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本文摘自公众号：CAVALLO1886，特此致谢。 尽管我们今天所知道的西装的许多元素从一开始到现在没多大改变，但西装的细节与上世纪80年代或40年代的西装相比，确实存在着差异，为了理解这些差异，让我们追溯西装的历史，从它的起源说起。 西装“suit”一词源于法语”suivre”,意为“to follow”，也就是说上衣跟裤子走，反之亦然。所以，西装是一件上衣和一条裤子在同一面料上的组合。不仅颜色是一样的，而且面料的成分也是一样的。 西装的起源可以追溯到Beau Brummell布鲁梅尔，他是19世纪英国典型的绅士，当今名人文化的先驱。在鲁梅尔之前，男装深受法国宫廷的影响，服装围绕着丝绒、及膝裤和长筒袜等刺绣丰富的面料演变。布鲁梅尔把这一切都换成了长裤和靴子，一件没有什么装饰和颜色的外套，他设计的剪裁精美的服装被认为是西装的早期版本。 博·布鲁梅尔白天的样子 布鲁梅尔可能不是第一个简化法国经典男装的人，因为在那个时候，更传统的服装已经变得不受欢迎。法国男装与法国大革命有着消极的联系，穿男装的人有时会被断头台斩首。尽管如此，博·布鲁梅尔无疑推广了新的、装饰性较低的风格。虽然博·布鲁梅尔服装的上衣和裤子并不完全匹配，但整个轮廓和更加柔和的配色为现代西装奠定了基础。 伦敦Jermyn St. 布鲁梅尔雕像 布鲁梅尔 维多利亚时代（1837年至1901年）开始时，男人首先要穿的衣服是一件The Frock Coat。它基本上是一件黑色外套，类似于现代大衣。背部只有一个开衩，有单排扣和双排扣两种。长度一直伸到膝盖，所以说它比较像大衣。单排扣版较常见，双排扣版则更为正式。 The Frock Coat 1876年《名利场》漫画 主人公是The Duke of Connaught 康诺特公爵身穿一套有丝质Frock Coat 维多利亚时代后期，The Frock Coat逐渐分成了两种不同的样式。一种是有尾巴的晨衣Morning Coat；另一种是没有尾巴的休闲服Lounge Suit。虽然晨装的长度保持不变，但它通常只有一个纽扣，不再是双排扣了。 1890年 Moring Coat（左） Lounge Suit（右） 当时，Moring Coat是正式日装的首选，（如今的Morning Coat已经非常正式，只在皇家婚礼或上流社会婚礼上才会出现了）。在英国，你可能仍然会看到普通人穿着晨衣参加婚礼，但在美国和英国以外，通常只在非常特定的圈子里穿着，要么是真正欣赏经典男装的人，要么是因为他们在社会上有一定的地位。 1937年 温莎公爵婚礼时穿着的Morning Coat 查尔斯王子穿着Morning Coat出席皇家赛马会 Lounge Suit最初是在19世纪50/60年代在苏格兰诞生的。它由较重的面料制成，是一件适合户外休闲场合的服装，Lounge Suit则需要用同款同色的面料。（The Frock Coat和Morning Coat可以搭配统一的裤子，但更常见的是和对比鲜明的裤子搭配）。在如今大多数人的心目中，西装是一种非常正式的服装，但在当时却恰恰相反，这是一件一点儿也不正式的休闲服装。
The Lounge Suit 除了上下身要搭配同款面料，Lounge Suit另一个明显的特点是长度，相比起The Frock Coat和 Morning Coat，Lounge Suit要短得多，它没有尾巴，而且剪得更宽松，作为一种舒适的穿着，尤其是在英国乡村，由于在当时还没有供暖，所以Lounge Suit总是搭配一件背心，以三件套的形式出现。
