎么逃亡，却未戒掉妥协的欲望，也许早已恋上共绑匪苦海慈航。”   其实何须暴徒来袭，生活也常常施虐，我们又何尝不是斯德哥尔摩综合症患者，常常脆弱、盲目、无助、软弱……就好比我写吃心，外人看来满世界吃再开心不过，其实从来就没有单纯的幸福，甜蜜与苦恼如影相随，成长与压力大致相当。 我的斯德哥尔摩综合症大概是从丹麦坐火车从去瑞典的时候开始患上的，当时想到有五个小时的车程，在超市抓了一瓶酒就跳上车，开喝了才发现没有杯子，于是只好对嘴吹。 窗外掠过沉郁的平原和简朴的尖顶木屋，让人想起英格玛伯格曼的电影……就这么一路摇摇晃晃到了斯德哥尔摩。 这次我们住的酒店正是斯德哥尔摩综合症的诞生地，当年被打劫的银行如今改成了时髦的设计酒店，据说仍留有当年警察为解救人质打的钻孔。 北欧人的设计理念真的细如发丝、深入骨髓，房间里不但桌椅、茶几和灯出自名家之手，甚至窗帘地毯的织物花纹都是为酒店度身定制的，为此还专门出了本书。
大堂的一组吊灯 经典设计的盛会 我最喜欢的是酒店Lounge，天花板高达28米，天窗洒下自然光，19世纪的古典结构与时髦的当代设计水乳交融。
据说设计师的灵感来源不是耀眼的夏季而是昏暗的冬日，因此色彩的饱和度和对比度都调得很低，谨慎、微妙且宁静。
出酒店门，谁能想到，五月的斯德哥尔摩竟然下起了雪！雪籽飘飘洒洒落在身上，一粒粒洁白、干燥，能轻轻抖落。
这座城市气派宏伟、面貌威严，旅游指南上说它是“北方的威尼斯”，我看倒有几分圣彼得堡的意思。
天气那么糟糕，不如逛商店吧……北欧的家居店，可以当设计博物馆逛。
也许是因为寒夜黑暗且漫长，所以北欧的室内设计特别舒适温暖。
精心布置的美丽餐桌，是一幕幕家庭生活的生动布景。
Svenskt Tenn 来到Fritz Hansen的椅子共和国，深深陷入了天鹅椅、蚂蚁椅、蛋蛋椅……每一件都想拥有！
原谅我中了北欧设计的毒……这病，一看价格标签就治好了。
Nordiska Galleriet 逛到一间画廊，正在展出瓷器艺术，带着漂亮项链的女士说：“你看这面墙，多么简单，但是可以反射窗外的阳光，所以变化万端。”
在Kartell遇到一个威尼斯人，他说：“悄悄跟你们讲啊，瑞典皇宫有点无聊，如果你去过意大利，你懂的，我们那儿才是真正的宫殿啊……推荐你们去沉船博物馆逛逛。” 哈哈好的！
十七世纪最庞大、最有力的战舰，还没有驶出斯德哥尔摩的港口便沉入海底，只因为瑞典国王野心勃勃，在瓦萨号上建造了双层火炮，即使船舱压满巨石，仍是头重脚轻，一遇风浪就倾覆。
人们在海底的污泥里找到了没来得及升起的船帆，如同蛛网般脆弱。
多亏了波罗的海的海水咸度不高，宏伟的船体得以保全，这才有了今天的瓦萨沉船博物馆。
古斯塔夫二世被塑造成了贤君大卫王的形象，他怀中镀金的竖琴连同三王冠盾徽，还有满怀抱负的希腊神邸、古罗马皇帝、战士、雄狮和美人鱼……一同陪葬。
这是我第一次看到一艘真实的古船，它是航海史上的巨大矛盾体，船头最奢华的雕塑之下是水手们的排泄之所，曾以为坚不可摧，结果却不堪一击，它顷刻间葬身大海，反倒幸存成为永恒。
诺贝尔博物馆，有些和平和文学获奖者不可言说，有些物理和化学获奖展示我看不懂……
