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您喝的十年陈茶，也许只是十天前产的，因为年份茶的产区都在天上，天上一天，地上一年。 2014年第一次去普洱茶厂看货，在表明卖茶者的身份后，老板介绍说十年左右的普洱最好卖，说罢便在我面前拿出一叠生产日期标注为2004年的包装纸…… 当时我就惊呆了，老板看着我一脸懵逼的表情，误以为是相不中十年的，继续介绍道，想要什么年份都行，印上去就是了…… 可怜我当时读书少见识浅，虽说在这行业里混的时间也不短了，但这种操作还是第一次见。 老板看我跟傻子一样继续沉默着，才明白我是个什么都不懂的普洱小白，接着露出一丝不易觉察的鄙视说，这有什么呀，都这样，哪有那么多陈茶卖啊！ 我羞愧得无地自容，随后找个借口赶紧灰溜溜地离开了。 自此之后，就再也没有碰过普洱。 小时候家境贫寒，即使这样，每当春茶开始采摘，妈妈还是会把茶桶里未喝完的陈茶倒掉，清洗风干后再装新茶。 所以，陈茶不如新茶的观念就深深地铭刻在脑海中。 成年后，一直靠茶叶挣一口吃食。除了跟各种绿茶打交道外，慢慢也开始接触其他各类茶叶。 舌头一直很麻木，不管是绿茶红茶乌龙茶，甚至苦丁茶也能喝一大杯，但一直接受不了熟普的陈味儿。 看着越来越火的普洱市场，不动心是假的。 所以一直没有停止过关注普洱茶的相关信息，但是越是关注反而越看不懂，普洱茶不同于任何一种茶类，它的发展似乎越来越像一种玄学。 评判寻常茶叶的价值，无非都是从产地，季节，叶底，口感等方面来鉴定。 但是普洱不是，它讲的是山头，树龄和年份。 讲山头勉强还能理解，无非是把产地再细分开来，只是细分得太过分而已，也许是为了讲故事方便炒作。 讲树龄就有点儿难理解了，难道同一片茶山的茶树因为树龄不同，口感真的就迥然不同吗？ 讲年份就过分了，讲究越陈越好就更不要脸了。 不可否认，许多发酵食品会随着时间的沉淀越来越香，比如酒类。 普洱和白茶作为一种发酵茶类也需要后期转化，但是这个转化时间是有限度的，不管任何食品都有保质期，一旦时间长到一定程度，肯定会过期，食用起来不仅没有好处，反而对身体危害极大。 普洱似乎来自外星球，它从不遵循这个常识，肆无忌惮地吹嘘越陈越好，价值越来越高，在普洱最疯狂的那几年，不仅没有人质疑这个问题，反而全民被洗脑。 曾经有一位同行好友，邀我去喝他珍藏多年的普洱熟茶，据说已经保存了近四十年，小小一饼价值上万。 看着那些老茶埂在水壶里翻腾的样子，实在欣赏不来，一口下来一股浓烈的陈味直冲鼻腔，再喝一口又升级为腥臭的死虾味。 为了不驳他面子，我强忍着喝完一杯，问他，你喜欢这种口感吗？ 他说，要说口感真不如几十一斤的大叶子茶，但是这个不重要，重要的是它贵啊！能降血压能养胃能排毒…… 说着说着竟然把泡完的叶底也吃了。 在茶叶行业浸淫数十年的内行人况且如此，外行素人怕是早就被洗得着了魔吧！ 时至今日，这种说法仍然有无数拥趸。 消费者被教育完毕后，普洱市场起步就是十年陈，二十年三十年也很常见。 那二十年三十年前的普洱产地是什么样子的呢？ 那时普洱产区的产茶规模与现在相比如同九牛一毛，哪里有这么大产量经得起每年数万吨的销售？ 这样数量庞大的普洱陈茶是怎么来的呢？ 答案就在文章开头的那段话里面。 普洱和白茶的适度陈化当然是有价值的，注意是适度。酸甜苦辣咸，每个人都有自己的味觉取向，有人就喜好那股陈味儿。 当然也真实存在年份不同的陈茶，但是具备用口感去判断年份的本事，千千万万个普洱茶客中，也是寥寥无几。 绝大多数消费者还是听商家说，或是看标注的生产日期。但凡您有疑问，接着就有无数个玄之又玄的说辞让您心服口服，直到您感觉自己见识浅薄，愚昧无知，老老实实付钱走人，还不忘帮着介绍客户。 任何茶叶只要开始跟年份结合在一起，随后必然是价格暴涨，假货泛滥。 普洱是，白茶也是。 因为年份是炒作者的致命武器，更是这种产品走向灭亡的墓志铭。
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