1899年纽约时尚插画 The Frock Coat（左） Morning Coat（中） Lounge Suit（右） 到了20世纪的时候，西装已经相当发达了。从那时起，西装形状就被定义了，只是细节有所改变。可以是大翻领，上衣的长短，扣子的样式，再到各种厚度的面料，各种变化都在这时产生。 在20世纪的第一个十年，也就是爱德华时代，Lounge Suit依然存在并且变得越来越受欢迎。更为正式的The Frock Coat和Morning Coat虽然还在，但通常是老年人会穿，很快就失去了阵地。 这个时期的面料极其厚重粗糙，一方面，织物整理没有今天那么精细，另一方面，它相当昂贵。同样这时候也没有供暖系统，因此室内也必须穿西装。当时的城市通常是一个比较脏乱、阴暗的地方。所以，一般城市套装City Suit通常使用深色的面料。 《唐顿庄园》使射击重新流行起来 乡村套装Country Suit通常有更多的图案和棕色色调。比如在《唐顿庄园》里你可以看到一种现象：乡村套装比城市套装剪裁得更大，色彩更丰富。 《唐顿庄园》 20世纪20年代初，第一次世界大战刚结束，西装受到了很大的军队文化影响，当时所有的上衣都被剪裁得很紧，裤子和袖口也更细更短。 到了20年代尾声，偏向时尚前卫的西装将肩部变宽，胸前运用更多面料，腰部收紧，裤子剪裁更宽松并且提高腰线，一种视觉上的错觉是腿更长，腰围明显。有了悬垂西装Draps Suit的前身，这种时尚的风格在之后的30年代的英美开始流行。
1920s Suit 因为是轰轰烈烈的20年代，也被称为爵士时代，所以在西装材质上的最大区别就是，它们更时尚，更闪闪发光，有更多的颜色，更多的图案，与前几代西装相比，一切都显得更加活泼。人们也越来越有兴趣在他们的西装上加上配饰，比如说口袋巾或是带领针。这种变化是对传统的黑色西装和没有大胆图案的柔和颜色的反叛。伟大的盖茨比也用他的粉色西装完美地反映了这一点。
《The Great Gatsby》盖茨比标志性的粉色套装 上世纪30年代的西装，褶皱剪裁很重，肩膀很宽，腰部有更多压抑感，高腰裤被剪得很丰满，只是稍微向斜放逐渐变细。这是当时英国和美国的头号风格。 The Draps Cut 上衣通常比较长，背部不开衩，当时的面料还是很重，所以它们的悬垂性很好，而且不起皱。这建立了一个非常英勇男性化的银幕英雄式的外观。比如卡里·格兰特Cary Grant或克拉克·盖博Clark Gable，他们在电影中完美地运用了西装来突出自己的个性。
Clark Gable
Cary Grant 总的来说，20世纪30年代的褶皱风格比20年代后期的西装更精致讲究。即使在今天，20世纪30年代也常常被称为“经典男装的黄金时代”。 在接下来的十年里，西装发生了很大的变化。第二次世界大战意味着物资的短缺，因此没有更多的布料来制作这些精致的Full-cut全剪裁套装。相反，1940年的西装以极简主义为特征。The gray flannel suit灰色法兰绒套装成为职业日常穿着的首选，单排扣和窄翻领，外加一条非常修身的裤子，没有袖口以节省面料。
1940s Men's Fashion 出于同样的原因，背心变得不受欢迎。40年代的西装非常接近2020年的西装时尚，因为它瘦削、修身，而且整体非常苗条。当然，面料还是比现在厚重了很多。 在20世纪50年代，战后的叛乱和节俭的风气慢慢消失，人们回到了战前的西装风格，所以翻领变宽了，裤子又有褶皱了，不再那么苗条了。
20世纪50年代的双排扣西装 伴随着供暖条件的进步，三件套西装的马甲继续减少。就像20世纪20年代后发生了对上一代风格的反叛一样，同样是战后的50年代，也开始了新一轮的服装叛逆期。首先是更适合运动和更舒适穿着的运动夹克Sport Jacket开始流行。