最惊喜的是见到了加西亚马尔克斯的手表和黑框眼镜！
点击图片可见我写过他的哥伦比亚 然后么，小菜场总归要逛一逛，这里供应平价的鱼汤，鱼子酱也是稀松平常，还有心形的香肠！
令我意外的是，斯德哥尔摩这么冷淡的城市也会有网红餐厅。城里最热门的Lilla Ego，预定已经排到了八月！临时去的话且等一个半钟头……我饿了，先告辞。
我们打算继续超市买酒的套路，手刚刚伸向酒瓶，路过的阿姨好心问我们：“你们是打算喝酒吗？这些都是低酒精度的饮料，瑞典政府严格管控酒精，想喝酒，你们要去酒精专营店。”
“阿姨，你是我们的天使！”
我们谢过阿姨就冲去买酒，临近关门，店里有一种末日狂欢的氛围，满是疯狂买酒的人群，货架被扫荡一空……我们抓了两支看着有趣的酒（一瓶奥地利的绿维和一瓶阿尔萨斯的气泡）奔去结账，谢天谢地！
美酒和美食是我的解药，希望也是你的，如果你让我推荐一间斯德哥尔摩的餐厅，米其林三星的Frantzen当然值得造访！两家两星Oaxen和Gastrologik或可一试。
但在这座城市真正治愈我的却是一家平民餐厅——Sturehof拥有130多年的历史，它的起源可以追溯到1897年开业的啤酒吧。
Monocle杂志曾将它评为世界第八佳餐厅，玛德琳公主曾经多次到访，比尔克林顿与瑞典外交部长在此会面，这些只是餐厅荣誉簿上极小的一部分，在我看来最有趣的一段历史是：1924年两个年轻人在餐厅达成协议，决定创办一家新的汽车公司，他们制造的汽车后来叫沃尔沃。
眼下Sturehof仍是一派经典小酒馆的面貌，拥有露天座、吧台位和一间巨大的餐室，穿着怀旧制服的服务员忙碌穿梭，餐桌间的距离很窄，胡椒罐和盐罐不时被撞落地面。
平静的蓝色墙壁搭配浅色的木质护墙板，连装饰的现代摄影作品看上去都那么冷峻，它全然没有南欧小酒馆的那种放纵、懒散和欢快，更多克制，谈不上温馨，却有一丝共产社会的甜蜜。
餐厅专注做海鲜，烹饪淳朴又简单，在此我感受到了瑞典人对海鲜由衷的善意。
经典搭配：脆面包和鱼子酱黄油 捕获自西海岸smogen的鳌虾是时令菜，加大蒜黄油做成烤串；招牌腌鲱鱼甜咸交织，虾仁蛋黄酱搭配莳萝，三文鱼亦腌渍得可口，就连佐餐的小土豆也甘甜软糯，美味异常。
挪威鳕鱼轻轻盐腌再简单水煮就突显出丝丝弹嫩的肉质，辣根撒得也是粗犷，挖到底下还埋着一枚水煮蛋，戳破蛋黄搅拌荷兰酱……满盘皆是传统配方，吃得我心里充满安全感。
来此午餐的，尽是本地人，人们拥抱、握手、落座，几乎没有人看手机，而是四目相交、亲切交谈。
我觉得斯德哥尔摩就像这间餐厅，它不会引起你强烈的感情或疯狂的爱，一切都克制、自持，甚至略显严肃，但我想我还会再回来的，毕竟还有三星大厨推荐给我们他最爱的小馆子没来得及吃，毕竟还有一程地铁票没有用完，八年有效。
最后想与大家分享我在网上搜到的一封城市公开信，文辞平静，却透出更理性的善意。
我不知道你是谁、来自哪里、你姓名的含义，不知道你支持什么、激进或是保守。
当它一封不浪漫的城市情书吧，我心甘情愿再度患上斯德哥尔摩综合症。
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