1950s Men's Sport Jacket Pattern 当时的许多年轻人也慢慢开始穿着T恤衫、牛仔裤或皮夹克，反抗父辈和祖父的风格。其中比较著名的就是Ivy Style常春藤联盟的风格，它通常只扣第一、二个扣子，让第三颗扣子敞开，背后一个开衩，裤子没有褶皱。虽然在50年代服装的形式增多了，但还是没有占据西装的主导地位。
Ivy Style在20世纪50年代开始盛行 到了60年代，50年代的风格在西装方面多少有所延伸。所以西装基本很合身，加了些垫肩，还系着窄领带。裤子很窄，脚踝处有点细，而且很短，织物仍然相当重，有明显的纹理，从这个时期开始，尼龙和新的人造纤维被添加到织物中。 60年代风格的西装 此时带有更大胆图案的运动外套Sport Jacket已经风靡欧美。比如在《广告狂人》中，人们会穿着大胆的格子夹克去办公室。 《广告狂人》 70年代的西装还是比较紧身的，但是翻领很大，很华丽，裤子经常是喇叭形的，这更多的是迪斯科文化的一部分。除了鲜艳的颜色外，合成纤维被主要用于70年代的西装，总体来说，西装在这个十年并没有长远发展，是一个值得遗忘的十年。
聚酯纤维在20世纪60年代和70年代是王道，衣服更便宜也更容易洗 80年代西装蕞重要的核心人物是乔治·阿玛尼Giorgio Armani，他创造了一个非常明确的西装轮廓Power Suit，特点是柔软而宽阔的肩膀，更宽的翻领和更低的领口，还有一个非常小的扣子点。 Giorgio Armani 在电影《华尔街》中你能看到Power Suit出现和双排扣西装的回归，细条纹和全剪裁裤子，在阔别40年之后又重回历史舞台。
Michael Douglas饰演戈登·盖科 尽管阿玛尼基本上减少了西装的结构，使其非常柔软，但它仍然被认为是具有强壮力量感的轮廓。总的来说，80年代是一个过度时期，是对资本主义的庆祝，Power Suit则是那个时代的直接表现。 接下来的十年是西装的又一个低点，几乎采取了80年代西装最糟糕的一面，这时期的西装稍显滑稽，不太注重比例，单排扣有时有三个甚至四个纽扣，双排扣有六个纽扣，但最下面的一个纽扣又非常低，裤子的样式也很松散又长又方。
与此形成对比的是，21世纪初，修身西装又卷土重来。新千年带来了对80年代和90年代的全剪裁、圆润西装的全面反击，甚至有点回到了40年代的简约风格。
Tom Ford 这时期的西装不仅变苗条了，而且变短了，扣子位置也更高。同时，一些人更喜欢穿黑色西装作为一种简单的搭配，创造一种简约感。裤边通常很短，上衣的翻领很窄，就像汤姆·福特Tom Ford的西装今天仍然可以穿。 在接下来的十年里，潮流变得更加随意，对西装的需求真的消失了。在版型上，虽然修身苗条的西装仍然盛行，但还是能看到一些微小的变化，比如更高的衣领和口子点，长度也慢慢变得更短有时甚至不再覆盖臀部。 现代剪裁三件套西装 与此同时，那些不必穿西装却有意想穿的人，因为喜欢西装的外观和它给人的感觉，于是经典男装的复古潮流又重新出现。 随着互联网时代的深入，人们对西装和经典男装话题的普遍复苏和兴趣也急速增加，各大品牌依然在尝试西装的各种可能性，有时是更自然的肩膀，苗条的轮廓，更细的裤腿，有时又是无结构的，柔软的甚至感觉更像是穿毛衣，所有这一切都是为了变得更休闲，同时又更具质感。 那么 接下来的十年对西装将意味着什么？ 你最喜欢的西装时代是什么？ 请在下面的评论中与我们分享！ END 本文内容参考网络资料整理 |
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